漫步英伦之五（埃文河畔斯特拉特福）

许克勇

第六天，我们开始收拾行李离开，在伦敦住了五晚后，对这间从开始带着情绪入住，到已经习惯了它的便捷、温馨的小公寓竟感到有点不舍了。幸好今天依旧是阳光明媚的一天，总算抵消了一丝遗憾。印象中，好像从来没有在哪个城市或者酒店呆到不愿离开的感觉，这是第一次。

从伦敦到埃文河畔斯特拉特福，需要在市中心的Marylebone Station乘火车前往。英国是火车的故乡，只要有人的地方，无论再小再偏远的小镇都可以乘火车到达。车次密集，换乘也极方便和人性化。坐火车游英伦是我多年的梦想，今天，终于可以实现了！我们定的是四天连续使用的火车通票，在这四天内，持同一张车票，只要你在愿意，可以乘坐火车到达英伦大地任何一个你想去的地方。从Marylebone Station至Stratford-Upon-Avon Station的班次很多，有的可以直达，有的需要一次以上的换乘。

出发前，我在英国铁路官网上 www.thetrainline.com 查好了班次，上午九点四十三分的车是直达。九点钟不到，我们就到达火车站，第一件事就是去人工柜台激活火车票，要在上面盖章，注明你的车票开始使用的日期。有时候还需要乘车人的护照信息，但是这次我们激活车票的时候很简单，工作人员直接就上面盖章了。在英国坐火车，除了上官网查班次，上车前最好再仔细查看车站里的电子显示屏，因为在英国，铁路故障或其他不可抗力的因素时有发生，不到上车的最后一刻，你依然无法确认你坐的这一趟车能否顺利发车。幸运的是，就像今天的好天气一样，我们的行程也是一路畅顺，火车九点四十三分准时出发，直达Stratford-Upon-Avon。

记得两天前，我们包车前往牛津的时候，与来自东北的司导说起后面的行程，当他得知我们要去斯特拉特福的时候，表现善意的惊讶，你们怎么想起来去那里？我说，因为那里是莎士比亚的故乡。之后就没有再继续这个话题，他似乎理解了，又似乎有点不解。作为一个在写作的路上摸爬滚打了多年的“文青”，莎翁大概是每一个人心中的丰碑，坚挺，高耸，直达云宵。而且，我必须承认并奉为信条的说法就是，每一个人都可以在但丁的《神曲》里找到他死后的位置，每一个人，也可以莎士比亚的作品里找到他在尘世的位置。多年前赴意大利，因为没有提前做好功课，与但丁的故居失之交臂，而这一次，拜谒莎翁的故居和墓地，是我们英伦之行的重头戏。

看着车窗外一闪而过的原野、偶尔出现的小镇、火车在中途停站时，掩映在秋色中的古老的建筑和教堂，都无法引起我的注意，因为斯特拉特福还在前面，我提醒自己，要保持适度的平静与敬畏，才配得上今天的行程。

一路上，车厢里的乘客不少，时有旅客上车或者下车，快到目的地的时候，旅客明显减少，中国面孔更是寥寥无几。心里不禁切喜，想来这里游客不会太多。两个小时二十三分钟后，我们到达了目的地，车站很小，也很简陋，信息中心和车站外围正在进行基建维修。从火车站出来后，我们预定的酒店就在距离五百米左右的地方，推着行李走路，十分钟左右就到了。到了酒店，还没有到办理入住的时间，我们寄存好行李就直奔莎士比亚中心。

小镇不大，我们穿过几条老街，就顺利地找到莎士比亚中心，意外的是这里竟然人头攒动，自由行的游客和旅行团把面前的小街挤得水泄不通。

我们最先参观的是在故居隔壁的“莎士比亚中心”，这是一幢现代展馆式房屋，里面以图片、文字、雕塑等形式介绍了莎氏生平和他的著名作品。其中最引人注目的是几组与真人一般大小的蜡像，展现了莎士比亚剧作《第十二夜》、《奥赛罗》、《威尼斯商人》、《哈姆雷特》、《皆大欢喜》里的主要人物。

