倾听多洛米蒂的声音

七色光

从莫斯科飞往米兰的飞机经过两个多小时的飞行，舷窗外的景色在一望无际的棕绿色原野中突然间出现了凸起的雪山，越往西南方向飞，皑皑雪山更是层峦起伏、绵延不绝。按时间推算，脚下这片山脉应该属于阿尔卑斯山了，它就是我此行的目的地，意大利东北部的阿尔卑斯山区——多洛米蒂Dolomiti。

整个阿尔卑斯山脉东西延绵一千二百公里，穿过了瑞士、法国、意大利、德国、奥地利、斯洛文尼亚。只有意大利境内的这片山脉具有最另类的地貌特征：富含镁离子的浅色石灰岩山体，在阳光下呈现出白色；受冰川销蚀以及长期风化的影响，山脊又多具有锯齿状的形态。独特的审美与观赏价值，以及在地质、地貌科学层面的重要性，2009年联合国教科文组织UNESCO将意大利的九个多洛米蒂山组一起列为世界自然遗产。

陡峭的悬崖、绵延的山脉、深邃的峡谷、合适的气候、丰富的户外资源和完善配套的设施，使这里成为冬天的滑雪圣地，夏天则是徒步、自行车等户外运动的天堂。

我们这次在多洛米蒂的活动区域主要集中在与奥地利接壤的特伦迪诺·上阿迪杰行政区，德语称之为南蒂罗尔，如果不是奥地利和意大利的界碑清楚的摆在那里，你会有一种身在奥地利的错觉。不管是语言、饮食习惯还是建筑风格这里都与奥地利别无二致。

第一站：莫尔韦诺湖Molveno

莫尔韦诺湖是一个在大约4000年前由断层形成的湖泊，虽然只有4公里长，却有123米深。一条通往外界的公路沿湖东岸穿过，湖的西岸则是高山陡起、峭壁千仞，那是布伦塔群峰了。湖的北边依山傍水坐落着莫尔韦诺小镇。

小镇不大，6月初还没到旅游旺季，游客不多，因此非常安静。傍晚在湖边的街上随意走走，草坪运动场、网球场、迷你高尔夫等运动设施一应俱全。一条12公里的环湖小径任你休闲健步或骑车兜风。

小镇背后的山坡上有一个缆车站，将游客从海拔864米的小镇送至海拔1525米的高山，那里冬天是高山雪场，夏天是各种户外运动的乐园。

缆车分成两段，第一段是四人一个轿厢的小缆车，将游客送到半山腰一个面积不大的平台。平台的正面可以看到莫尔韦诺湖的全貌，绿色的湖水变成了漂亮的蓝色，湖边有雪白的沙滩。 平台旁边的草地上，当地孩子在玩耍滑草车。

转到平台后面的开阔处，白云裹挟着群山扑面而来，图示板上非常贴心地标注出对面布伦塔群峰中各山的名称、相对位置和海拔。早晨在小镇上看到的锯齿型山峰现在被挡在了右手边的高山背后。

第二段缆车变成了敞开式的双人滑雪座椅，季节的缘故，我们来时这段缆车还没有开放。 第二站：雷农高地Renon 离开了莫尔韦诺小镇直奔90公里外的雷农高地。在意大利北部出门即是群山环抱的大环境中，雷农地区是个特例，虽然整体海拔超过1千米，却是一个相对平坦的地方，区域内有连绵的牧场和葡萄种植园。据说这里是意大利著名的白葡萄酒产区，许多顶级的葡萄酒就由这里的酒庄出品。

之所以要把雷农高地列入行程，是这个地区有一处独特的地质景观——土地金字塔，它是地壳变动和雨水侵蚀的共同杰作，也是喀斯特地貌的卓越体现：形态如针尖状耸立的石林，边线近乎垂直，顶部则尖锐得好似经过打磨，密密匝匝的尖瘦灰岩直刺天空，虎牙桀立，令人却步。当地人将其命名为土地金字塔，大概是因为这种地貌的成因年代比较久远吧。但实际上，单个的“金字塔”更像是教堂的尖顶。

