一次就好的滦州街

斑尼路

早听说过有个“滦州古城”，网上的评论各异，纠结于“古城”二字和往返百多千米的路程，终于在天色转晴，填饱肚囊后，怀着“走过路过不要错过”的心思，辗转东行。

车过唐山，乡音渐浓。好心的高德大叔用他的智能指了条不会拥堵的明路，一条绿色的曲曲弯弯的线，六十余千米，穿村过田的，竟也爬了近两个钟点。

寻古是要在白日里的，看的清历史的刻印。即使是夜晚的流光溢彩，也非得在有了白日的印象之后，才会有更深刻的激动。就如同灯影里的秦淮河，如果没有了荡心动魄的故事，那也只不过是夫子庙的一幅好看的夜景图吧。

没有秋裤的滦州城——权且丢了这“古”字吧，娃并没有体味到它——凉的不仅仅是肌肤，还有失望后的伤感。

就不用说南方柔美的水镇了，连易水湖畔的恋乡也是遥不可及的。“古城”徒有虚名，只是一条还没有做旧的集市罢了。

在没有人迹的角落，或是茅草梢头，就着秋凉想上半句应景的断章。小心的往巷子深处探探，多是大同小异的客房民宿，又怕惊扰了他人的隐私，不敢前行。

这儿的房屋说是以契丹风格为主，契丹人在建立辽国之后的建筑基本是以汉族的楼房为主，加入契丹的特色。契丹的建筑中最具有文化艺术气息的就是佛塔和佛寺了——像北京的天宁寺塔——而这里几乎没有，从飞檐和血褐色的线条里略微的可以感觉到一点儿吧。

说是老街，叫烧烤大市更贴切些。多少有些地域痕迹的，如棋子烧饼，栗子酒什么的，夹杂在标签着的唐山瓷器中。

灰泥包着的还以为是巨型烤白薯的，其实是叫花鸡，如果没有周围喧杂的人流，倒还真以为是碰上了洪七公，这倒叫娃惦着黄蓉了，多少就有了点古镇的感觉。

只有大木桶或是小瓷坛的老酒勾引得步履乱了方寸。红绸包裹的泥封陈酿更是煞人，还哪管里面装的是什么了。一袭黑衣的老板娘很难跟龙门客栈或是武林外传对上号，倒是低眉问酒的精致小女子，叫这酒肆有了色彩和生机。

有些商铺的名号倒是有点意思，就像“夺命小串”，可以说是因美味夺了魂魄，流连不返，也可以是那些村边暗影里围和着毛蛋臭豆腐的追光者吧——总之是要取了性命的。

庄严的大牌楼下，有“突突”轰响的印钞机，很有意思，一袋小小的玉米粒进去，摇身一变，瞬间出来的就是体态丰腴，白花花赤条的，散发着迷人的香气。

街的东侧，紧邻滦河大堤。冷风里登上大堤，唯有滦河水还保持着原貌，暗沉沉的，水天一色，苍凉如契丹。

滦河母亲，亦如普陀岛上的南海观音，慈祥而令内心纯净，充满敬仰，是爱与思的融合。

薄衿不耐寒风，匆匆而返。两旁是串串渐远的旅店，忽而响起一首歌：

一次就好……世界还小……