童话世界 历史名城哥本哈根

茉藜居士（吴全）

色彩斑斓的哥本哈根，它不但是孕育安徒生不朽作品的童话摇篮，还有伟大莎士比亚悲剧《哈姆莱特》的灵感泉源和城堡原型克隆堡宫（Kronborg Palace），而以玻尔和海森堡为杰出代表的哥本哈根学派又在此竖起了一座现代物理学的里程碑。古典主义和现代风情在这里交相辉映，众多海湾运河又赋予它水的灵性……郭沫若先生有诗云：北欧风物今观遍，民情最美数丹京。

丹京就是丹麦的首都、北欧最大城市哥本哈根（Copenhagen），它是一个童话世界，又是一座水城。

童话世界的典型地标在新港，不仅因为运河边那些只有童话中才会出现的彩色小屋，更因为新港20号还是“童话之王”安徒生生活和工作过的地方。

新港20号，三楼窗户下贴有白牌那间房子就是安徒生旧居。

1835年，安徒生就是在这里出版了他第一部享誉世界的童话集。

来到哥本哈根如不到新港运河边徜徉一番，不敢说就是白来吧，但至少是个大Bug。新港的丹麦语是Nyhavn，有时也音译为尼哈芬，就是新码头的意思。这是一条开凿于1669～1673年的人工运河，它将海水直接引进国王新广场，也将海上运输线延伸到了城市的中心。新港运河两旁那些色彩丰富的房子，大多建于18世纪上半叶。

哥本哈根位于丹麦最大的岛屿西兰岛（Zealand）东部海滨，城中运河交错桥梁栉比，欲窥全豹，最好的办法还是乘船兜上一圈。游船从新港出发，每一景区都有停靠点，上下像公共汽车一样方便。船上还配有英文导游全程讲解，并设置了若干种语言的同声翻译系统。

游船先进入风光如画的朗厄里尼海湾。

从来还没用过这么低的机位从水面上拍摄。

海湾里有好多现代的和古典的建筑。

哥本哈根歌剧院（Copenhagen Opera House）是丹麦国家歌剧院，位于哥本哈根市中心的霍尔曼岛（Island of Holmen），2005年1月15日正式建成开业。它是全世界最现代化的歌剧院之一，同时也是造价最昂贵的歌剧院，据说耗帑500万万刀。

歌剧院正面

早期工业化遗产在2006年左右被改建成有名的阿玛海滨公园（Amager Strandpark），一个很大的人工岛屿度假区，成为类似北京798和成都东郊印象一样的网红打卡胜地。

阿玛海滨公园游船停靠点，上下的人很多，但我没时间上去休闲，要继续前行看世界，只能站在船上打卡了，祝他们开心！

哥本哈根缺少沙滩但不缺木头，沿海湾沿运河都建有这样的栈桥，供人们在上面饱享夏日极昼的阳光，还可从这些橘红色的梯子下到海水中畅游。

好有个性的建筑！这是做什么用的？

这是战争博物馆（War Museum），更确切地讲应该叫武器博物馆，收藏有自公元14世纪以来的各类刀剑、盔甲、枪械、大炮等冷热兵器8000余件，还藏有国王基斯汀四世的武器车，堪称欧洲最有规模和最具历史意义的武器博物馆。该馆前身是克里斯蒂安四世建于公元1600年前后的海军港口内的兵工厂。

克里斯蒂安四世（Christian IV）是最有作为的丹麦和挪威国王之一，1588～1648年在位，但却有点生不逢时，由玛格丽特一世女王为抗衡德意志北部城市汉莎联盟、并实现斯堪的纳维亚三国一元化领导而建立的共主邦联卡尔玛联盟（1397～1524年存续）早已礼崩乐坏，瑞典也已独立并坐大。克里斯蒂安四世执政前期颇有建树：扩港口建新城，促进工商业发展，废除汉莎联盟特权，从荷兰引进新技术，建立远洋舰队，1619年派遣茵斯·蒙克开辟绕道美洲北部到印度的航线，夺取印度的特兰克巴尔为其殖民地，又连派3个探险队去格陵兰岛，成立格陵兰公司，与其重建了殖民关系。他继承乃父腓特烈二世遗志，深怀强国梦想：要把两个斯堪的纳维亚王国（丹麦和挪威）建成在所有海洋上都有自己舰队航行的“北欧的荷兰”。他穷兵黩武，1611～1613年在卡尔玛战役中与瑞典国王古斯塔夫二世·阿道夫作战；又分别在两个阶段参与欧洲三十年战争（1618～1648年），先是对神圣罗马帝国元帅瓦伦斯坦作战，后又和瑞典作战，但基本以失败告终，并极大消耗了国力。1645年被迫与瑞典签下忍辱割地的和约，从此一蹶不振郁郁而终。瑞典则超越丹麦成为北欧强国，并最终取代了其霸主地位。