其次，这里也是远观多洛米蒂山峰的最佳地点之一，较高的海拔位置以及开阔的视野，在高地上的大部分地方都能将不远处的施勒恩山组完整地尽收眼底。

第三站：富内斯山谷Funes

富内斯山谷位于在多洛米蒂山区的西北部，靠近奥地利边界，整个山谷呈东西走向，长约24公里。清秀苍翠的山谷内，民居和牧场错落有致的遍布其中，与同处阿尔卑斯山区的瑞士、奥地利一样，这里的民居具有同样的建筑和装饰风格。然而，最醒目的要数那些隐秘在大山深处、点缀在绿色草场间的小教堂，高耸的尖塔刺破晨雾直指天穹。

山谷的尽头就是普埃兹-盖斯勒自然公园的北部入口。

今天的活动主题之一是近距离观赏多洛米蒂山区最具特色的盖斯勒山组。它是一系列屏风状山体的总称，位于世界自然遗产核心区的普埃兹-盖斯勒自然公园内。 一条不算窄的砂石路引导着游人走向大山根部，先是穿过一片森林，在树木稀疏的地方，可以看到远处盖斯勒峰的山颠在云雾的缭绕下若隐若现，山体中间部位的脉络清晰可见，锋利高耸的山峰都是灰白色的岩石，没有任何植物生长。

结伴而来的老年游客，走累了坐在由树干拼凑起来的简易长椅上休息。

来到山根部一处较为开阔的地方，手机软件显示，这是一个观景点，可这里除了能清楚的观看并走进堆砌在山脚下流沙外，没有任何其它美感，远没有来时路上的风景美妙。继续沿着山体前行，下一个观测点还是同样的景观，也许是离山体太近了，俗话说的一叶障目在这里得到了诠释，距离产生美呀！

于是在一个道路分岔口决定改走一条远离山体的路返回。穿过树林，崎岖的小路将我们引导到一块视野开阔的坡地上，这里的山屋（食宿站）已经开门迎客了，为来此歇脚的游客提供味觉和视觉的双重享受。走到山屋旁的草地上驻足回首，心情豁然开朗，这才是我期盼中的美景。

今天活动的第二个主题是游览山谷最里面的小镇圣马格达莱纳。它以两个教堂和后面壮观的盖斯勒峰一起，成为福纳斯山谷乃至整个多洛米蒂山区最经典的风景。

在决定旅行目的地时，就是这张富纳斯山谷的经典定妆照让我一见钟情。犬牙交错、挺拔冷峻的白云石山、绿草如茵的山坡牧场、孤立于世的天主教堂这些经典元素组合在一起，构成一幅优美的田园画卷。放浪形骸、锋芒毕露、高耸硬朗的山形与山下宁静唯美的村庄形成强烈对比，给人带来无比震撼而甜美的视觉享受。于是毫不犹豫地将多洛米蒂列为意大利之行的重点。

小镇傍山而建，位于小镇东南的圣乔凡尼小教堂是一座1744年建造的巴洛克式建筑，与这一地区大多数细身尖塔式教堂不同，它有一个洋葱头式的塔顶，以自由奔放的风格一改古典式教堂的沉闷格局。据说这种风格的教堂在奥地利的阿尔卑斯山区很多。

小教堂独自坐落在一个空旷的山谷中，宁静而略显孤独，给人一种超凡脱俗不食人间烟火的感觉，然而它更像一个哨兵，守卫着面前的草场和身后的盖斯勒峰。 傍晚时分来到小镇北面的一个高坡上拍摄福纳斯山谷的定妆照——圣马格达莱纳教堂。与圣乔凡尼小教堂不同，圣马格达莱纳教堂的样式是细长高耸的哥特式尖顶，典型的意大利式阿尔卑斯山区教堂。

