萨尔茨堡，从莫扎特到《音乐之声》

李斌

       从梅尔克出发，大约两个半小时的车程，就到了莫扎特的故乡—萨尔茨堡。其实，我最早知道萨尔茨堡不是因为莫扎特，而是因为大学时期看过奥斯卡金像奖最佳影片《音乐之声》。

       到达萨尔茨堡时正是一天中温度最高的时候。原以为这里处于阿尔卑斯山区，夏天应该不热，从许多资料看到萨尔斯堡都是阴天，没想到温度超过30度，而且阳光灿烂，烈日当空。我们预订的酒店就在老城区对面的萨尔察赫河边上，环境优雅而低调。

       这家酒店可以提前入住。推开房间窗户，窗外便是萨尔察赫河，这是一条流经奥地利及德国两国的河流，全长225公里，河面上泛着蓝绿色的波光。河对岸的哥特式、巴洛克建筑格外耀眼。

        据史料记载，萨尔茨堡是现今奥地利管辖地域内历史最悠久的城市。“萨尔茨堡”，意为“盐堡”，这个名字第一次出现是在755年，因附近的盐矿和城堡而得名，萨尔茨堡当时是政教合一的城邦，最高统治者萨尔茨堡主教，其主要的收入来源就是垄断盐的销售。公元739年，萨尔茨堡成为主教的驻地。774年，萨尔茨堡主教教堂第一次落成。798年4月20日，应法兰克国王查理大帝的请求，教宗利奥三世将萨尔茨堡升格为总主教的驻地，管辖几乎整个老巴伐利亚地区。此后萨尔茨堡先后隶属于东法兰克王国、神圣罗马帝国、15世纪后德意志神圣罗马帝国的领地。奥地利著名诗人霍夫曼称萨尔茨堡是“欧洲心脏之心脏”。

       如果说维也纳是音乐之都，萨尔茨堡就是音乐之乡，因为它是天才音乐家莫扎特的故乡，莫扎特36年的短暂生命中三分之二的岁月是在萨尔茨堡度过的。是萨尔茨堡孕育了莫扎特，而莫扎特使得萨尔茨堡扬名天下，吸引着成千上万的莫扎特及古典音乐迷，也吸引着我这样的看热闹的游客。

         萨尔茨堡不仅音乐神童莫扎特的出生地，也是好莱坞经典电影《音乐之声》故事发生地和场景拍摄地。

       莫扎特把这个城市变成了世界级的艺术舞台，电影《音乐之声》将这里的迷人风景传递给了整个世界。我的旅程就是从《音乐之声》的拍摄地之一，米拉贝尔花园开始的。

      《音乐之声》最主要的拍摄地是在米拉贝尔花园，作为电影里特拉普男爵家的花园，这就是修女玛利亚带着七个孩子边唱边跳的拍摄地。《音乐之声》的故事是根据一个萨尔茨堡修女的真实经历改编的，主人公的原名为玛丽亚·冯·特拉普，她被修道院派到一个奥地利男爵家里照料7个失去母亲的孩子，玛丽亚用音乐获得孩子们的喜爱。他和孩子们组成了一个家庭合唱团在奥地利巡回演出，后来她与特拉普男爵相爱并在萨尔茨堡主教大教堂结婚。二战爆发后中她们一家经历千辛万苦，凭借着演唱歌曲，逃离了德国纳粹占领下的奥地利。

      《音乐之声》获得了10项奥斯卡提名，最后获得包括奥斯卡最佳影片奖和最佳导演奖在内的5项，成为世界最成功的影片之一。上世纪八十年代，《音乐之声》也为国人所熟悉，脍炙人口的主题歌“哆来咪”和“雪绒花”成了流行歌曲。

       我还清楚的记得电影里的片段：年轻活泼的玛利亚带着上校的7个孩子，在开满鲜花的花园里唱歌跳舞，孩子们把通往玫瑰山的阶梯当作音阶，慢慢拾级而上，轻快的唱着“do re mi”。

        花园占地面积很大，绿色的草坪被鲜花所围绕，远处还有喷泉池和各种雕塑。景色很美，由于我们到的比那些旅行团早，所以游人还不是很多。

      花园里有很多精美的雕塑，基本都是巴洛克风格的希腊神话人物，多年的风吹雨淋在他们身上留下了明显的痕迹，但细看眉眼间的表情依然传神。

      希腊式的人物雕塑,展示着人的力量、情感和美.