但克里斯蒂安四世在丹麦人心目中永远是英雄，作于1779年的丹麦国歌之一《国王克里斯蒂安站在高高的桅杆旁》就是歌颂他1644年7月1日御驾亲征，率海军在基尔湾击败瑞典舰队，身负重伤仍坚持靠在王船桅杆上指挥作战的英勇事迹。丹麦还有另一首田园诗般柔美深情的国歌《这是一个美丽的国度》，创作于战争失败又痛失挪威之后的1819年。丹麦真是一个奇葩的国度，有两派势力各支持一首国歌，但政府会根据不同场合要求演奏不同的国歌。据说在奥运会赢得金牌后要演奏《国王克里斯蒂安站在高高的桅杆旁》。

呵呵，这个桅杆更高，但最多也就相当于上世纪70～80年代成军的第一代国产护卫舰053H，北约代号叫什么？对了，江湖级。

古老的码头堆栈也在门口塑起了大卫和貌似手执弯刀的阿里巴巴大盗，大概也改建成什么博物馆或一个很文艺的去处了吧。

黑钻石图书馆落成于1999年，它是对原有皇家图书馆的延展和扩充。整座大楼光芒闪耀，钻石般剔透的黑色幕墙上常会映射出浩瀚大海和天光云影。

游船在廊厄里尼海湾绕了一个大圈后，现在要进入运河水网错综、古桥应接不暇的老城区了。世界之大，水城又岂止姑苏？

一半是传统，一半是时尚。

早听说哥本哈根人喜欢利用一切机会来表达他们对艺术、尤其是建筑艺术的深刻理解。真实不虚。这桥，至多算个小品吧。

城里许多有名建筑都是依水而建的，尤其是市中心的城堡岛更是著名的观光区，克里斯蒂安堡宫、旧证券交易所等都在这里。

克里斯蒂安堡宫（Christiansborg Palace）初建于1732～1742年，是克里斯蒂安六世（1730～1746年在位）因痴迷于建筑学，将旧王宫（哥本哈根宫）拆除后在原址上新盖的一座显赫华丽的新王宫，但不幸于1794年毁于大火，王室被迫搬迁。克里斯蒂安堡宫以后又多次重建，现在看到的宫殿是1928年修建的巴洛克式建筑，肯定已经大不如前了。克里斯蒂安六世又是以独裁闻名的强势政治家，尽管他被认为是最不得人心的丹麦和挪威国王之一，但他也是第一位极力避免丹麦卷入战争的奥尔登堡王朝国王。他的座右铭是：For God and the People（为了上帝，为了人民）。

宫殿塔尖上的金球在阳光下熠熠生辉，成为哥本哈根的标志之一。

由于现在克里斯蒂安堡宫主要供丹麦国会使用，所以更多时候它又被称为国会大厦。目前，丹麦首相办公室、女王觐见大厅、丹麦最高法院等都设在国会大厦内，丹麦政府各部大臣也在此设有一间办公室。国会大厦中还设有丹麦皇家迎宾室，同时也是一座博物馆，其内部装饰极为豪华考究，并收藏有大量珍贵艺术品，包括许多20世纪初世界级艺术家的作品。

旧证券交易所是丹麦最古老的股票交易中心，由克里斯蒂安四世创建于1624年。如前所述，这位有抱负的君主曾试图把哥本哈根建成世界级大都市和商业中心。这个交易所一直使用到1974年。

旧证券交易所最著名的标志是高达56米、由四条龙的尾巴缠绕而成的缠龙尖顶。

克里斯蒂安四世为发展经济修建了证券交易所，克里斯蒂安六世（他是克里斯蒂安四世孙子的孙子）为满足兴趣修建了克里斯蒂安堡宫。凝望前后这两座不同时期的建筑，顿悟瑞典最终取代丹麦成为北欧霸主其实早就没有悬念了。