教堂坐落在一片农舍之间，前面的草场上几只牛悠闲着吃草，身后则是锯齿状山形的盖斯勒峰。飘在天上的白云时不时挡住部分阳光，让光影在山谷里如水波般流动。随着太阳逐渐西沉，整个富纳斯山谷洒满了柔和的光线，呈现出一种纯净、安详的美感。每到整点教堂的钟声在空旷寂静的山谷中回荡，与邻近教堂的钟声交织在一起，此起彼落，合奏出悠扬的旋律。

第四站：加尔代纳山谷Gardena

加尔代纳是被两列大山夹持的一条狭窄的山谷，北面是盖斯勒山组（正是它将加尔代纳谷与福纳斯谷相隔），南边是休斯高原草甸和萨索高山组，一条山区公路贯穿整条山谷，谷内两个主要的旅游小镇——奥蒂塞伊和圣克里斯蒂娜——都有多条缆车可以将游客分别送往两侧高地的各游览区。优越的地理位置，丰富的旅游资源、便利的交通条件让加尔代纳成为多洛米蒂山区一条重要的山谷。

今天的活动区域是山谷北侧的高地，从盖斯勒峰的另一面去欣赏这个山组中最具代表性的一座山——密切达峰。赶到缆车站才知道，去往密切达峰的缆车要在一周后才开始运行。没办法，只能去坐另一条缆车，到密切达山西边的Resciesa山徒步游览。

下了缆车，站在2100米的山顶，可以清楚地看到山谷南侧的萨索高山组。

这里也有多条徒步线路带你走到大山的纵深之处，对我而言，既然错过了从最经典的正面观看密切达峰的机会，弥补的方法就是选择一条尽量靠近它的徒步线，从接近的角度去欣赏。

经过开始的爬升阶段后，线路几乎是沿着山脊前行，视野非常好，可能是海拔略高的缘故，路边的草还都是黄的，有些地方的草丛上冬天的雪还没完全融化，高大的密切达峰一直在我们的右前方。

山地骑行者无处不在。

云雾将狼牙般凸起的山巅遮盖地严严实实，如果不是事前在地图上辨认，还差点认不出它的真面目。

山里的天气就是这样，每当晴天太阳升起一段时间后，足够的热辐射与山区夜晚聚集起来的湿冷气团产生强烈的对流，其衍生物——像是从山里长出来的浓厚浮云就要给高耸的山峰蒙上厚厚的面纱，强劲的高空风会将这些云吹散，然而新的云又会在山巅重新生成，云涨云消，全凭冷热气流交换与风速之间的较量，因此想要看到“名山”的真面目，那还真要凭运气。

走累了坐在路边的石头上看山巅上风带着云慢慢舞动，倾听山谷里草木悄悄复苏的的声音，拍点流云在山巅之间穿梭的延时片。

和昨天在福纳斯的感受完全不同，同一座盖斯勒峰，在不同的时间，换个角度，呈现在你眼前的就是两种风格截然不同的画面。

第五站：休斯高原草甸Seiser Alm 今天的活动区域是加尔代纳谷南侧的休斯高原。这是一个海拔1800米左右、东西长30余公里，南北宽10多公里的大草甸，草甸成簸箕状，东高西低，南北两边高高隆起，只有西缘作为开口，一个急促的大坡将海拔降至1千米的谷底。 在休斯山上环顾四望，草甸东边的尽头是海拔3181米的萨索高山组，像其它高海拔的山峰一样，它标志性的三个尖峭高耸的顶部也时常云雾笼罩。

南边两列大山都是世界自然遗产核心区的成员，一座海拔3千米，形状虽然没有什么特点，但却有一个美好的名字——玫瑰花园，得名于破晓和日落时分的神奇光线让原本灰白色的山体折射出粉色。

另一座是施勒恩峰，在雷农高地我们见过它的背影，山形非常有特点：一个长方形山体拖着几个尖尖的尾巴。虽然它只有2千多米，在多洛米蒂排名并不靠前，却被作为南蒂罗尔（多洛米蒂所在主要行政区）的标志。草甸的北面则是加尔代纳谷另一侧的盖斯勒峰，毕竟相隔远了一些，它的身影远没有前两天看着高大。