      米拉贝尔花园只是米拉贝尔宫的一部分。这座巴洛克风格的米拉贝尔宫建于1606年,是当时的大主教沃尔夫·迪特里希为他的情人莎乐美·阿尔特建造的,当时以他情人的名字命名为“阿尔特宫”.大主教金屋藏娇,阿尔特也不负春光,为主教大人生了15个孩子，活下来10个。

       为了同巴伐利亚争夺着盐和关税，沃尔夫·迪特里希在1611年授意占据了巴伐利亚的贝希特斯加登，而巴伐利亚随即占据了萨尔茨堡，并向教皇提出让人接替沃尔夫。1612年，沃尔夫被教皇免职，关在萨尔茨堡城堡里，直到郁郁而死。其后的继任者冯·霍亨内姆斯不愿宣扬这段历史，将宫殿和花园更名为“米拉贝尔”，意大利语是“美景”的意思。

       米拉贝尔宫现在是萨尔茨堡市政厅，正门处的四个抬臂雕塑，是《圣经》中的大力士参孙。

　　电影《音乐之声》部分镜头就是在这个大门拍摄的。

        这座晚期文艺复兴风格的宫殿，十九世纪初期的大火后，幸存的只有大理石厅和旋转而上的大理石台阶，扶手上22个栩栩如生的小天使，因而又名天使台阶。

       扶梯而上的顶层，曾是大主教舞会大厅，莫扎特小时候曾在此演出，现在是号称欧洲最浪漫最美丽的婚姻殿堂——大理石厅，这也是市政厅对外开放几个的场所之一。世界各地的新人纷纷被吸引前来这里登记结婚，很多人为在此举办婚礼仪式引以为荣。

　　米拉贝宫及其花园堪称世界最浪漫的花园，每天都有来自世界各地的新人前来举办婚礼。他们在这里感受中古世纪的婚礼马车，鲜花、音乐和古典的奥地利民间乐队。市政厅作为世界开放的婚礼大厅，这在许多游客是难以想象的。

      米拉贝尔宫和花园遥望着萨尔茨堡的象征—霍亨萨尔茨古堡。400多年前，大主教就是从高高的城堡看顾着花园里美丽的情人。而米拉贝尔宫的寝宫的每一扇窗户都遥望着山上的城堡。

        走出米拉贝尔花园，就看到莫扎特故居博物馆。从外表看，这座黄色小楼只是萨尔茨堡街头的一座普通得不能再普通的小楼，原来被称为舞蹈家之屋，是当时的贵族们学习舞蹈和礼仪的地方，莫扎特一家原来住在老城格列切（粮食）胡同一座公寓楼里。成名后，家里经常要接待许多客人。在他第三次离开萨尔茨堡前往维也纳之后,莫扎特一家搬进了新的住处(今日马卡特广场8号)。这个宽敞的新家有足够的空间接待朋友和音乐家们。1773年-1780年期间,莫扎特在这里谱写了交响曲，小夜曲，钢琴曲，钢琴协奏曲，巴松笛协奏曲，咏叹调，和宗教音乐等不朽之作。1944年，盟军轰炸纳粹占领下的萨尔茨堡，将这建筑的三分之二损毁。后来，房子当时的主人将损坏的建筑物卖给了国际莫扎特基金会买下。1955年，基金会重新修缮房屋，并把它改造成一个博物馆。

        莫扎特故居有两处，一处是成长的地方，一处是出生的地方，米拉贝尔花园北侧是他成长的地方，门前有单票和联票（出生和成长两个），我买了萨尔茨堡一日卡，可以免费参观。莫扎特博物馆位于第二层，也就是他曾经成长的地方，里面有莫扎特及家人的书信，手稿，乐谱，曾经使用过的乐器等，有随身讲解仪，每人一个，买进去的时候会问你来自哪个国家来设置语言。穿过不大的楼门，走上二楼，曾经的房间如今是展厅。说是“展厅”，其实一点都不豪华，但能感受到的，是一份透心的精致。展厅里摆放着他用过钢琴、羽毛笔，和被涂涂改改墨渍犹存的乐谱手稿。