历史迷雾已经渐行渐远了。上图最右边的小尖塔就是赫赫有名的小岛教堂（Church of Holmen）。这座位于哥本哈根市中心的教堂始建于1563年，曾被克里斯蒂安四世改作过海军教堂。1967年，现任丹麦女王玛格丽特二世和亨里克亲王曾在此举行婚礼。作曲家尼尔斯·加德等丹麦名人也安葬于此。教堂内现存有巴特尔·托瓦尔森等人的艺术作品。

尼古拉当代艺术中心，原为建于13世纪的圣尼古拉教堂，大部分建筑毁于1795年大火，其标志就是这个90米高的尖顶。

这座高90米的黑金色螺旋尖塔名气更大，它是救世主教堂（Church of Our Saviour）的钟塔，落成于1747年。仔细观察会惊讶地发现，楼梯螺旋方向是反时针的，这有悖常理。因此当钟塔竣工时，建筑师劳瑞兹·德·色拉哈（Lauritz de Thurah）面对错误的设计羞愧难当，最后选择了从塔顶纵身一跃……谁知国王腓特烈五世出席了登塔仪式后十分赞赏这一逆向螺旋设计，可惜建筑师已成千古，再无法领受这份殊荣了。当然，以上不过是故事而已，螺旋钟塔设计灵感其实来自罗马圣依华堂。如今的救世主教堂以酒钻形尖塔、逆向螺旋楼梯和北欧最大的钟乐器闻名于世，钟乐器每天从早8点演奏旋律到午夜12点，是哥本哈根最值得期待和慢品的地方之一，当然这需要消费时间。

划过许多河弯，钻过无数桥洞，饱览水城绮丽风光后，游船又驶回新港色彩缤纷的童话世界，看，连云彩都化作了炊烟。这时才注意到，河岸两边也都搭建了木质栈桥。

看惯运河中桅樯林立船行如梭，她们坐在高高的栈桥上面，只为享受极昼、享受阳光。

哥本哈根不仅是童话世界和水城，更是欧洲出了名的自行车王国。

而且骑行速度超快（这可不是小黄），绿灯一开放，感觉自行车密集阵以排山倒海之势狂飙而来，有点恐怖。所以城中行走一定要注意识别自行车专用道，有时看似没车是在等红灯，绿灯一亮您可就避之不及了。

自行车不但穿梭于坊间里弄

也骑进了王宫。

阿美琳堡王宫(Amalienborg Palace)位于哥本哈根市区东部海滨，是从1794年至今丹麦王室的主要寝宫，今上玛格丽特二世女王陛下伉俪每年的大多数时光都是在这里度过的。当18世纪中叶丹麦王宫还在克里斯蒂安堡宫时，菲特烈五世国王决定新建一个城市广场，于是把现在阿美琳堡王宫的地皮赠送给丹麦的四个大贵族，要求他们在此各建一座外观完全相同的宫殿，并在中央广场为国王塑造一座骑马铜像。阿美琳堡宫由当时最著名的建筑师尼古拉·伊格维德（Nicolai Eigtved）设计建造，在1754～1760年相继完工。建成的四座宫殿菱形相对，环绕成一个八边形广场，请法国雕塑家萨利（Saly）制作的菲特烈五世国王骑马铜像也于1768年被安放在广场中央。后来这四座宫殿又几易其主，但一直由贵族居住。直到1794年克里斯蒂安堡宫被大火焚毁，王室无家可归，当时的克里斯蒂安七世国王才决定移驾阿美琳堡的这四座宫殿。自此这里成为丹麦王室的正式王宫——阿美琳堡王宫，直到今天。

中间穹顶建筑不是王宫，是大理石教堂。

大理石教堂 （The Marble Church）位于阿美琳堡王宫广场西面，其正式名称叫腓特烈教堂，是1749年腓特烈五世国王为纪念奥尔登堡王朝（第一位君主是1448年即位的克里斯蒂安一世）统治丹麦三百周年而兴建的，也由后来的阿美琳堡宫建筑师尼古拉·伊格维德设计建造。因建材大量采用出自丹麦和挪威的大理石，后来教堂就被昵称为“大理石教堂”了。大理石教堂因经费原因修修停停，直到100多年后的1894年才竣工。它拥有斯堪的纳维亚半岛最大的圆顶，直径达31米，高40余米，用12根圆柱支撑，设计灵感来自罗马梵蒂冈圣彼得大教堂。