草甸地势波浪般起伏，最大形成300米左右的落差。冬季是著名的滑雪场，夏季是休闲度假的好去处，崎岖起伏的徒步线也是山地自行车驰骋的地方。

今天是周末，许多本地人扶老携幼、牵着狗狗、带着自行车来这里踏青游玩。

不需要特意寻找什么坐标，随意选一条健行线路，在开满野花的草甸中穿行。

此起彼伏的草甸也是牧场，一个个小牧屋点缀其中，牧场围栏里三五成群的牛羊、马匹在悠然自得的吃草、漫步。

每隔三五公里，总有山屋（食宿站）为游客提供各种方便。

走累了随意在路边草地上席地而坐，看远处山顶的流云，看近处骑行人渐行渐远的身影，迎面扑来的是青草的气味和野花的芳香。

休斯山草甸是自然保护区，白天允许在上面通行的陆路交通工具除一路公交车外，就是观光马车了，马车颇为复古，车夫扮相十足，一副上世纪初欧洲乡村骑士（贵族）的派头。

第六站：蝶鞍群峰Sella Group

蝶鞍群峰是多洛米蒂的地理中心，是四条峡谷围成的柱状高山。与多洛米蒂流行的锯齿形山尖不同，蝶鞍山圆拱状隆起，顶端基本是个大平台，从侧面看像一个梯形。之所以冠名为蝶鞍群峰，是它庞大的体量和整体突出的海拔，在卫星云图上的形态婉如一只展翅的蝴蝶。

在多洛米蒂的群山中自驾穿行，会经过很多山口，它们都是翻越高山的必经之路、海拔相对较高，通常风光比较漂亮。

今天的活动项目是蝶鞍群山环驾，到这些著名的山口，从不同的方位、不同的视角领略多洛米蒂更多的群峰。

塞拉山口

从加尔代纳谷向西南沿着山路不断向上，周围的山体慢慢褪去绿色的植被，变成基岩裸露的石头山，来到位于蝶鞍峰西侧海拔2180米的塞拉山口，山口的西侧是昨天在休斯高原上看到的海拔3181米的萨索高山组，

山口东侧是今天环绕的海拔3125米的塞拉山组，它孤峰傲立、体积庞大，近处仰视极为震撼。无奈天气不给力，阴沉浓厚的云层将两边的山峰顶部遮盖的严严实实，而且冷风习习，简单拍了几张照片后开车走人。

在阿尔卑斯的群山中穿行，其实就是从一个山口曲折而下再蜿蜒而上，到达另一个山口的过程。离开塞拉山口又开始爬坡了，在接近30°的陡坡上转过了27道发卡弯后，来到了蝶鞍群峰南边的普多伊山口，

普多伊山口

在北侧蝶鞍群峰和南侧有着多洛米蒂皇后之称的马尔莫拉达山两座大山的挤压下，山口被抬升到海拔2239米。得天独厚的地理位置，使山口周围发展出很多旅馆、酒吧和纪念品商店，山岳文化在这里深深扎根。

原计划是要乘缆车登顶、去看被形容为犹如月球表面般荒凉的蝶鞍山顶部，以及犹如降落在荒漠之上的外星飞船的主峰。因为天气一直阴沉，担心上去之后遇到下雨，所以放弃了这一计划，只在山口附近转了转就离开了。

下山的路依然很陡，在转过30道发卡弯后，来到蝶鞍群峰东侧地势相对平缓的路段。一路上不少骑手与我们同向或是相向而行，有摩托车也有自行车，摩托车还算好，车子本身能够提供动力，而那些自行车手全凭着自身的体力和耐力在30°左右的坡道上长距离骑行，其难度和其付出不是亲历者很难体会到。也许对他们而言，翻越一个又一个山口就像是抵达了一个又一个的里程碑。

