我的非洲行摄之红沙漠篇

严子健（姥记者）上海

苏丝斯黎（Sossusvlei）红沙漠，是纳米比亚国家最著名、最受欢迎的一个世界级景观，它位于非洲最大的自然保护区纳米布Namib-Naukluft国家公园内，并因其巨大高高的红色沙丘而成为摄影爱好者趋之若鹜之地。这些红沙漠有1亿多年历史，被认为是世界上最古老的沙丘。我们这次非洲四国行摄之旅，纳米比亚是第三站，而苏丝斯黎红沙漠是三大重点之一，其余两个拍摄主题是辛巴红泥人和埃托沙国家动物园。

纳米比亚共和国（The Republic of Namibia），原称西南非洲，北同安哥拉、赞比亚为邻，东、南毗博茨瓦纳和南非，西濒大西洋。海岸线长1600公里。西部沿海和东部内陆地区为沙漠，北部为平原。15-18世纪，荷兰、葡萄牙、英国等殖民者先后入侵纳米比亚。1890年被德国占领。1990年3月纳米比亚实现独立，成为非洲大陆最后一个获得民族独立的国家。

纳米比亚作为世界上独立最晚的几个非洲国家之一，城市建设保留着德国殖民时期遗风， 素有“欧洲后花园”之称。纳米比亚旅游资源丰富，是欧美游客的高端度假目的地。2015年的 《Lonely Planet》将纳米比亚评为年度十佳旅行目的地之一，非洲排名第一。

我们的纳米比亚行摄之旅是从首都温得和克开始的，第一站是西南方向的苏丝斯黎红沙漠。纳米布沙漠国家公园距首都温得和克375公里，需6-7小时车程，中午在索利泰尔（Solitaire）驿站休息吃饭， 下午抵达国家公园入口处Sesriem，按计划在日落前登上和拍摄45号沙丘。上图是我们在纳米比亚8天7晚的行程示意图，最初计划是租车自驾游，后考虑再三决定雇车。

我不知道为什么大多数中文地图和介绍文字的材料，都把Sossusvlei这个词翻译成“苏丝斯黎”，其实我很想根据它的实际读音，写成“索苏斯弗雷”。当然我也知道很多外文人名地名，都有约定俗成的写法，否则很容易被读者误会，所以最终我也只能随大流，把Sossusvlei写成苏丝斯黎。

据记载Sossusvlei这个词，来源于纳马语（Nama）和南非荷兰语两种语言拼合而成，也有说是布须曼语。来自纳马语的单词“Sossus”，其字面意思是“尽头”、“死胡同”；来自南非荷兰语的单词“Vlei”意为“沼泽”。Sossusvlei在Namib-Naukluft国家公园内，Namib的当地语意为“遥远的干燥平地”，纳米比亚（Namibia）国名就来源于此。

如果非要给Sossusvlei一个形象比喻，我想总体上它很像一个大的土白色的盐碱和黏土的平底锅，周围环绕着一些巨大的锈红色的沙丘（见上图）。所以Sossusvlei包括了死亡谷（Dead Vlei）、大爸爸沙丘（Big Daddy Dune），甚至还包括了大妈妈沙丘（Big Mama Dune），以及更大范围意义上的45号沙丘、Narravlei、Cessnavlei和Hiddenvlei。上图白色一片的就是死亡谷（Dead Vlei），可以被看作那个平底锅的锅底。

到Sossusvlei观赏拍摄红沙漠和死亡谷，必须从国家公园的入口处Sesriem进入，大门外有个停车场，附近还有不少营地，Sesriem应该是个营地的集中地，各种档次的都有，供来访者住宿。

从Sesriem进入大门后，就是一条非常漂亮的柏油路，全长60公里，方向西南直达Sossusvlei的2X4停车场。到了2X4停车场，大车和一般小车就都进不去了，因为前面是5公里松软的沙漠车辙路，只有4X4越野车才能进去，车行的最后一站是死亡谷停车场。

我们是四驱车，所以从大门进入后，可直接开到到死亡谷（Dead Vlei）停车场（见上图）。到这里后，所有人都得下车，可以选择攀登大爸爸沙丘，也可以徒步2公里去死亡谷。上图停车场后面就是大妈妈沙丘。在Sossusvlei，并不是所有沙丘都提供游客攀登，所以在园区游览一定要注意。