阿美琳堡王宫广场中央的腓特烈五世塑像。

腓特烈五世（ Frederik V），克里斯蒂安六世之子，丹麦和挪威国王，1746～1766年在位，以嗜酒和喜欢独自清静闻名。在位期间得到杰出的外交大臣伯恩斯托夫辅佐，使丹麦和挪威避免卷入欧洲七年战争；1762年通过和俄国谈判，使石勒苏盖格和荷尔斯泰因两个公国复归丹麦；采取措施扶助工农业发展，建立贸易保护制度；赞助文学创作，鼓励兴办学校等等，做了大量工作。尽管其业绩还不能与丹麦历史上一些伟大君主相提并论，但其在臣民中的口碑还是不错的，受到了格外的尊敬。他的这尊骑马塑像从他去世第二年（1768年）起就已塑在阿美琳堡王宫广场，至今已有250余年了。

今上玛格丽特二世女王陛下实际只占用了四座宫殿中的一座。这座与其他三座的外观区别是房顶上旗杆下有一个小钟。

国旗升起，表示女王陛下现正在宫中。今天的丹麦女王玛格丽特二世（ Margrethe II）生于1940年，腓特烈九世长女，1972年继位至今。她出生时丹麦的王位继承人还是其父腓特烈九世的弟弟克努特亲王和其儿子英高尔夫。由于二战后蓬勃发展的女权运动，1953年丹麦修改宪法规定女性有王位继承权，玛格丽特才得以成为女王储。玛格丽特二世女王有绘画和艺术设计天赋，还曾翻译过多部法国、瑞典作家的作品。她1967年和法国的亨利·德·蒙沛扎伯爵结婚，育有两个儿子：腓特烈王储和约阿希姆亲王。

另三座宫殿现在都有了其他用途，有的成了国宾馆，还有一座已开辟成专门展示皇家服饰和珍宝的博物馆。

看了北欧这些国家的王宫才明白，为什么凡尔赛宫、美泉宫和马德里王宫会被誉为欧洲三大王宫了。

不晓得这是不是换岗仪式，感觉丹麦王宫卫队无论威仪还是规模，都稍逊挪威和瑞典。

但她们戴的熊皮帽子却是一道风景，从背后看好cool耶！

换一个角度看阿美琳堡王宫和大理石教堂。

在哥本哈根市中心东北部海滨的长堤公园（Langelinie），有一座闻名世界的铜像，这就是哥本哈根最著名地标、也是丹麦的象征小美人鱼（The Little Mermaid）。她是根据安徒生童话《海的女儿》，由新嘉士伯啤酒公司创始人卡尔·雅格布森（Carl Jacobsen）出资，以芭蕾舞剧《海的女儿》女主角艾伦·帕丽丝（Ellen Price）为模特（说法之一），由丹麦雕塑家爱德华·艾瑞克森（Edvard Eriksen）塑造的，落成于1913年。

海的女儿是一个比天仙配还要悲催的故事，为了爱情为了王子，她不惜服下巫师的猛药换来人的身体，却从此失去婉转的歌喉和话语权，再没人能理解她了；人的身体鱼的尾巴加上善良的心地，使她既不能走上陆地又不能游回大海，只能坐在礁石上默默地凝视人间，等待着化作一堆洁白的泡沫……

小美人鱼凄婉凝视所折射出的其实是真实人间剧情：安徒生因情所累创作出理想中的小美人鱼，而具体化的小美人鱼铜像又把雕塑家艾瑞克森和芭蕾舞女主角帕丽丝推下了悲情的深渊……这些故事就不展开了，正如一首歌中唱的：问世间情为何物？

到不了人间，回不去海里，小美人鱼就算坐在与世无争的礁石上也依然不得安身，她1964年、1984年和1998年先后三次遭受砍头断臂的劫难，毁坏、涂抹、喷漆甚至整个被盗走，更是不计其数。破坏者中有社会异己分子、无政府主义者、精神病患者、渴望出名的人、盗贼以及一些动物保护组织。

换个角度看小美人鱼。

吉菲昂喷泉（Gefion fountain）又称神农喷泉，也在长堤公园内，已有100多年历史了。这组气势磅礴的铜雕源自北欧神话，表现了哥本哈根所在西兰岛的来历，其知名度不亚于小美人鱼。

