大菱情

皇上圣明

　　故乡是江南水乡。
　　一说到水乡，人们眼前就会呈现出河水，水上的桥，水上的乌篷船……是的，这是水乡水上的一道风景，已为人们司空见惯、耳熟能详了。
　　今天，就来说一下平常人们不太说的一个“水下风景”。当然也不是鱼虾螺丝什么的，因为钓鱼钓虾摸螺丝，也是人们冿津乐道的。要说的是故乡很有名气的水下四角红菱，我们这边喜欢叫大菱。

(一)菱铲与菱秧下的大菱

　　你可能会说：这有什么可说的，大菱就是大菱，无论四角菱还是二角菱，还不是摘来让人吃。
　　不错，就是吃。可我小时，大菱除了生吃、熟吃、当菜吃、当饭吃外，还有你鲜有知道的吃法，有你无法尝到的另一番滋味。

　　大约麦收以后，小时常跟着奶奶去河埠头淘米拎水，从踏道水底最后一阶望过去，不远河底会看到象小花朵似的菱蓬渐渐地生长出来，没几天也就有个一尺多长了。其实这就是上年种的大菱成熟后自然掉落或採摘、运输中掉落到河底，再自然抽芽长成的菱秧。
　　这时，生产队里就会有社员拿出一种叫菱铲的工具，估计说得上的人不多。这里描述一下：菱铲用竹子做的，呈等腰三角形状，三边用竹片夹着削尖了的竹签，象梳头的梳子。底边位置的竹签齿，直指顶角；两腰外边夹的竹签齿有点斜向顶角。

菱铲的“底角”附近缚上几块砖头，“顶角”位置系上麻绳，把它沉到河底。麻绳的另一端系在小划船上，用划桨和踏浆奋力让船前行，后边的麻绳就拖着菱铲一起前进。当菱铲经过之处，河底那些自然生长出来的菱秧就被菱铲上的竹签齿钩住。
　　小划船行进一定距离后，拖菱铲的人就会把菱铲拉上来，把钩住的菱秧小心摘下，整理好放到船上。最后把这些用菱铲拖上来的菱秧，放到早前人们在水田里培育的菱秧中，待菱秧长到一定长度后，再种到河底去。
　　靠近河岸、河埠头的那些菱秧，或菱铲拖过后的漏网之菱秧便成了馋嘴们的美味：找来一截铁丝，弯成一个钩，缚上一根细绳，从岸上抛下水去钩住菱秧，拖上岸来；或找二根“绞草棒”(农家捞水底蕰草积肥用的工具，二根一样长的比大拇指稍粗一点的竹杆)把菱秧绞上来。然后，从下面的大菱上掐去菱秧，用牙齿咬去上下两个角，两手在左右两角上用力一掰，就可以吃到鲜甜的大菱肉了。
　　因为没到吃大菱的季节，又是意外的俘获，所以吃起来味道特别鲜美。
　　这种吃法很有“杀鸡取蛋”意味。大人们是舍不得吃的。如果家里的私留地有靠河沿的，又在河岸间搭了丝瓜棚、葫芦棚、南瓜棚什么的，往往会把搞到的菱秧迁种到这些蔬菜棚下。等到大菱成熟的季节再来採摘。

(二)菱桶与生熟大菱

(妙笔生辉供图)

　　记得国庆前后，菱蓬荡里的大菱第一次开始採摘了，称摘头梯大菱。
　　头梯大菱往往比较嫩，成熟饱满的老大菱不多，生产队里分得也不多。人们把嫩大菱挑出来，因为嫩，所以壳很容易剥去，这时雪白鲜嫩的大菱肉，会当一道特有的水果来品尝。

　　当然，嫩大菱肉除生吃外，还被用来烧菜吃。把嫩大菱剥肉后，放点雪菜(小时通常叫冬芥菜)，用菜油下锅一炒，鲜美入味。

(皇上圣明摄)