　　天才音乐家莫扎特早逝，让热爱他的人们对萨尔茨堡颇有微词，认为这座奢华的城市过多耗费了神童的精力。但这一点，都不妨碍今天的萨尔茨堡人毫不保留地以莫扎特为荣。也许这也是相距不到200米的另一位音乐家卡拉扬故居门庭冷落的原因。

       从新城到老城一定要过萨尔察赫河，河水来自阿尔卑斯山融化的雪水，水流很急。著名的莫扎特爱桥就在这里。

      桥的两侧挂满了爱情锁，就像巴黎的爱桥一样，情侣都喜欢用这种方式寓意永远。记得在巴黎爱桥上，各种造型可爱俊俏的锁子中间，咧着一把绿色塑料自行车锁，一看就是同胞从国内带过来的那种，很是霸气，就像在一片玫瑰、小雏菊中，立着根葱一样。

      萨尔察赫河穿城而过，将萨尔茨堡分成南北两部分。一边是中世纪留下来的老城区，一边是十七世纪以后留下来的新城区。

       徒步是最适合游览这座城市的方式。穿过萨尔察赫河就可以到达老城，1997年萨尔茨堡老城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，多姿多彩的建筑风格让人迷醉,老城的大部分区域都属于步行区，游客的车辆都不能进入。由于老城不是很大，步行逛老城，除了忍受阳光暴晒，还是比较悠闲自在的。

         如果迷路了，只需抬头寻找地势最高的要塞山，萨尔茨堡城堡就坐落在这个至高点，向着这个方向走总不会有错，我很享受这种随意的旅行方法。

        萨尔茨堡整个老城区都被列入了联合国文化遗产，这里依然保持着两百多年前莫扎特生活时期的原貌，几乎没有什么大的变动。

       一进入老城就感受到浓重的基督教气氛。老城最醒目的建筑就是这座萨尔茨堡主教大教堂。每当正点，在老城任何角落都能听到大教堂悦耳的钟鸣声。萨尔茨堡大教堂是城市中最华美的教堂建筑物，同时也是教会的中心。其辉煌的外观和巨大的圆顶都是阿尔卑斯山北部地区早期巴洛克建筑风格的典范。它经过了大火和重建，扩建，它目睹了萨尔茨堡大主教的权力和主权独立性。

图为主教大教堂的侧面。

       大教堂最初建于767年。1167年城市一场大火和后继者都曾将大教堂损毁。十年后，大主教重建了大教堂,将其修建的更加雄伟而美丽,使其成为阿尔卑斯山北部最大的罗马式教堂.1598年12月11日另一场大火烧毁了大教堂的大部分。大主教Wolf Dietrich完全拆毁了受损的大教堂. Wolf Dietrich死后，Markus Sittikus 任命Santino Solari重建大教堂，使其成为阿尔卑斯山以北最早的巴洛克风格教堂。

图为主教大教堂的正面。

       教堂门前的三个日期"774", "1628" 和 "1959"记录了大教堂三次落成仪式的历史。教堂正墙前竖立着四座雕像：手握钥匙和剑的圣徒保罗（Paul）和彼得（Peter），以及两位守护圣人鲁伯特（Rupert）和维吉尔（Virgil）手拿一个盐盒与教堂的模型。扇墙上装饰的两个盾代表教堂的建造者Markus Sittikus和Paris Lodron. 

      教堂可以免费入内参观，我们进去坐了坐，不同于外面的喧闹，教堂里面十分安静，哪怕是参观的人很多，也都是静静无声的。

     穹顶上的壁画，大部分都是圣经故事，镶嵌在各种华丽的石雕图案里。

      大教堂一共有五架管风琴，在前厅的东西南北角里各有四架，最新添置的第五架位于教堂入口处的上方。下面照片里的是西北角的风琴，也是莫扎特曾经弹奏过的。周末弥撒的时候，教堂有时会演出莫扎特的安魂曲，那一刻，音乐与歌声穿越百年的时光，降临在身边，安抚着众生的灵魂。

