寻思东陵

斑尼路

　娃是2016年去的清西陵。至今也没明白雍正帝为何要逃离老祖，跑到易水湖的西边来，从此便多了去东陵的年头。这一念便是三年多。

　天气格外的好，昨日还是风雨交杂，以为会赶上七十二场浇陵雨。自遵化向西北行三十里至昌瑞山下，已是人头攒动了。

十里的摆渡车倒不寂寞，有导游讲解。这里的导游该是最好的，一身的蓝布短袄趁着身条，标致的样子显着皇家的大范儿，只能从高矮上分辨出。点点蓝色的靓丽，就连紫禁城中都没有。年长点儿的会移步到摆渡车上，可以少跑些路吧，二线是功成名就人的桃花源。

路上经过守灵人的村落，若现于树木丛中，好奇中又多了神秘。做生意的据说大都是守灵人的后代。以到游客中心的公路为界，外侧是饭店、商铺等房屋聚集的市场，中午时分人声鼎沸。

饭店多是以快食为主，鲜有特色大餐，快食又以饺子居多，想必是快中更快吧，来的客也多不是为了这几口吧，东北老家有“滚蛋饺”的说法，吃完即走。

　通往陵园的另一侧，步道两旁多是果园，此刻正是果满枝头。果园的主人通常会在园门内支起一两个竹竿的遮阳棚，做起水饺的生意。走累了，在桌子旁小憩一会儿也是别有味道的。一碗虽贵些却踏实的方便面，偶尔抬头看看栅栏的缝隙里流动游人，大有一种天外看凡间的感觉。

　没有导游。早几年电视里满是清宫戏，多少有了点不清楚正统不正统的历史知识。《戏说乾隆》就不必说了，陈道明就饰演了两个皇帝。上学时，第一次知道了清朝那点儿事的，是夜读《少年天子》，当年的茅盾文学奖获奖作品，该算是正史了。

但这些都不如星爷的韦小宝来的深刻。

央视百家讲坛有《清东陵密码》，一共十四集，值得一看。

　首站本想去定东陵望望老佛爷，却误入了裕陵妃园寝，得以一睹香妃的容颜。骚人墨客的兴趣，竞达到了真假难辨的程度。诗词、戏曲中的人物是可以编造的，但发展到排除史实、以假乱真的程度，就有问题了。

看空中，那是香妃化成的一缕清烟而去的传说。

　定东陵垂帘的两宫，慈禧的门庭若市与慈安的门可罗雀对比鲜明。老佛爷身前身后都在长久的影响着世界。只是奢靡成了粉骨碎身的缘由，落得魂无归所，徒余一个空荡荡的地宫叫后人好奇儿慨叹。

　尚在修缮中的定东陵慈安陵。

　景陵还未开放，只能踮脚于隆恩殿檐下隔墙相望。少年天子到康熙大帝，也只在这一瞥里划过。

　陵园就是国力的体现，裕陵的气势宏大也是康乾盛世的显影吧。跟西陵一样，东陵也是越往后，陵园的建制越小，材料也捉襟见肘，甚至连砖瓦梁柱都要从别处拆借来。

　门外汉即使混进了大门，没点儿岁月的积蓄也只能是个看热闹的。支离破碎的传闻野史，影视闹剧，如乱炖的香锅，辣气里满是荤味道。没有预习，又不找先生，一通儿乱跑乱望，落得个自由自在，这是自习课的感觉。

　想象是最好的导游，装着观望，耳朵却去了边上，蹭下专业的讲解。最不听话的是眼睛，总会偷偷的瞥上小导游一眼，偶尔六目相对，惊心动魄。好在清朗的天下，到处是景，到处是人，到处是讲不完的故事。

　方城远眺，没了地宫或是大殿里的压抑，心境也就宽阔了，可以暂且放下沉重的历史，深深的呼吸现代的清新空气。

　宝顶也不过是青山下的一抔灰土，而在湛蓝的天里，叫升腾的清烟又多了浓浓的遐思。

　青砖无情负沧桑，绿草有义年年望。残砖绿草各半，相映成殇。

本是想来看看三个男人和三个女人的。都没能如愿。

孝陵是要买了祈福大典的票才能进去的，活人新戏，不看也就罢了，还要赶时间回去。景陵又不开，只见了乾隆帝。

孝庄皇后因为历史问题没能进园区，大红门外的昭西陵就多了些故事。而我也是少年时听袁阔成的《李自成》，里面有一段孝庄夜入牢房劝降洪承畴，也就对这位下嫁多尔衮，辅佐了顺治、康熙两代君主的传奇人物有了崇敬之心。因为距离太远，徒步是不可以的，摆渡车倒是能停，已是下午，算着时间，只好留待下次再来时吧。

　历史不会改变，却又令人捉摸不定，清晰模糊又神秘，就这样代代相传，而最终会慢慢的淡去，只给那些猎奇者留点伤感罢了。

最动人的时刻，也就在青天下沉寂的石阶上，面对漫漫砖砾的幼稚背影。