相传很早以前丹麦人没有自己的土地，他们的保护女神吉菲昂就去求瑞典国王戈尔弗赐予一块。国王答应了，让女神自己到他国土上去挖，但只给一昼夜时间，挖多少算多少。女神于是把自己的四个儿子变成四条力大无比的神牛，套上犁奋力挖掘一天一夜，从瑞典国土上挖走一大块土地，并把它移到海上，这就是今天哥本哈根所在的西兰岛。从此吉菲昂又被誉为丹麦的创世纪女神。

在瑞典土地被挖走的地方，从此就留下了一个烟波浩淼的维纳恩湖。从地图上看，西兰岛和维纳恩湖大小相当、形状也十分相似。真的很神奇哦。

前面行程从挪威奥斯陆到瑞典卡尔斯塔德时正好路过了维纳恩湖，现回放几张图片，做一次从哥本哈根到维纳恩湖的快闪。

维纳恩湖（Lake Vaner）位于瑞典西南部的维纳什堡和卡尔斯塔德之间，是北欧最大、欧洲第三大（仅次于俄罗斯的拉多加湖〈Ladoga〉和奥涅加湖〈Onega〉）、世界第28大淡水湖，面积5650平方千米，平均水深27米，最大水深97米，湖滨多岩石和森林。维纳恩湖实际是冰碛湖，在大约1万年前由第四纪冰川冰后期的冰川融化形成，现在湖里还有一些从冰河时期遗留下来的物种，这在一般的淡水湖中是罕见的。

现在再闪回哥本哈根吉菲昂喷泉，最近查到郭沫若先生1959年5月畅游北欧各国后所做的一首七律诗，觉得还有点意思，正好在此吟咏一番：

五月晴光照太清，四郎岛上话牛耕。

樱花吐艳梨花素，泉水喷云海水平。

湾畔人鱼疑入梦，馆中雕塑浑如生。

北欧风物今观遍，民情最美数丹京。

其中“四郎岛上话牛耕”，“泉水喷云海水平”，正是咏的吉菲昂喷泉，四郎岛是西兰岛的又一译法。而“湾畔人鱼疑入梦”当然就是指喷泉下面海边的小美人鱼了。“北欧风物今观遍，民情最美数丹京。”则深怀同感，这次走了北欧几个国家的首都计有挪威的奥斯陆、瑞典的斯德哥尔摩、芬兰的赫尔辛基、丹麦的哥本哈根甚至爱沙尼亚的塔林，都很不错，很有特点，令人流连忘返，但最不错的还是非哥本哈根莫属。

长堤公园内的圣艾班教堂是丹麦唯一的英式教堂，1887年为纪念300多年前第一个殉道的英国教徒而建，资金完全来自民间捐助。

圣艾班教堂外墙都是用玛瑙石镶嵌的，十分特别，极尽了奢华之能事。

国王新广场是哥本哈根最大最著名的广场之一，位于新港运河的尽头，1670年克里斯蒂安五世即位时开建，1688年完工。广场周边多历史建筑。

国王新广场一角。

国王新广场上有建于1670年的夏洛特堡宫，如今这里已成为皇家艺术学院。

还有作为丹麦皇家芭蕾舞团主场的皇家剧院。这是一座建于1874年的文艺复兴式建筑，内部装饰十分华丽，设有1600个坐席。剧院入口左右两侧分别塑有著名丹麦诗人路维·郝尔拜和亚当·欧伦施莱厄的青铜坐像 。剧院顶上有精美的群雕和壮观的大穹顶，可惜没有更多的时间再退远点去比划一个角度摄下全景，是为憾。

从国王新广场来到市政厅广场。两个广场之间有一条始建于17世纪、长1.6千米的商业街，这就是哥本哈根著名的步行街，也是欧洲最早、最长的商业步行街之一，高端店铺林立，可以买买买。

市政厅广场位于市中心，是哥本哈根最大的聚会广场，丹麦国家的许多重大活动都在此举行。1945年5月，10万人在此集会，庆祝丹麦从德国占领下解放。1992年夏天，丹麦国家足球队获得欧洲冠军时也有10万人在此狂欢庆祝。这里还是丹麦陆路交通网络的中心，设有0公里里程碑起点标志。登上广场内110米高的钟塔，可俯瞰哥本哈根全貌。市政厅广场也是哥本哈根最古老的商业夜市（说是已有800年历史），每到傍晚商贩们就在广场摆开摊位向游客兜售货物。