     其中大厅顶部装饰很有特色，不同于其它教堂的整片装饰，拱顶装饰为条状。

    在萨尔茨堡主教堂旁边还有几座小教堂。古城里，这样的小教堂还有十几个。记得著名基督教圣歌《平安夜》就诞生在萨尔茨堡的一个小教堂里。这次我没有找到这座教堂。1818年圣诞节的前一天，管风琴师格鲁柏一大早来到教堂练琴，以备当夜举行子夜弥撒。没想到当他踩下教堂管风琴的踏板按下琴键时，发现管子里发出的不是他熟悉悦耳的乐曲，而是低沉的“噗噗”声。正在这时，教堂里年轻的神甫莫尔走过来告诉他，昨天夜里听到琴下有响动，过来一看，原来是一只耗子咬坏管风琴里的皮腔，“这可怎么是好?”莫尔神甫是这个地区有名的音乐家和诗人。他看到格鲁柏着急的样子，就试着拿出自己写的一首诗对格鲁柏说：“要不我们把这首诗谱上曲，以口唱代替风琴，或许可以应付今晚的子夜弥撒。” 格鲁柏看过诗词后，觉得这主意不错。于是，他俩立刻投入到歌曲的创作之中。没过多久曲子就被他两创作出来了，格鲁柏用吉他试弹了一遍，十分满意。下午，他们找来了12个孩子，在莫尔神甫的书房里开始排练，直到傍晚。 子夜弥撒终于开始了，格鲁柏领着12名衣着整洁的孩子走上圣坛。格鲁柏向大家行礼后，便用吉他弹起了《平安夜》的序曲。接着，莫尔神甫那浑厚的男低音和孩子们稚嫩的童声一起在大厅中回响起来…… 

　　悠扬而充满温馨的歌声，在教堂内流动着，人们沉迷了、陶醉了。他们没想到唱出的歌比管风琴弹出的乐曲更好听。之后，每逢圣诞节夜，奥地利以及欧洲的教堂在举行子夜弥撒仪式时，便开始训练专人上台演唱这首歌，从此改变了过去子夜弥撒只弹曲不唱歌的千年习俗，给圣诞节增添了新的主题性的乐章。

        从大教堂出来就是著名的格切特街（也称粮食胡同），中世纪的房子被修饰一新。随便就能看到1087或者1370等等数字，就是这些老建筑建成的年代。走在保留了中世纪风格的小巷上慢慢的就能体会到它十足的魅力。精美的十六世纪铁艺招牌至今依然挂在商店门上，细巧又不显浮夸，招牌下的每个橱窗都别有洞天。顺手拍下一些有趣的，留存起来。

       格列特街热闹非凡，各大品牌都有，因为是莫扎特的故乡，所以这里的莫扎特牌巧克力最出名。这种以开心果、杏仁糖、牛轧糖等和黑巧克力制成的球状巧克力，锡箔包装纸上印有莫扎特肖像，是萨尔茨堡的宫廷糕点师在1890年设计的。还有与莫扎特巧克力球相似的果仁糖等。

     在格列特街中段，我们就找到了莫扎特出生地，现在成为莫扎特另一个博物馆。1747-1773年期间，莫扎特一家曾在这座黄色公寓楼三层的"Hagenauer家"住了26年。1756年1月27日音乐天才沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特便在这里出生。

       莫扎特的父亲是小提琴家，一家人在1773年从这座公寓楼搬到米拉贝尔花园边上的小楼。莫扎特在这里度过了童年时光。

       从1917年起，这座黄色公寓楼的三四层就作为莫扎特纪念馆对外开放。外墙上挂着竖琴形音乐标识，下面是白色艺术字“莫扎特出生处”，从六楼垂到二楼的是加长的奥地利国旗。

　　从这个楼梯上去，就是莫扎特一家居住几个房间。这里介绍详细的莫扎特家人的信息，也展出了许多莫扎特和家人、友人的书信，以及早期作曲手稿，莫扎特和家人使用的乐器等

       一个黄颜色外墙的小建筑，里面诞生了让整个国家引以为傲的伟大音乐家。故居还保持着旧日原貌，简单但是温馨。莫扎特故居里的厨房符合欧洲人做饭简单的风格，但是厨具可不少，一件件餐具摆放整齐有序，但每个餐具容量都不大，可见十八世纪中叶奥地利人日常生活餐饮也是十分讲究的。