上图就是著名的大爸爸沙丘（Big Daddy），沙丘高350米，应该是Sossusvlei最高的沙丘了。我这是朝南看，我的背后也就是北面是大妈妈沙丘和死亡谷停车场。图中不少人徒步的地方，是个沙丘的缺口，从这里徒步走进去不到2公里，就到Sossusvlei最精华之处死亡谷（Dead Vlei），我把它比喻为平底锅的锅底。也可以登上大爸爸沙丘，俯视死亡谷。

上图就是45号沙丘（No.45 Dune）的标准像，被认为是Sossusvlei最美的沙丘。因为从Sesriem公园入口处到这个沙丘正好是45公里路程，所以被取名为45号沙丘。沙丘高325米，登上沙丘顶部大约需要30分钟到45分钟，在山顶能远望四周沙丘的美丽曲线。

尤其在美丽的晨光和柔和的黄昏光线下，沙丘曲线很美，色块清晰，巨大的色彩反差和沙丘的曲线极具视觉冲击力。当然也有另一种说法是，国家公园的工作人员在为沙丘按顺序命名时，正好是第45号沙丘。

纳米布的沙丘的光影是变幻莫测和超凡脱俗的，沙漠的曲线和影调，随着风的变化而改变；而色彩也随着光线的变化而不断改变，神秘而神奇，并在日出后达到光辉的顶峰。上图是45号沙丘左边的一个沙丘，傍晚的光影很美。

这是我喜欢的一张片子，我喜欢这个人身后背景的复杂而又迷幻的光影和曲线，尤其那块大面积的有渐变影调的沙丘，很迷人。

当天下午，我们爬上45号沙丘，西下的夕阳，为沙丘提供了极致的光影。在Sossusvlei，红色的沙漠被称为“性感到骨髓的红沙漠”。世界上一些大的旅行网站，纳米比亚旅行攻略的封面，都是苏丝斯黎红沙漠，可见其地位的重要性。

从沙丘往下看，有几棵披着绿叶的骆驼刺树，非常珍贵。其实Sossusvlei的地理位置，距离大西洋海岸线仅60公里，但由于层层叠叠的沙丘阻拦了Tsauchab河流入大西洋，以致这个非洲最大的自然保护区Namib-Naukluft国家公园，成为地球上最古老和最干燥的生态系统的一部分。

登上沙丘顶部远望，那就是一览众山小、无限风光在险峰了。纳米布沙漠面积50,000平方公里，位于纳米比亚长1600公里的大西洋海岸线，东西宽度由50-160公里不等。

爬沙丘我们事先是有准备的，我们穿了很结实带搭袢的凉鞋，这要比其他鞋都方便。我突然发现在沙丘的脊梁上，有个小姑娘在跑步攀登，真正的了不起。

突然她一不小心摔了下去，马上又翻身向上爬，很勇敢。

面对巨大的天然屏障，勇敢的小女孩毫不畏惧，一往无前。

站在沙丘顶部，真的有一种成就感。爬沙丘是比较累的，我曾到过我国新疆、内蒙、甘肃等地的多个大沙漠，为了拍胡杨，也攀爬过南疆的塔克拉玛干沙漠深处的沙丘，南疆的沙漠很细，你用些力气一脚踩下去，甚至会有扬尘。而相比之下，纳米布的沙漠就要粗得多，据说含氧化铁更高，所以沙漠很红。

胆大的年轻人，更乐意从沙丘顶端往下俯冲，寻求快感和刺激。纳米比亚的冬季是每年的7月—8月， 户外气温约为15—28度， 非常舒适，也是纳米比亚的旅游旺季。

夕阳下，沙丘脚下的骆驼刺树光影很不错（见下图），只是大门限时要关闭，所以我们不能等得太晚，否则光影会更好看。

这里需要多说一句的是，红沙漠公园有日出开门，日落关门的规定，具体时间根据季节和日出日落的时间不同，每周一调整一次，所以你来早了，进不了大门；走晚了，司机会受处罚。

那天在我的再三要求下，我们是等到了最后一刻才离开45号沙丘的。45公里的回头路，我们的车最高速开到了160码，距离关门还剩3分钟赶到出口，司机说，他的小心脏快受不了了。

第二天一早，我们带着早饭再次进入Namib沙漠国家公园，是第一批进入园区的车，我们的计划是游览和拍摄Sossusvlei的死亡谷和大爸爸沙丘。

但是进去后才知道，要想拍出沙丘和周围景色的最好光影，这个时候已经晚了，毕竟还要开60公里，才能到达Sossusvlei，然后还要徒步走2公里，才能进入死亡谷。换句话说，即使是等开门进入园区，走半路太阳就出来了，要想在死亡谷拍到第一缕阳光，除非住在园区里面，否则是不可能的。上图是我们在半路拍的日出美景，光影很好，可惜不是最美的沙丘。

