<h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 138, 0);">撩 开 高 原 圣 城 的 神 秘 面 纱</b></h1><p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">文 / 图 郭澄</span></p> <h1><font color="#b04fbb" style=""> 拉萨位于青藏高原中部，是西藏的首府，也是藏传佛教的圣地。秀美的高原风光，独特的民族风情，浓郁的宗教色彩，使拉萨在我心中一直葆有“美，并神秘着”的印象。现在，我从“天路”上走来了，要邂逅这位秀美的女郎，撩开她神秘的面纱了……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>美丽的拉萨城</u></i></h5> 不像火车站的火车站 <h1 style="text-align: left;"><font color="#b04fbb"> 坐上公交，这意味着我已结束了“天路”的行程，马上就要投入圣城的怀抱了！情绪极端亢奋的我，情不自禁地向身后这个“天路”尽头的火车站，投出最后的一瞥：眼前的景像让我吃了一惊，蓝天、白云、绿树、山峰掩映着的拉萨站，仿佛是一座“天路”尽头搭建的绿色宫殿……我刚才真的是从这座“小，却美丽着”的车站步出的吗？这是多么奇葩多么另类的车站啊，也只有披着面纱的拉萨，才能建设这不像火车站的火车站！它完全颠覆了你对火车站的认知，让你省悟：原来，火车站也可以这样建啊？我毫不迟疑地举起手机……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>奇葩火车站</u></i></h5> 拉萨的三大名胜 <h1><font color="#b04fbb"> 布达拉宫、大昭寺和罗布林卡，是被联合国认定的世界级物质遗产，也是拉萨最著名的旅游景点。所以，在酒店稍作休息，我便直奔布宫前的广场而去，瞻仰这座初建于松赞干布时代，新建于17世纪，已有500年历史，有着世界最高海拔(3650)和最大殿高(117米)的宏伟殿堂……它是历代达赖办公的地方，是行政中心，也是宗教中心……它的灵塔殿里珍藏着历代达赖的灵骨……现在通行的50元人民币，就是用布宫的图像作背景图案的……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>布达拉宫</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u>布达拉宫前留影</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">50元人民币上的布达拉宫</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 我看到有很多信众走在去布宫的路上，还有信众拿着法轮围绕着布宫布经，祈求涅槃的佛祖们为他们带来吉祥，我祝福他们能够如愿以偿……</font></h1> <h1><font color="#b04fbb"> 布宫前门处有个德阳夏广场，说是广场其实很小，我从这里购票入门，向117米的宫顶进发，欣赏着宫内的视觉盛宴……走到半山(殿)腰处，经二次检票并严格安检方才允许进入——原来是进入了灵塔殿。怀着敬畏，瞻仰着历代活佛的灵骨塔。殿内严禁拍照，所以，我没有图片分享给大家……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>德阳夏广场（布宫入口）</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">登宫路上</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">布宫的灵塔殿</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 如果说布宫是政教合一的名刹的话，大昭寺则是纯粹的宗教寺院：它没有布宫宏伟，但平实，接地气“门脸”不大，是普通僧俗大众随时可以光顾的的地方，寺前的信众游客熙熙攘攘……我还看到磕长头的信众经过几日几周甚至几月的奔波，来拜谒他们的宗教圣地了……寺院的高僧们在为他们布道讲经。</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">大昭寺“门脸”不大</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">大昭寺，信众、游客熙熙攘攘</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u>磕长头的信众来大照寺祈福</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">大昭寺前</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 大昭寺旁边，是著名的八角街，其实，它的正式名字叫“八廓街”，是围绕着大昭寺而修建的一条拉萨最大的商业街。因为是在当年信众布经祈福的小路上建造起来的，这里的产品就罩上了吉祥的色彩，买者甚众。甚至和尚也进店抢购。主要出售藏族商品，也有从尼泊尔进来的特色物品……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>八角街</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">和尚在八角街购物</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb" style=""> 罗布林卡位于拉萨西郊，是历代达赖消夏和理政的地方，被称作达赖的夏宫。它由几座独立的宫殿(藏语称“颇章”)构成。它还是一个颇具藏族园林风格的大植物园，不仅汇聚了拉萨的常见花木，还搜罗了喜马拉雅南北山麓的奇花异木，甚至从内地引进各种花木，着实不错……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">罗布林卡达赖理政厅前</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u>理政厅前留影</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">罗布林卡繁花似锦</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 色拉寺也是一个很有看点的景观。它每天3点半举行的“辩经”活动，让我很是心动：好家伙，这就是个“高僧辩论大赛”啊！我想看看僧人们是怎样把佛经与辩术融为一体的。但因本人不是信众，不能入场，遂怏怏而归！回酒店搜了几张图片，望梅止渴而已！</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">色拉寺僧人“辩经”</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 拉萨是民族杂居区，伊斯兰教也有一定势力。