       莫扎特一生只活了36岁，在萨尔茨堡住了大概有28年，但他并不是非常喜欢这座城市，因为这里的艺术氛围并不似维也纳那般浓重，而他的才华也正是在维也纳得到了最大的绽放。作为音乐家的莫扎特，到了后世几乎是被塑造成了一尊神，然而作为一个活在18世纪的活生生的人，莫扎特还是很可爱的，他与夫人的感情非常好，不论去哪里演出，总是会抽空写信给她，信里会写很多琐碎但包含着浓浓爱意的事，会叫她小老鼠，小猫咪，还会一遍遍的叮嘱她要及时回信，而且回信一定不能像他急匆匆给她写成的信那样短。他也爱漂亮，对衣服鞋子和各种饰品也是爱不释手。他病的突然也去世的突然，至今也不知是如何染疾的。博物馆里有一副不知谁画的莫扎特临终前的最后一刻，据说他是在哼着自己正在创作的安魂曲时慢慢闭上了眼。这些零零碎碎的信息在博物馆里能看到许多，而正是把这些看似琐碎的信息拼凑起来，才慢慢还原了一个有血有肉的莫扎特。

图为儿童时代的莫扎特。

      莫扎特可以说是为音乐而生，自幼便展现出无与伦比的音乐天赋：3岁弹琴，6岁作曲(故居有此乐谱)，7岁以处女作《奏鸣曲》一鸣惊人，8岁写交响乐，11岁完成歌剧，14岁指挥乐队演出该歌剧,16岁被任命为萨尔茨堡宫廷的管风琴师。虽然1769年至1781年那段时间，莫扎特创作了大量优秀作品，但他要忍受大主教的颐指气使任意欺凌，因为他只是个会弹琴的佣人（大主教是萨尔茨堡的最高统治者）。莫扎特向父亲描述他在宫廷晚餐上的同伴：两名男仆、管家、点心师父、两名厨师，男仆在上座，莫扎特位列厨师之上。1781年，莫扎特脱离对大主教的依附，成为历史上第一位自由作曲家，只身到维也纳发展，靠家教、演出和出版作品为生。

莫扎特在短短的35年中留下了数百部作品，主要作品是22部歌剧、45部交响乐和众多的小夜曲、室内乐曲、教堂乐曲、钢琴、小提琴协奏曲，代表作是《奏鸣曲》《协奏曲》《安魂曲》。

图为少年时代的莫扎特

图为青年时代的莫扎特

       以莫扎特命名的咖啡馆，就在莫扎特故居的楼下

        莫扎特故居不远处是莫扎特大街和莫扎特广场，那里是全世界音乐家的朝圣地。广场中央高高竖立莫扎特的铜像。广场不大，但客流不少，很多人坐着喝咖啡晒太阳。广场建筑风格很像德国，但又有自己独特的风格。广场上的莫扎特塑像由萨尔茨堡人捐款于1842年9月5日落成，青铜的莫扎特雕像纪念碑是广场的中心，当时的巴伐利亚国王路德维希一世（即修建新天鹅堡的路德维希二世的父亲）是建立此广场的主要倡导者.他私人捐助了巨款，并且还捐赠了一个大理石底座。1997年联合国教科文组织授予萨尔茨堡“世界文化遗产”的石碑，就镶嵌在雕像前的地面上，以示莫扎特对这座城市的精神价值。从1945年起，每年从7月开始，萨尔茨堡都要举行为期5周的国际性莫扎特音乐节。

       抬头便是霍亨萨尔茨古堡，这座城堡同时也是一个军事要塞，巍峨挺拔地耸立在一百多米高的丘陵上，始建于1077年，历任总主教逐步扩建而成，是中欧保存最完好、规模最大的中世纪城堡。不过，1077年第一个主持建造的大主教格布哈德没看到完工的城堡，因为政见不同被驱逐了。

       要登上这座古堡一点也不难，沿着山径步行约20分钟便可抵达，或者乘坐登山缆车也可到达目的地。由于我们购买了萨尔茨堡卡，可以免费乘缆车直达，如果买票往返票价是10.5欧∕人，半山腰能看到城市的一侧是教堂、街道和河流。据介绍，从小路走上去，虽然有些陡，但半小时即可到达，而且别有一番风景。