不知不觉中翻过了坡度不大的坎帕隆格山口，来到小城科尔瓦拉一侧的高坡上，小城不大，却是冬奥会的举办地，滑雪资源自不必说，这里四面环山，周边360度的白云岩山都属于多洛米蒂山区最有代表性的群峰，全部都在世界遗产的核心区，随便向哪个方向望过去都有如油画一般的景致。6月初还没到旅游旺季，很多条缆车线都还关闭着，据说到了冬季滑雪季节，小城周边会有上百条缆车线开放。

离开小城驶向今天最后一个山口、蝶鞍群峰北侧的加尔代纳山口。山路剧烈上升，有多少道发卡弯自不必说，崎岖的山路时而沿蝶鞍峰横切、时而似乎又被萨朗高峰挡住了去路，扑面而来的是一座又一座的高山，

终于来到加尔代纳山口。

山口两侧是希尔峰（就是我们前几天在福纳斯山谷和加尔代纳山谷看到的盖斯勒山组中的一座山峰）和塞拉群组，山形一尖一方，山姿迥异。

下山的路上可以看到山谷内小镇和村庄。

第七站：三峰山Tre Cime

三峰山坐落在意大利和奥地利边境地区，在众峰托起的一块高地上，三座并排而立、海拔都是将近3千米的白云石山峰傲然屹立，颇有舍我其谁的气度。三峰山自然公园在世界自然遗产的核心区，作为园内的主要景观，自然成为多洛米蒂的主要景区之一。

之前做功课时就得知三峰山一带经常下雨，规划行程时特意留出一天机动。清晨拉开窗帘，窗外阳光明媚，早餐坐在房东家的餐厅内查看多洛米蒂山区天气预报，得知今明两天三峰山的天气都是上午有零星小雨，中午转多云，下午两三点以后转晴。三峰山离驻地不到60公里，虽然知道山里的天气十里不同天，看看窗外的蓝天白云，还是决定开车上路，直奔三峰山。

多洛米蒂不止有山，也有很多非常漂亮的湖，迈瑞纳湖是高山盆地中一个漂亮的小湖，就在去往三峰山的路上，约一公里长，半公里宽，波光粼粼，山清水秀，平时站在湖边能够清楚地看到三峰山，是一个非常有镜头感的高山湖。

因为位于去三峰山的必经之路，又是一个不错的休闲度假之地，沿湖兴建了不少宾馆。

继续上行来到一个更小的湖，这里距离三峰山只有6公里，晴天微风的时候三峰山将倒影映射在湖面上, 天上飘动的浮云与水中泛起的涟漪交相辉映、亦真亦幻，是三峰山不错的取景地。

可现在尽管远处的天空已经露出蓝色，但三峰山的上空依然是大片的乌云随风快速移动，山上风起云涌，根本看不清山的基本相貌。无奈，只能坐等。吃午饭的功夫，太阳的光线开始透过云层时而照射到湖面、时而照射到山上。迫不及待的我急忙招呼伙伴开车上山。

停车场旁边就是上山的第一个山屋，也是三峰山环线徒步的起点。徒步线前半段是沿三峰山东侧半山腰开凿出来的碎石路，据说一战时曾用于行军。山上的风很大，连山上飞行的鸟都被吹地变成了悬停状态——动弹不得。

好在转过山口后，由于山体的遮挡感觉风小了一些。道路明显是被清理过，靠山的一侧还有一人多高的雪墙，但是融化的积雪还是会在道路的坑洼处结冰。

途径一个小教堂，是纪念一战时在这里丧生士兵的。

多洛米蒂所在的南蒂罗尔地区曾经是奥匈帝国蒂罗尔州的一部分，多洛米蒂的几座重要山口是通往意大利南部平原的战略要地。如果不能控制这几个山口，意大利将无险可守。为此一战期间，意大利和奥匈帝国在多洛米蒂山区曾经进行过长达数年惨烈的战斗，争夺这里的控制权。意大利从来没能在战场上击败奥地利，却作为一战的战胜国，得到了被割让的多洛米蒂。