哥本哈根市政厅建成于1905年，是丹麦传统风格与意大利文艺复兴风格相融合的产物，由建筑师马丁·纽阿普设计建造。

市政厅正门上方的镀金塑像是哥本哈根的奠基人阿布萨隆大主教。其具体事迹不详，大概就是第一个提出在此建城的人吧。

换一个角度看市政厅是为了看它上面的钟。

这是非常有名的“世界钟”或“天文钟”，有13套精密机械装置同时运行，不但走时精准，还可显示各种天文时间和行星位置。其具体作用原理及观测方法待考。

市政厅广场上的神牛降龙雕塑。在西方观念中，龙不是瑞祥之兆，而是猛恶象征，是需要被正义战胜和降伏的。澳门大三巴牌坊上就有圣母踏龙头浮雕，甚至土耳其卡帕多奇亚早期基督教人洞穴中都残留着耶稣勇斩恶龙的壁画，至于家喻户晓的乔治屠龙故事更成为西方城市和教堂雕塑的经典题材。

广场一隅的安徒生铜像。他是享誉世界的童话之王、丹麦的象征和骄傲，每个到哥本哈根的游客都要来这里瞻仰。

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哥本哈根附近还有两座16世纪中由腓特烈二世兴建的城堡，一座是前面提到过的克隆堡宫（Kronborg Palace 皇冠之宫），它位于赫尔辛格，是莎士比亚著名悲剧《哈姆莱特》（王子复仇记）的城堡原型，故又被称作哈姆莱特堡。还有一座是位于希勒勒的原王室行宫腓特烈堡宫（Frederiksborg Palace），因其豪华的装饰和丰富的藏品又被誉为丹麦的凡尔赛宫。这两座城堡虽然离市区也就是四五十千米吧，但要搭乘公共交通前往还是比较麻烦和费时的，需先从哥本哈根中央车站坐火车再换汽车才能到达。我们这次行程两个城堡只能二选一，就去了腓特烈堡宫。事后证明这是非常明智的选择：宁要内含丰富的腓特烈，不要名声在外的克隆堡。感谢明白团友的倾力推荐！

腓特烈堡宫建在湖中的3个小岛上，仅通过一些砖桥勾连内外，十分低调隐秘。由于四围皆水，又被称作水晶宫。

有点寒酸的砖桥和城堡入口，倒是门两边的“哼哈二将”还颇有些气场。

进入城堡核心区还是深感震撼的，壮丽的多层文艺复兴式建筑，内廊外壁布满精美的雕塑，前院还有一座引人入胜的尼普顿海神多层青铜雕像喷泉。不过喷泉原物早在1660年的丹麦瑞典战争中，就作为战利品被搬到斯德哥尔摩杜罗特宁赫姆宫的庭院中去了。现在所见为19世纪复制品，所有铜像都是由当时的德国皇家雕刻师阿德林·戴弗里斯在布拉格浇铸完成后运来丹麦安装的。

腓特烈堡宫原址本是丹麦贵族海洛夫·特罗勒的私人庄园，1560年被国王腓特烈二世看中并以西兰岛南部的一座森林寺院置换得来，兴建了一座城堡。从此庄园易名腓特烈堡并被赠予王后苏菲。腓特烈二世还在城堡中盖了有名的“王后长廊”，让苏菲可以足不沾泥地从城堡去教堂祈祷。腓特烈二世的儿子克里斯蒂安四世继位后又对城堡进行了大规模改扩建，于1625年竣工，使之成为最受王室欢迎的行宫，亦成为北欧现存最显赫的文艺复兴式宫殿。不幸的是1859年，腓特烈七世国王执政期间，一场大火烧毁了城堡的大部分建筑。嘉士伯啤酒厂创始人雅格布森为原样修复城堡提供了巨额资金支持，还邀请众多著名画家专门绘制了许多丹麦历史题材的油画来装点厅堂，并建议将修复后的城堡辟为国家历史博物馆。当1878年修复工程竣工时，国王克里斯蒂安九世颁布法令，宣布腓特烈堡宫的国家历史博物馆是嘉士伯基金会下属的独立部门。上图，宫殿主体建筑正面外墙上有三层雕塑或浮雕，分别描述天堂、地狱和人间的情形。