       萨尔茨堡城堡缆车站，招牌是当地特色的铁艺招牌，从1892年起缆车就开始使用了。

        缆车3分钟就到达城堡，缆车站出来，气势磅礴的城堡就在眼前。

       在神圣罗马帝国早期，帝国是由拥有实权的皇帝统治。中世纪时，演变成承认皇帝为最高权威的公国、侯国、宗教、贵族领地等政治联合体。萨尔茨堡是一个独立的天主教教区，城堡的最高统治者是教会的大主教。十五、十六世纪匈牙利战争和农民战争时期，主教们退到城堡避难，就在那个时期,里面处处都扩建为坚墙厚壁，建了军械库和粮仓，形成现在的格局。当年的城堡常年是防御设施，间或是官邸，还充当过兵营和监狱。当时的主教们不仅要引导灵魂上天堂，还要参与风诡云橘刀光血影的世俗纷争，在欧洲的演变史上，宗教留下了很多印记。

        从城堡居高临下欣赏萨尔茨堡古城的壮丽景色，可以领略当年王者的风范。 包括主教堂、修道院和萨尔茨察赫河。俯瞰老城狭窄窄的街道弯弯曲曲，两旁的建筑幽深而神秘，处处都是沧桑岁月留下的痕迹。

       城堡长250米，宽150米，在冷兵器时代，是个“从未被攻破的要塞”。930多年的萨尔斯城堡是一座自我封闭的建筑，用固若金汤来形容也不为过，狭窄的石梯是通往内部的唯一通道，这里有箭楼、炮台和关押犯人的刑具…

        四周是又高又厚的城墙。城堡内有宽阔的庭院，有宽阔的石板路，有多重建筑，包括大主教举行盛大宗教仪式的厅堂、音乐厅、主教居室、防御工事，还有一座教堂。

      登上最高的塔楼，从最高处眺望整个萨尔茨堡地区。都说萨尔斯堡阴天居多，今天天气特别晴朗，蓝天白云，远处一望无垠。居高临下欣赏萨尔茨堡古城的壮丽景色，心旷神怡！

     下山的时候，我们选择了步行，体验一下古人的艰辛。这步行的坡度果然恐怖，不得不在旁边铺上木板，防止游客滑道。

      从这个角度回望城堡，我们可以想象出为什么萨尔茨堡城堡在历史上从未被攻陷过的堡垒。

        从城堡下来，就看到萨尔茨堡大主教官邸。萨尔兹堡历任主教自1120年起即居住于此，内部装璜以巴洛克与古典式为主，共约有一百八十个房间，包括美术馆、展览厅及大学校长的办公室，房间内有大量的壁画、绣帷、雕像，其金碧辉煌的程度与皇宫相当，其中的会议厅是小莫札特为大主教及王公贵人演奏的场地，而府邸内的画廊展示十六至十九世纪的欧洲绘画，相当值得参观。首先是宴会大厅。

      墙上是典型的洛可可风格装饰，房间里的壁炉也非常精美。

      从大主教官邸的窗户可以看到萨尔茨堡主教堂及它前面的广场

      很多人在网上说，萨尔茨堡的夜景很美，于是便踏上了去往山顶的路程，因为已经到了傍晚，路上人很少，让我一度怀疑自己走错了地方，到后来就是一片森林，让我有点担心个人安全了，路上遇到人都十分的开心。终于在落日时分到达目的地，后来想想，也挺好玩，因为我走的路基本上游客不会走，都是当地人的路。

      有水有灯的地方夜景总是美丽的。下山时，我们选了另一条路，是台阶的，上山半个小时，下山20分钟……

      下山后回到老城区，街上的灯依稀亮了起来，因为第二天就要离开这里，所以在巷子里走走，也是很惬意的。这里有很多精美的橱窗，即使不走进店里，也能看到好看的装饰。

       站在萨尔察赫河边，凝望着要塞山上的城堡，听着古老的钟声在耳边响起，仿佛时间都凝固了。就像那句话说的，“如果是巴洛克时代的建筑，就算破旧也不需要修缮，让它作为时间的见证者而存在。”

       在我看来，萨尔茨堡就是浪漫和古典的代名词。来来往往的游客也很多，有人驻足，有人匆匆而过，有人相互热情地打招呼，也有人擦肩而过。我们就好像闯入古城的陌生人，被古老和浪漫氛围所环绕，却始终是观众。总而言之，萨尔茨堡是目前我走过的最喜欢的古城之一。