雾里人家

步行者

       到丙中洛，雾里是非去不可的，因为那里保留了一段原始状态的茶马古道，还因为那里保存了一个自然状态的怒族村落。

       比起两年半前第一次来，路已经修得很好。到雾里，先要经过石门关。两道呈90度的峭壁像两道大门，紧锁着滚滚奔腾的怒江。

       这里，是曾经滇藏的分界，远处的崖壁上还有藏文凿出来的宣告标示，2017年5月来时还依稀可见，如今已经风化得辨不清了。

        阳光给山的轮廓勾勒了明亮的线条。

        雾里到了。

       雾里原叫翁里，是丙中洛一个怒族村落，由于常年云雾缭绕，如在雾里，后慢慢演变此名。她是茶马古道的必经之地。

        现在还是雨季后的江水浑黄季节，到了深秋初冬，这里江水碧绿，有东方的瑞士之称。

　　这条凿在怒江崖壁上的细缝就是一人宽的茶马古道。

       当年的马帮为生计如此奔走，现在的马帮为生计依然奔走其间。

       保留完整的茶马古道的北端是从这座桥开始的，此岸到彼岸的路原来是这样的。两年半前这座桥还是倾覆着的，现在扶正了。扶正的危桥当然无法行走而只是景观，现在通行也有了水泥大桥，但保留而不拆除是个明智之举。那是曾经的历史的见证。

       回首返望，现在的水泥桥不仅通人而且通车。

        这就是远距离看似一条细缝近距离则坎坷不平的泥道，右侧是依然浑黄着的怒江，左侧是山崖。当年，驮着盐巴、茶叶、粮食等各种物品的马队就奔波在这样的路上。

       这样的路，单人走还算宽敞，但是和马儿一起就无法并排了。一想到马儿左右都有重负，雨天湿滑，一不小心跌入怒江的事恐怕难免。

       这样的路至今还完整保留了大约三公里，走着走着雾里村就到了。

       雾里村北端的第一户人家，居然鲜花盛开。

       这里的屋顶多用山体里的自然石片做瓦。这里的山盛产这样的石片，敲打成差不多大小的就可做瓦，零碎的则铺路。因此雾里人家的屋顶都由这种不规则的石片铺成，就地取材，浑然天成。

       其屋也全部采自原木搭建。

       这家已经将自己的房子用来开客栈，政府也补贴，但不便的交通使得客源成为问题。除了背包族，有谁会带着行李冒着风雨寒暑徒步三公里来到这里呢？

       紧挨着这户人家的索桥上依然跑着马帮。

       溪水倒是清澈。

       与蓝天白云绝配。

       还有石片做瓦木做墙点缀着的怒族民居。   

       光影斑驳中，我们走碎石片铺就的道。

       看各种各样的房子。

       那是依然生活着的人家，不是给游人看的道具。

       那是自然的一部分，包括此刻拍摄的我。

       怎么看都是风景，怎么拍都是野趣。

       遍地荞麦花儿，来张全景模式。

        沿着这路走下去，看不够。

       这屋是新修的，猜猜是干嘛用的？厕所，没想到吧？

      安葬在这里，才真是天人合一！

       怒江以涛声回应：我原本如此，你何必多愁善感！

       这里的路原来仅两掌宽，没有栏杆扶手，两年前我站立其上时腿肚子发颤，通过时为了降低重心几乎连滚带爬。

       现在拓宽加栏使得马帮都能够走了，但惊险的体验却失去了，而且最关键的，为什么不保留原路新辟一路而非得抹去记忆呢？像最开始的那座废弃的桥一样，让后来者看见曾经的惊险和坎坷。

       走过这一段，古道也差不多就走完了。

       终点处，又是一座索桥，看见马夫赶着驮着重负的马儿一队队经过，我们赶紧避让在一角。

       那马儿打着响鼻，颤颤巍巍地下坡又艰难地行进，多少给了我们一点当年的想象。

       马帮渐渐远去时，雾里村也已经走出。

她在对岸，她也在此岸。