　　尽管头梯大菱嫩的较多，但那些半嫩欠老的还是要烧熟后吃。
　　烧熟后较嫩点的大菱壳很软，称“软皮大菱”，这是奶奶那种牙齿不好的老年人最喜欢吃的。用大拇指指甲朝大菱“肚子”那方形里一掐一掰，马上被剥出香喷的肉来。对掐不进，手掰不开的，她会拿把大剪刀剪开来吃，较老一点的就用菜刀暂开来吃。

(三)稻草与风干大菱

　　吃过头梯大菱后的八九天上，人们用菱桶或小划船又开始採摘二梯大菱了，二梯大菱饱满的就比较多了。
我们这里称当天摘下的大菱以“气也没断”、“活灵(灵魂)还没逃出”来形容它的新鲜。因此当天摘下分来的大菱，无论多晚了都要“一火逼落”地烧一锅来吃，据说隔夜大菱就会不鲜。

　　成熟饱满的老大菱角尖壳硬，咬的时候要相当小心。记得吃时先咬去两个靠得较近的尖角，对着“肚子”上的方形啃下去把菱角连着的壳去掉，两手一掰，壳被对半折开，整个大菱肉就完整地“跳”出来了。
　　这大菱肉就像山里的栗子一样粉粉的又香甜，看着我们狼吞虎咽地吃着，大人会不时提醒：“慢点吃，别噎着。”

而大人们则对着热气腾腾的熟大菱，悠哉悠哉地上演着他们才懂的“大菱过老酒”，这大菱既是莱又是饭的，当老酒喝完大菱吃光时，肚子也就饱了。

　　但按口粮分来的大菱总归多数要过夜的。所以，第二天便会及时送些去不产大菱的亲戚家。其实，那个年代里与其说是送大菱，还不如说是一物换一物。如向小山村里的亲戚送去几篮大菱，回来时篮里就装满亲戚送你的蕃薯。因此，便有大菱蕃薯一镬烧的“蕃薯大菱”。
　　生吃熟吃都已吃过了，当菜当饭也吃过了，送人的也送了，还有剩下的大菱在那个时代是不能自行去街上买的。所以要变着法子吃。
　　这时奶奶会拿出烧火用的稻草，像给大姑娘梳辫子一样把大菱编到用稻草扎成的“辫子”中，十来个一串，编个四串六串的挂在家门口，非常希奇好看，说过段时间大菱就会被风干。
　　这一串串辫子状的大菱，就被称为风干大菱。风干后的大菱肉比新鲜时缩小些，肉也不怎么脆了，但因失去水份却甜多了。

(四)缸甏坛与酱大菱

　　记得摘三梯大菱时会分得很多，新鲜吃掉的总是很少，天夭吃最好吃的也会吃厌。
　　这时，家家户户会拿出空余的缸、甏、坛等容器，把吃不完的大菱盛入这些容器里，上面放几个菱蓬盖住大菱，封好口或盖上盖，让大菱在容器里发酵，让季节在容器里沉淀。到了冬天就可吃上酱大菱了。
　　酱大菱从容器里拿出来时，红色的大菱皮经过发酵已经没有了，洗净后光滑结实的壳变成淡黄色了。生吃时肉还是白的，水份还是多的，与新鲜大菱差不多。

　　酱大菱烧熟后，照样香味浓郁，大人们照样又会演绎一番大菱过老酒。
　　而我们这些小孩也会吃出新花样：用个掏耳朵之类的小勺子，从大菱肚子上的方形处戳个小方洞，一点一点地用勺子掏空里面的大菱肉。然后，从毛竹管里找来“竹衣”(竹子内壁那层薄膜)，用口中的唾沫把“竹衣”贴在方孔上，从对面背上那个出芽的小圆孔里吹气，据说会被吹响，发出“呶呶呶呶”、“呶呶呶呶”的声音。但那时好像从没见着有人吹响过，自己只不过是人云亦云地含着大菱壳，从嘴里发出“呶呶呶呶”、“呶呶呶呶”的声音，这算是在玩“呶呶”大菱。一般地，“呶呶”大菱用少至又少的两角菱来制做。

　　而奶奶这时也会告诉我们说：吃完酱大菱，记得把大菱壳留下，到大冷天时，用它和刚烧完的稻草灰装“火充”(取暖的手提小火盆，有盖子，黄铜材质)，有同木炭般的“猛”(指燃的时间长，温度高)。