确实如此，要想拍到最美沙丘的第一缕阳光，只能住在园区里面。而据我所知，公园里面目前只有唯一一家酒店Sossus Dune Lodge，它也是最佳的观星酒店，在进公园大门的左侧半山坡上，都是一个个独立的小木屋，但房费很贵也很难预订，因为只有26间房，只要是雨季一结束，那里就一房难求。

公园内，日出后游客也能坐热气球，在空中俯瞰Sossusvlei的美丽景象。还有就是进园区大门大约十几公里处，坐热气球能看到一些被称为“精灵怪圈 （Fairy Circle）”的奇特自然现象，那是在沙丘上由地面自然生长的杂草，呈现出的一些圆圈圈，圆圈中间则寸草不生，类似英国的麦田怪圈。

60公里的柏油路，其实也有很多景致可拍，只是我们一心只想尽快尽早赶到死亡谷，所以半路拍摄，也就是匆匆一瞥。这条路的尽头，就是Sossusvlei的2X4停车场。

从2X4停车场，到死亡谷停车场，有5公里的沙漠车辙路，只有4X4的越野车才能进入。在半路，我们偶遇非洲大剑羚（Oryx）。游览这个沙漠国家公园，运气好的话，还能看见鸵鸟、斑马甚至大象。

一早爬大爸爸沙丘，死亡谷是在阴影中的，所以我们没爬，只是赶时间想早点进入死亡谷，感受死亡谷那阴森森的画面，以及拍到第一缕阳光照进死亡谷。而在去到死亡谷的途中，一边走，一边拍摄爬沙丘的人影，也非常有趣。

逆光的人影，很有韵律和节奏感，非常有意思。

这是一位老者在往沙丘上爬，他戴的七彩伞帽，远看滑稽可笑。

这也是我比较喜欢的一张片子，在快到死亡谷的途中，太阳已经升起，沙丘上的纹理光影非常好看。此时正好有两人嬉戏奔跑着下山，给了我构图的机会。

放大再来一张。

这两人在奋力往上攀登，沙丘的纹理极其美妙。

好了，再上一张死亡谷（Dead Vlei）的入口照片，从停车场徒步走进来不到2公里，沙丘比较平坦，而且脚下的沙子也已经给参观游览的人们踩得比较实了，所以走起来并不吃力。不过到达死亡谷，太阳已经升起，所以我没能感受到死亡谷真正的阴森场面，即所谓的“月球景观”，也未能拍到第一缕阳光照进死亡谷。

 这就是我曾经在国家地理杂志和网络上看到了“死亡谷”，顾名思义，景象犹如世界末日。我当时的感受是惊诧、好奇和富有成就感，对的，现在我正站在这片不可思议的土地上，它曾经让我梦寐以求。我曾经到过我国新疆的塔克拉玛干大沙漠深处，站在一片死寂的胡杨林丛中；如今在Sossusvlei的感受是另一个样，因为它多了一大块红沙漠。

据说很多很多年以前，Tsauchab River河流到这里，这里曾经是旱地上的一片绿洲，有许多骆驼刺树（camel thorn trees）。所以Sossus“Vlei”有“沼泽”的意思。

后来，大西洋洋流不断吹来了沙子，聚沙成塔，沙丘侵蚀了这片土地，水改变了流向，离开了该地区，骆驼刺树都枯死了，这片干涸的盐碱地，甚至没有足够的水分让枯树腐烂。

结果，所有残留的植被像纪念碑一样被留在了这里，它们被保存了好几个世纪，据说距今已有900—1000年。现在这里成了游览的乐园，成了摄影师创造美妙图像的胜地。

黑色的枯树和土白色的盐碱地，锈红色的沙丘和深蓝色的天空，组成了令人难以置信的极其干净纯粹的色彩搭配，那是何等美丽的视觉效果！所以死亡谷是摄影师的天堂，绝非言过其实。