我在小昭寺附近就拍到一个颇具规模的清真大寺……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">拉萨的清真大寺</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 拉萨河是圣城的母亲河，是雅鲁藏布江的支流，汇入雅江后注入印度洋，所以虽然拉萨海拔高，但由于有印度洋的热带湿气进入，冬天并不冷……拉萨河的风光也不错！</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>拉萨河风光</u></i></h5> “磕长头”者的朝圣之路 <h1><font color="#167efb"> 佛教的教义轻今世而重往(往是去往的意思)生。信众们倾其一生，为的就是要修得一个好的来世。他们与我等最大的区别就在于，我等是活在“现在”的，常挂念的是“钱还在，人没了”怎么办？而信众们则是活在“未来”的，对今生倒很淡然：种着青稞，养着牦牛，最多再弄点虫草，今生也就这样了……粗茶淡饭的过着。农闲时节，把养牦牛弄虫草换来的收入，兑换成现金，然后走上或近或远，或几周或数月的朝圣的旅程……他们磕着长头历经艰辛，不顾膝盖和天灵盖的伤痛，辗转来到大昭寺祈福，还愿，转经……之后把这一年或微薄、或殷实的收入，倾其所有地献给了佛祖和寺院，祈愿来世修得一个美好的人生……</font></h1> <h1><font color="#167efb"> 这是在唐古拉山317国道上磕长头去拉萨朝圣的信众——他们应有几个月的“磕程”，才能到达圣宫，把他们微薄或殷实的收入(均已兑成现金)，全都裸捐给寺庙……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">317国道上的磕长头的信众</font></u></i></h5> <h1><font color="#167efb"> 他们从那曲来，种好虫草，圈好牦牛(这两项是当今藏民的主要收入)，乘着农闲，便加入朝圣者的艰难跋涉中来了！几个月的行程难不倒他们，磕破膝盖和天灵盖又何足道哉？</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">他们从那曲来</font></u></i></h5> <h1><font color="#167efb"> 藏人不理财，不储币，不遗赠儿女，一生不为稻粱谋，赤条条来，赤条条去，一心向佛，无怨无悔……使西藏这块地方，不仅是环境上的净土(无污染)，也是精神上的净土(没有土豪和物欲横流)……但这种人生态度，虽令我等肃然起敬，但也太不接地气了！即使是汉族信众，恐怕也很难认同。所以，我等俗物，在肃然起敬之后，只能敬而远之了——你要把财产献给佛，你老婆说不定就要和你吵架呢！弄不好，第二天你儿子也会拿着菜刀来跟你拼命的啊……</font></h1> “天葬”与藏人的殡葬形式 <h1><font color="#808080"> 与磕长头相关的是藏人的殡葬形式。既然一生都在修来世，死亡之际正是由今生到来世的关节点，岂能置之度外？</font></h1><h1><font color="#808080"> 藏人的葬式有四种：大家最熟知的就是天葬(其实是鹰葬)：我们觉得恐怖，但藏人不这样看！他们认为鹰是神的使者，将今生之驱献给神鹰，也就是献给了佛祖，不仅体现了佛祖普及众生的精神，也是一种荣幸……原先在拉萨附近还有天葬台供游人观瞻，不知什么原因，现在没这项服务了！</font></h1> <h1><font color="#808080"> 其实，天葬还不是最高规格的葬式。为活佛以上级别的宗教人士举行的塔葬，才是最高规格！也不是所有活佛都有塔葬的资格，小活佛就不行！这样，活佛也有了等级：“塔”级活佛与“鹰”级活佛——这与汉人的副部级和尚、正厅级住持相映成趣……</font></h1><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h1><font color="#808080"> 大多数人只能在树葬和土葬这后两种葬式中作选择。但长相丑陋的人，肢体残缺的人，有偷盗前科者，以及未成年便早夭的少儿，都被认为对佛不敬，只能接受土葬这种最低级的葬式——你别无选择！其他人采取树葬形式的较多。当然，藏南地区还有水葬火葬甚至岩葬的形式，但未被其它藏区所认同……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#39b54a">康巴藏区香格里拉活佛的灵塔</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#39b54a">天藏台</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#39b54a">树葬</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#39b54a">藏南地区的岩葬</font></u></i></h5> 卓玛姑娘一妈仨爹的幸福生活 <h1><font color="#ff8a00"> 我在拉萨访问了一个叫乃钦的小村，村边有个同名小寺，因为离布宫不远，一直是给布宫作供奉的。村民都在小寺讨生活，以前散住在各自简陋的藏包里的。前些年，对口援建西藏的北京市，把这些藏民集中起来，援建了一个漂亮的藏式新村，每人一幢住宅平房。</font></h1><h1><font color="#ff8a00"><br></font></h1><h1><font color="#ff8a00"> 年轻漂亮，刚刚民大毕业的卓玛姑娘，作为村民代表，在她家的客厅里接待了我们，给我们讲藏医，讲天葬，她还给我们介绍了老一辈的婚姻习俗：在西藏，男娶女，女娶男，一妻多夫，一夫多妻的现象十分普遍。他自己就过着一母三爹的幸福生活。</font></h1> <h1><font color="#ff8a00"> 我问她如何称呼由同胞三兄弟“嫁”来的这三个爹？难道叫爹一、爹二、爹三吗？卓玛姑娘朗声大笑：年龄最大的称“爸”，其余二位称“叔”。卓玛姑娘已有兄弟姊妹6人，均不知自己是“爸”所生，还是“叔”所生？我感到十分的奇葩，几乎要哑然失笑了。我想见见卓玛这一妈仨爹，姑娘说出门去了。她还告诉我，她的一个姐姐，马上就要娶一对双胞胎兄弟作丈夫，要搬出去另过了……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">卓玛在讲藏人的葬式和婚俗</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">卓玛姑娘为参观者推广藏医</font></u></i></h5> <h1><font color="#ed2308"> 我默然良久：在藏区，牦牛就是财富的象征，只要有足够的牦牛，娶多个男人和多个女人，都不在话下的，都是可以过上卓玛代表家那样的幸福生活的！</font></h1><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h1><font color="#ed2308"> 但是，那是幸福生活吗……</font></h1><h3><br></h3><h3><br></h3>