修复城堡的钱当然不白出，老雅格布森要求将自己的形象与国王一起画入一幅油画中。现存腓特烈堡宫一间大厅内的这幅国王克里斯蒂安九世巡幸图作于1887年，老雅格布森实际上成为画中的焦点和灵魂人物，足可名垂青史亦。不过嘉士伯啤酒厂的雅格布森家族确实也为哥本哈根城市事业买过不少单，前面提到出资建造哥本哈根地标小美人鱼铜像的卡尔·雅格布森，应当就是该家族的后人（老雅格布森的儿子？）。

也是在这间大厅屋顶上，又见哥本哈根创世纪题材画：吉菲昂女神赶着她四个儿子化作的神牛，要在一昼夜时间内从瑞典国土上挖出一块修建哥本哈根的土地来。故事可参见前面关于吉菲昂喷泉的段落。

腓特烈堡宫有60间不同大小的厅堂，它们不仅装饰精美华丽，还陈列了大量艺术精品、名贵家具、御用器皿以及各种奇珍异宝，毕竟“丹麦凡尔赛宫”的名头岂可浪得。上图是大宴会厅（the Ball Room）入口一侧，正前方的豪华木柜上摆放着三件可能是来自中国的元代青花瓷（并不是摆设的唯一三件）和三个金盘子。外面那间红色氛围大厅则布满名家油画，题材从王室成员肖像到风光风物和历史场景应有尽有。因受篇幅限制，这里无法过多展示精品特写和装饰细节，只好挂一漏万地看个大概了。

这幅气势恢宏的油画几乎占满了大宴会厅正面的墙壁，可能定格了历史上的某重要瞬间：国王出巡或出征后班师回朝的盛况。根据画面场景，城堡岛上当时已经建起尖顶由四条龙尾相缠而成的旧证券交易所，而这边的宫殿比较老旧，还不像克里斯蒂安六世新建的克里斯蒂安堡宫，极可能还是原来的旧宫哥本哈根宫。那么，这位摆驾回宫的国王就是克里斯蒂安四世无疑了。事实上也只有这位伟大君主能担得起这幅占据大宴会厅一面墙的鸿篇巨制。

宫里的雕塑画像，多半都是帝王将相，多得看不胜看，遑论逐一甄别耳。

又一大厅的巨幅屋顶画，维纳斯？雅典娜？

国王卧室，淡蓝色的墙体营造出静谧的氛围，仿佛一闭眼就可到梦中去寻找夜空的星星和月亮。还有床头上那幅神秘的挂毯，又让人联想到凡尔赛宫路易十四卧室床头墙上尼古拉斯·库斯杜的镀金浮雕《法兰西女神守护国王安睡》。可以理解，一年有半年时间，星星和月亮对于斯堪的纳维亚国家来说都是一种奢侈。再看国王龙榻，雕梁画栋的长度却只有1.6米。是北欧人都很矮小吗？恰恰相反。真实原因是按当时风俗，人只有在百年之后才可以放平躺直，平时睡觉就对不住了，或蜷曲缩腿或半坐半躺，可不管您是百姓还是国王。

骑士大厅（Knights Hall）是腓特烈堡宫最大最豪华的厅，以满墙大尺度描绘克里斯蒂安四世加冕、卡尔玛战役胜利等场面的挂毯闻名，雕饰精美的天花板更令人印象深刻。该大厅主要用于加冕典礼、宫廷舞会等盛大场合，可惜在1859年的大火中毁之一旦。现在的骑士大厅基本是按原样修复的。

这是骑士大厅入口处，外面就是刚才看过的大宴会厅。左侧墙上照片人物是今上玛格丽特二世女王（红衣者）和她的两个儿子腓特烈王储和约阿希姆亲王。右侧照片上的男子是玛格丽特二世的丈夫亨里克亲王，因不满他在王室中的地位，已经明确表示百年后绝不与女王同葬。门两边挂毯反映了在卡尔玛战役中，1612年克里斯蒂安四世对瑞典发动的一次登陆作战场面。