从侧门出来后，就是莎翁故居的花园，那幢极具中世纪英国特色的民居就是他的出生地。入内参观的游客同样不少，我们先在门外排了一会队，才随着人流往里面挤。

这是一幢两层的砖木结构的小楼，屋里摆设保持着它的原貌，莎翁父亲制作皮革的工具有序地摆放，厨房里弥漫着四百多年前的烟火气。在他出世的那个小房间，木制的小摇篮在从窗外投射进来的光线下闪着充满启示的光辉，旁边是一个古朴的壁炉，还像几百年前一样摆放着木柴，火光已经熄灭，取而代之的是一位年轻漂亮的解说员滔滔不绝的讲解，她脸上的笑容同样带着来自中纪世纪的柔软质地，像极了垂在大床四周的帐幔。

离开莎士比亚出世地，我们又穿过两条热闹的街道，来到他的新家。这是莎士比亚晚年生活的地方，也是他《暴风雨》的创作地，这幢房子如今是斯特拉特福历史文物博物馆。在16世纪，这也是镇上最豪华建筑。到了18世纪，因为游客众多，这幢房子受毁严重。现在我们看到的，是经过重新整修的建筑和花园，但是房子的地基，地下室和花园里的一口井至今保存完好，呆在它们该呆的地方。花园里还稀疏地竖着一些雕像，他们都来自莎士比亚作品中的人物。还有另一种说法，这个新家是莎士比亚为了纪念他早夭的儿子哈姆雷特建起来的花园，大概他希望自己的爱子在另一个世界呆累了的时候，可以回到这个为他打造的乐园寻得片刻的欢愉。

沿着新家的街道向埃文河畔的方向走去，就会经过莎士比亚的女儿苏姗娜和女婿荷尔的故居，最后到达莎翁的长眠之地圣三一教堂。荷尔的故居，也就是莎士比亚的女儿和女婿生活过的房子。这里距离圣三一教堂最近，几乎是隔窗相望。房子后有一个大园子，绿草如茵，园内那棵据说已经有了三百多岁高龄的桑树分外引人注目。

建于十三世纪的圣三一教堂紧靠埃文河，外表披着一层厚重的苔癣，教堂的尖顶显得突兀、尖锐，像极了莎士比亚的思想利剑，直达人性的深处。刚走进教堂的前院大门，迎接游人的就是一条铺满金黄色落叶的小路，路两边是密集的墓地。走进教堂，里面布置与欧洲的教堂相比，显得简陋、随意，却给人一种意外的质朴与庄重感。

教堂正中的主教坛上是用汉白玉做的方形主台，莎士比亚的遗体就长眠于高台之下，墓碑上的文字也是由他亲自撰写：朋友，看在耶稣的份上，请勿挖掘此处的墓葬，容得此碑者，受到祝福，移我骸骨者，遭到诅咒。

莎士比亚出生的时候在这里接受洗礼，死后便长眠于此，足见他对这片土地的深情。

教堂旁边静静流淌的埃文河

离开圣三一教堂的时候，已近傍晚，我们挑了一条偏僻的街道步行回酒店，沿途欣赏当地的民居建筑。这些两三层高的建筑看上去都超过一百年的历史，门前都有着小小的院子，门口的造型各异，显出主人的品味和心思。

穿过老街拐了一个弯，意外地看到一个小公园，公园里赫然出现一个极具中国风的小凉亭，心里一动，这不就是中国的牡丹亭么？根据资料显示，中国明代剧作家汤显祖与莎士比亚是同代人，而且他们同样逝于1616年，《牡丹亭》与《罗密欧与朱丽叶》同样以爱情为主题的戏剧，近年来中英两国的不少评论家都热衷于拿这两位大师作比较研究。这座牡丹亭因此也被看作是“一带一路”倡议下在英国的文化注脚。

晚饭后，我们又一次乘着夜色沿埃文河散步，夜色深沉，灯光绰绰。古老的斯特拉特福小镇正在走进梦乡。白天的喧嚣似乎与它无关，埃文河无声地流趟，莎翁虽已长眠，属于尘世的故事，它仿佛还有说不尽的话语，直达永恒。

斯特拉特福的美，无法一一细述，但是，它确实配得上拥有莎士比亚这样的人物，配得上热爱它的每一颗纯洁的灵魂。

（文字由老婆张碧云撰写）