刚刚还是犹抱琵琶半遮面的三峰山，突然间摘下了面纱，虽然近在咫尺却需要超过45度角仰望，宛若海市蜃楼。然而，就在我拿起相机准备拍照的一瞬间，又一片云飘来将它再次隐匿起来。为了留下它完整的尊荣，只好后撤十几米，然后站在寒风中等待它的再次露面。

继续向前，道路两侧的雪墙足有一人高。 来到第二个山屋，此地恰好绕过三峰山东缘，是个岔路口，被清理过的路也到此为止。 如要到达下一个山屋的观景点、完成环线徒步的话，就要在冰雪覆盖的山路上前行。看看那些深一脚浅一脚、像溜冰一样前行的人，犹豫再三，还是决定原路返回。 第八站：法尔扎雷山口Passo di Falzarego 昨天去三峰山途径法尔扎雷山口时已经领略了山道险峻，今天再上仍然不敢怠慢，挂上二挡紧轰油门，生怕车子因动力不足熄火，因为要在连续30°的陡坡上进行“坡起”，考验的就不仅仅是技术了。爬坡时一边要紧轰油门一边要紧盯路况，转眼之间就是一道道180°的发卡弯，此时生怕有车从对向冲下来、导致会车时躲闪不及。一路上全神贯注，不敢丝毫分心沿途看景。上到山口之后回看山下的阿迪亚山谷。 海拔2117米的法尔扎雷山口是意大利高海拔铺装公路之一。被认为是世界上最壮观也是最艰难的自行车攀登路线之一。 每年夏季在多洛米蒂山区都会举办“多洛米蒂自行车马拉松赛”，从1987年开始已经举办了30多届。每年9000多名来自世界各地的选手在这里骑行穿越7个山口100多公里赛程完成比赛，有人说在完成多洛米蒂赛道之前，都不能算是真正的骑手。
原计划是要到距离山口4公里的“五塔”去徒步的，因为仍在淡季，道路关闭、缆车停运，无奈只得返回山口，尝试着从山口的一条小路向五塔方向靠近。 前方的路完全被积雪覆盖，雪虽然不深，但看不到路也看不到标识，不敢贸然往前走，只能在此为乌云笼罩下的五塔拍照留念了。 一战时法尔扎雷山口附近曾经是意奥两军争夺的战略要地，山口周围散落着很多当年遗留下来战争痕迹。 山口一侧的Lagazuoi山就是意大利军队的堡垒之一，他们将山体开凿出立体的坑道，壕沟连着掩体，掩体内设有观察窗和射击孔，监视山口、洞若观火，而从外部却很难察觉。 现在那些废弃的掩体、通道和武器被开辟成博物馆。 乘缆车上到Lagazuoi山，6月初山顶的积雪还没有化，只有山屋周边的路被铲雪车清理出来，沿着1米多高的雪墙来到低处的军事掩体处，从往日的射击孔向外张望，法尔扎雷山口以及远处的山峰一览无余。
从掩体出来，从另一个方向走到高处的观景点，本想站在这里眺望远近的山峰，无奈山顶的风太大，身着两件单衣实在抵御不了这样的寒冷，于是回撤到缆车站准备下山回家了。 尾声 回程中路过的阿莱盖小镇是意大利之行多洛米蒂部分的最后一个景点。九天的精彩行程就这样悄然掠过，不免让人难掩离别的不舍。
山中无日月，寒暑不知年。千万年来的地质变迁，大自然对多洛米蒂毫不吝啬，将最美、最独特的景致泼洒在这片山区，让它沉淀处最斑斓的色彩、绘制出一幅幅独特绝美的山水画卷。匆匆之间我欣赏了这画卷一隅的绝世风采，更想看尽每一座山峰的雄奇、每一面湖水的旖旎、每一条山谷的秀色，但更想再次倾听多洛米蒂的声音。