丹麦瑞典这一对几百年的冤家宿敌，说起来话就长了。为与德国北部城市结成的商业政治联盟汉莎联盟抗衡，1397年丹麦实际上的女王玛格丽特一世主导建立了斯堪的纳维亚三国（丹麦瑞典挪威）的共主邦联卡尔玛联盟，要求三国在保留独立地位和利益分歧的前提下交出主权，拥戴一个共同的君主。自此丹麦国王就成为斯堪的纳维亚三国事实上的统治者。1520年11月7日，克里斯蒂安二世国王突然在斯德哥尔摩浴血广场屠杀了大批“试图反叛”的瑞典贵族、教士和贫民，史称斯德哥尔摩惨案。这个惨案激起了达拉纳起义，在古斯塔夫·瓦萨领导下，于1523年战胜丹麦军队，宣布瑞典独立并建立瓦萨王朝。自此这两个宿敌开始交战，打得昏天黑地，并且一打就是200年，丹麦渐渐不支，瑞典越战越强，并逐渐取代了丹麦北欧霸主的地位，直到18世纪初大北方战争爆发，北欧强国瑞典战败于俄罗斯。腓特烈堡宫见证了这一重大历史事件，1721年大北方战争（1700～1721年）结束后，丹麦和瑞典两国正是在此签署了著名的《腓特烈堡和约》，从而暂时结束了两个世纪以来的敌对状态。瑞典战败和俄罗斯胜出波罗的海不仅警醒了丹麦和瑞典两国，也使中西欧万马战犹酣的西班牙王位继承战争戛然而止，由英法等列强主导签订了《乌德勒支和约》，其宗旨就是备言“均衡发展”之重要，英帝国、法国波旁王朝、奥地利哈布斯堡王朝以及德意志各邦国一个都不能少。可见欧洲列国对北极熊出山忌惮到了何等地步。

城堡教堂被认为是这座水晶宫中最晶莹剔透和圣洁无暇的地方，它在1671～1840年间一直是加冕教堂，自1693年起成为骑士的教堂，教堂二层墙壁四周挂满了历史人物和当今名流的骑士盾牌。根据丹麦王室规定，凡获女王授予最高勋章者，都须将一个自己设计绘制的铜徽（盾牌）挂在该教堂墙上。在这里，我们可以找到丘吉尔、铁托、艾森豪威尔等人的铜徽。1995年11月，约阿希姆亲王和阿丽克丝在此教堂举办过隆重的婚礼。教堂侥幸躲过1859年的大火，才使其内部豪华的大理石装潢和名贵的考姆伯钮斯管风琴得以保留至今。该教堂一有仪式或活动就不开放，所以把握中午12～1点这段时间去参观比较保险。

考姆伯钮斯（Compenius）管风琴制成于1610年，1617年被安装在腓特烈堡宫教堂中，是丹麦最古老的管风琴。它有1001根木质风管（太稀有了），且至今仍可弹奏，堪称艺术珍品。

城堡教堂珍藏的天使报喜图镶银浅浮雕祭坛真是精美绝伦。周围那些宗教题材画图在幽幽光线中更显神秘莫测，整个屋顶布满用象牙雕刻出的各式花朵又彰显着王室的奢华。教堂里还有一座更大一些的鎏金镂空银雕耶稣受难图祭坛同样美轮美奂，但受限图片额度上不来了。

借助天然湖水景观，在城堡后面修建了均衡对称的大型巴洛克式花园。据说最流连于这座号称水晶宫城堡的是腓特烈七世国王，他喜欢直接从房间窗户伸出鱼竿到湖面上钓鱼。腓特烈七世1848年继位（对欧洲君主而言这年可是多事之秋呢），丹麦1849年颁布宪法，于是他成为第一位承认君主立宪制的丹麦国王。难怪有时间钓鱼。

丹麦国王彻底丧权成为摆设则始自克里斯蒂安十世（1912～1947年在位）。1920年4月，就一战后德占原丹麦石勒苏益格的归属问题，国王与国会发生分歧，最后闹到总理辞职，国王强行解散国会并自组保守内阁的地步，此举差点就引发了国内革命和王室被推翻，史称复活节危机。这是丹麦历史上最后一次王室企图在未得到国会完全支持时就单独采取行动，也是20世纪丹麦最为决定性的王权演化事件。至此以后，丹麦国王完全就只具有象征意义了。但后来克里斯蒂安十世在二战中的表现却是一个亮点。丹麦沦为德国“合作国”和后来被占领后，他没有流亡，而是选择和他的人民站在一起，天天骑马巡游于哥本哈根大街小巷，既是示威又刷了存在安定民心，进行所谓消极抵抗。他还帮助几乎全部丹麦犹太人逃离了险境，并在暗中有力配合了盟军行动。因此自复活节危机名誉扫地后，他又受到国际社会的赞赏和本国人民的爱戴。在哥本哈根街头一片名人墓地和教堂前看见了克里斯蒂安十世戎装骑马铜像，很是威风抖擞，虽然照下来了，但因图片满额上不了。是为记。