(五)小划船与了渣大菱

　　当最后一次採摘大菱时，也快进入初冬了，气温渐渐低下来了，菱蓬池稀拉下来，即使生出小大菱来，也很难长大成熟了。
　　所以，摘完这次，生产队就不管理菱蓬荡了，所有社员都可划着划船或菱桶进入菱荡内自由採摘。这就是所谓的“嬉了渣”大菱(意指摘剩下的那些半小不大的又成熟不了的大菱)。

　　那时，小划船也是集体的，我家与生产队里的田忠伯伯家拼用一条船。
　　有次正好轮到我家用船，听人说离家三四里的一个叫南大池的地方可“嬉了渣大菱”，那里江面非常开阔，菱荡大，好多人都准备过去“嬉了渣大菱”。第二天一早，我便独自划船过去。划着划着，雾越来越大，后来连船的前梢头也看不到了，更本分不出东南西北，又看不到哪里是岸边，心里慌了起来。

　　这时，忽然想起人们夜间行船防撞的绝招，隔点时间干咳几声，告知对方附近有人，如果对方听到了也会咳几声回应。使双方知道各自方位及远近。
　　“冬雾开，晏饭（中饭，晏：发an）来”。快到中午时分，大雾散去，自己起了个老早，却赶了个晚集。可以说这是最倒霉的一次“嬉了渣大菱”，心里暗暗发誓以后再也不去那里“嬉了渣大菱”了。

(六)捻河泥与乌大菱

　　嬉完“了渣大菱”后，大菱蓬也己被人们拖到岸边的泥基塘里，连同一些水底捞来的蕰草、浮在水上的“革命草”一起做有机肥去了。
　　这时，生产队的社员摇着捻泥船去原菱蓬塘河底捻河泥，把捻起来的河泥浆用粪勺从船里一勺勺地泼到泥基塘里，把菱蓬、水草等浸泡得严严实实，浑成一体。在河泥的作用下，这些菱蓬、水草慢慢发酵转而成为有机肥。

　　当河泥快要泼完时，船底那层薄薄的河泥中往往会翘出些尖尖黑角，它们就是最成熟、最饱满从菱蓬上掉落下去的大菱。
　　把它拿出来洗净，它不像新鲜大菱呈红色，也不像酱大菱那样淡黄色，变成乌黑发亮的“乌大菱”。
　　洗干净的乌大菱，壳黑肉白，水份十足，松脆无比，味道如同老甜荸荠。

(七)草塘泥与风干乌大菱

　　泥基塘中的河泥、水草发酵成有机肥后，人们就用泥基担挑入田间沟渠边，大小由掘起的铁耙决定，像一个个的小立方体，我们称作“草塘泥”。
　　大冬天里，我们拎着篮，拿着割草的“茅刀”在田间割喂猪草，会不时碰着这些“草塘泥”。在冬天冰霜雨雪的洗礼下，已开始疏松散落起来。
　　每当遇上这种较松散的“草塘泥”，会不经意的用“茅刀”削它几下，忽然，一个黑呼呼的东西露了出来，再用“茅刀”一挖，一个四个角的乌大菱就到手上了。
　　用衣服的一个角擦去乌大菱壳外的泥草，乌大菱黑得发亮。这时摇一摇，如果壳内像有东西摇着会动，那么这个乌大菱十有八九是一个风干了的乌大菱，里面动的就是风干后的大菱肉。如果拿着很轻，摇着壳里面也没什么动静，那么这个乌大菱已完全成了一个壳，里面的菱肉已腐烂掉了。
　　捡到一个风干乌大菱，不要以为它在泥基塘里与泥、草进行过一次发酵而不能吃了，或怕它有异味，其实剥开后，除菱肉因风干缩小外，吃起来是没异味的，肉还是甘甜甘甜的。
　　冬天，你若没去田里割过草、削过那“草塘泥”，那你就没口福尝到这种风干乌大菱的兹味……

(图片除署名外均来自网络，感谢图片作者的分享)

皇上圣明于20190821