肯尼亚猎野行（三）：雪山下的马赛村落

星期田

⬇️回归自然

OL TUKAI坐落在安博塞利国家公园的中心，推开房间门满眼绿色、草香袭人，抬头就是成群的大象。

清晨，伴着晨曦，在清脆的鸟鸣声中醒来。

开放式餐厅，一边用餐，一边欣赏不远处悠然吃草的斑马。

不速之客来访，因攻击性太强，敬而远之。

让美好的瞬间，变为永恒。

湿地深处，是野牛。憨头憨脑，中分的发型最可爱。

⬇️马赛人

去往马赛村有段土路，车子淹没在黄沙碎石里，颠簸如筛，可谓“一骑绝尘”，一路“马杀鸡”，就连我这个在西北长大野人的骨头架也差点被摇散。

马赛族是非洲大草原上原始部落，手持木棍、红衣裹身、夸张耳环、漂亮项链，呈现着东非特色美。欢快的舞蹈、愉悦的呼喊，他们用最热烈方式欢迎我们的到了。

马赛人不习惯保留火种，依旧钻木取火，轮流钻木，不到一分钟火便燃烧起来。

马赛人的房屋由女人建造，用茅草和树枝搭好框架，再用牛粪和泥巴糊起来。避免倒塌，房子都很矮。

屋里狭小、黑暗而潮湿，中间一分为二，一间属男女主人，一间归孩子所有。铺上兽皮地就成了床，没有任何的家具与装饰。

柴棍、瓶瓶罐罐堆积的地方是厨房。

里面暗无天日，只有这碗口大的小孔透进一点点光亮。

屋子外边紧连着一间小屋，是二夫人的居室。

马赛族是骁勇民族，据说每个成年男子都可以徒手与狮子搏斗，闻到马赛人的味道狮子就回望风而逃。

此刻，耳边飘过赵忠祥老师那圆润浑厚的声音“千百年来的生存经验告诉了这些草原之王，谁才是这片土地真正的主人！”

马赛人曾流传着一个古老说法：“我们右手持长矛，左手持圆棍，就不能再拿书本了。” 在传统和现代之间，马赛人变化着，村里最好的房子是学校。

老师的心愿是再建一间教室，这样高低年纪的学生们可以分开上课。

马赛人是快乐的，他们流连与一望无际的大草原，风餐露宿、随遇而安。贫瘠羸弱的土地，孕育出如此热情昂扬的生命力。

⬇️乞力马扎罗山下的象群

乞力马扎罗山，非洲第一高峰，传说中的非洲屋脊。安博塞利，大象的故乡。

一望无际的草原、雾气缭绕的山峰、安详自由的大象、悠闲慵懒的人们，和谐美好的世外桃源。

悠闲的象群，是乞力马扎罗雪山下安博塞利最美的场景。

成年非洲象堪称庞然大物，约有6-10吨，不惧怕任何动物的进攻威胁，堪称草原之王。

穿越马路的象族，一路款款而去。

“阳光透过繁盛的藤蔓斑斑驳驳地洒下来，象群缓缓地向前行进，好像是要去世界的尽头赴一场约会，看起来极似一条放大了的波斯地毯边线——地毯古老且价值连城，边线由绿色、黄色和深棕色渲染而成。”——凯伦《走出非洲》

落日在嫣紅的天幕上緩緩下滑，象群逶迤遠去，消失在草原深处。

余晖下的湿地，娇艳迷人。

犀牛迈着四方步，在湿地中惬意漫步。

海明威的《乞力马扎罗的雪》，主人公哈里有阅历丰富、热爱世界。想将自己的经历写下来，但最终未能实现，死前悔恨至极。故事的最后，哈里在梦境中乘着飞机向乞力马扎罗的山顶飞去……从此，乞力马扎罗是一种向往，无论生与死，都要再去看一眼里。

夜幕下，宵夜的大象，它与我们的距离不到20米，鼻子卷草的咔嚓咔嚓声直击耳膜。

华灯已上，美丽的草原梦里再见👋