这片土地本身就很梦幻，它被认为是地球上最凄美的“死寂之地”，而且恰恰正是因为有了高大的锈红色的大爸爸沙丘作背景，所以这个地方又成了摄影师们创造绝妙作品的胜地。

我贪婪地在那里不停地摁着照相机快门，那是在与时间赛跑，因为太阳越高，光影就会逐渐失去其魅力，我甚至顾不上喝口水。

我也会围着这样一棵枯树转好几圈，找到它的最佳表现角度拍摄，而且最好背景还不怎么乱。

这种画面，等于就是色块的拼合和搭配，很干净，很纯粹。

我也找一些有人的构图。

人物有时也是一种点缀。

人物由远及近，用对比的手法，想表现出一种空间感。

这棵枯树和这个人，背后沙丘的纹理很迷人。

我看到了这个画面，其色彩仿佛让我有一种“银质感”。

我也在找一些有趣的画面，

抓拍需要眼疾手快。

试图表现古灵精怪。

我也不会放弃寻找“极简”画面，周遭一片静谧，仿佛时间静止，万物停滞，“死亡谷”名副其实。

但死亡谷里也有活物，这就是奇迹，真的让人很难想象。

摄影是做减法的艺术，有大师这么说。但说说容易，做起来很难。

这像不像小姐的“兰花指”。

色块的有机分配，我想应该是构成一幅好画面成功的一半。

渐变的背景光影，让独树枯枝变得灵动起来。

让光影切块，也可成为好构图。

其实在死亡谷周边，还有一些小的盐碱黏土地块，比如Narravlei、Cessnavlei和Hiddenvlei，但他们都不如死亡谷纯净和美丽。

这是Narravlei。

这是我们的驾驶员，一个帅小伙子。

上图就是本文常提到的Solitaire，是从首都温得和克到红沙漠国家公园大门Sesriem途中的一个驿站，也是个三岔路口。从红沙漠园区出来，到下一站的大西洋海边小镇斯瓦科普蒙德（Swakopmund），都要经过Solitaire，所以Solitaire是一个重要的中途停靠站，吃、住、加油都有。

由于在死亡谷拍摄的时间较长，出园区后我们又去了附近的一个Sesriem Canyon，其实那个峡谷不去也罢，耽搁了一些时间，所以当晚我们在Solitaire住了一晚。

在那里我们知道，去Sossusvlei，还可以有小型飞机到达的。

这是第二天，我们从Solitaire出来，去大西洋海边小镇斯瓦科普蒙德（Swakopmund）途中的景色。

在半路，我们还与一群奔跑的斑马不期而遇。

我们的驾驶员不错，顺着小路，跟着斑马飞驰，让我拍得很高兴。

在从纳米布红沙漠到大西洋边的斯瓦科普蒙德小镇途中，我们还经过了几个小景点，其中包括霍马斯高地（Khomas Highland）、南回归线（Tropic of Capricorn）和Erongo地区，其中Erongo地区有些地貌非常棒，只是我们没有太多时间仔细游览，我们只顺路看了最难得的箭袋树（quiver tree）。

箭袋树是一种树芦荟，主要分布于非洲南部干旱地区，以纳比米亚南部居多。当地土著人常常砍下这些树枝，挖空其间的海绵组织，用它们来当作箭筒，所以称为箭袋树。

另外，有必要提及纳米比亚首都温得和克的一家网红餐馆——Joe's Beerhouse。这家特色鲜明、极具非洲风情的餐馆和酒吧，就在我们住的旅馆的斜对面，所以我们有机会比较仔细地参观游览了一番。

Joe's Beerhouse创立于1991年，创始人JOE·格罗斯出生在德国，他是一个世界级大厨，曾在德国、法国、亚洲、巴哈马群岛和豪华邮轮上工作过，1986年他来到纳米比亚定居。JOE多年来在旅行中搜集了许多古老文物、动物标本和纪念品，用来装饰他的这家餐馆。

Joe's Beerhouse店内栩栩如生的野生动物标本和独具特色的老物件装饰，营造出一种犹如在“非洲丛林”用餐的别样体验。最令我印象深刻的是这几块大象的大腿骨。

在Joe's Beerhouse，我们点了一道最具特色的菜肴——布须曼人野味串烧（Bushman Sosatie），那是用一根铁钎子串起来的5块烤肉，分别为鸡肉（Chicken）、跳羚（Springbok）、剑羚（Oryx）、斑马（Zebra）和捻角羚（Kudu），中间夹有一些茄子、辣椒、洋葱和玉米段等，上菜后就着蘸料一起吃。这种串烧来源于以狩猎为生的纳米比亚原始部落布须曼族人。这家餐馆是政府允许经营和出售野生动物肉制品的，据说这些野生动物实际已经是由私人牧场养殖的了。（全文完）