初见伊朗

格格巫

伟大的波斯帝国；名扬天下的波斯地毯；全球范围内数一数二的石油储量；阿拉伯民族；伊斯兰教徒；神秘的黑袍子女人；两伊战争；跟美国“死磕”以及今日一触即发的战争威胁......所有这些，就是我对于伊朗曾经的全部认知。

很久以来的一个心愿便是去伊朗看看，亲身感受一下那个神秘却令人紧张的国度，今天终于得愿以偿。

2019年6月30日乘马汉航空的飞机直飞伊朗首都德黑兰。

伊朗对妇女的服装有着十分严格的要求，尤其要把头发包起来，我们必须入乡随俗，下飞机前要把自己打扮成这个样子！

严格讲那位穿白色衣服的打扮不符合要求，因为脖子以下没有完全被遮挡，下飞机再说吧！

头巾这样戴最合格。

对男生的穿戴比女生宽容多了，只要不穿短裤就可以在大街上随便溜达。

下飞机后先要在这里交保险费16美金/人，然后交签证费120美金/人，但在护照上找不到任何伊朗签证，出海关时也没盖任何章，也就是说，在护照上找不到任何进入伊朗的信息。

顺便说一句，我们到达当天，国内新闻就发布了伊朗即日起对中国免签的消息，也许再过几天，来这里就会节省一百多美金的签证费。

大概一个多小时后，我们办好所有手续出来取行李时，只有我们的两个箱子立在行李台旁。

请注意看我们的后面屏幕的上方。

德黑兰霍梅尼国际机场不算大，但很新，足够现代化，有着浓郁的阿拉伯风格，游客也不少。

我们的“座驾”！

照片上的汽车牌照是真正的阿拉伯数字，与国际通用的阿拉伯数字区别不小吧？

从机场到市中心开车大概要一个小时，一开始路边全是黄沙，逐渐有了村庄和城市，图片是车拍进入德黑兰时的街景。

德黑兰街头。

说实话，阿拉伯人确实漂亮，特别是女人和孩子，一个个肤白貌美，深深的眼窝，高高的鼻梁，面部轮廓立体而清晰，总让人忍不住要多看几眼。可这么好看的面容非要给遮盖住，真有点暴敛天珍的感觉。这两位女孩儿是接待方的领导和小店的店员。

德黑兰的五星级酒店大堂与北京上海的同级别酒店大堂相比有些小，但那个直达楼顶的电梯天井看着还是挺过瘾的，让我想起了迪拜的帆船酒店。

伊朗95%的人都信奉伊斯兰教，酒店房间的房顶上可以看到这种箭头，这个箭的头朝向是西南，即麦加的方向。阿拉伯人做祷告时会面向麦加的方向。记得我们在埃塞俄比亚时，那里的箭头朝向是北方。

能想象这是什么地方吗？很像私人住宅对不对？其实这是一个餐馆，一个专做伊朗传统菜肴的餐厅，很私密，似乎也很有名。有意思的是大门上的门环，男性客人和女性客人需要用不同的门环叩门，以便房内的女性在确认门外是男人时必须做好带头巾等一系列整理仪容的“工作”后再出来迎接客人。

试着叩门，他咋出来了？

餐馆内的装饰摆放具有浓郁的阿拉伯风格，很“吸眼球”滴！

落座后也必须戴着头巾哈。

我们品尝了一顿传统的阿拉伯餐，我觉得跟西红柿炖牛肉差不多，还有加盐和薄荷草的酸奶。

吧台上的各种沙拉随便取用。

吃的时候要把罐子里的牛肉，鸡肉，羊肉拿出来放在空碗里用木杵捣碎，再将罐子里的汤倒入碗里泡饼吃。

上图的饼是伊朗人传统的主食，顿顿离不开的。

姑娘手里拿的两瓶可不是“江小白”哟，那是此地的矿泉水！

白宫是1979年伊朗伊斯兰共和国之前的最后一个君主制王朝--巴列维王朝皇宫中的一个宫殿。宫殿外的青铜靴子是曾经的君主穆罕默德.礼萨沙阿巨型雕像的残存部分，大革命后上面的部分被砍掉了。

现在的白宫作为皇宫博物馆保留了原来皇宫的原貌，里面堆满了豪华的家具，漂亮的礼品，名贵的油画，沙发前的老虎皮，还有各种漂亮的装饰等等。

巴列维王朝时期，伊朗比较亲近美欧，推行的国策也很“西化”，曾经的伊朗在那个时代，是世界第九、中东第一的富国，其财富令世界震惊！

1979年伊朗青年学生冲击美国大使馆，扣押美国人质事件后美伊断交，现在原使馆已作为“美国间谍机构”成为部分向公众开放的博物馆。对于当年那件事，美伊双方各有不同的解读。

不大的展区内集中体现了原美国驻伊朗大使馆是如何作为间谍机构存在的，包括没来得及销毁的机密文件，收发机密信息的大型解码设备，完全隔音的会议室以及巨大的碎纸机等等。

忙里偷闲的参观了伊朗神圣国防博物馆，管中规豹般见识了一下伊朗不可小觑的强大军事和科技力量。似乎有点理解了伊朗为何敢跟“老美叫板”。

博物馆里很大一部分是介绍两伊战争的展览，因语言限制稀里糊涂的看完后只觉得心里“堵”的要命....

这场持续多年却没有输赢的战争，留给两国人民的，除了一片焦土般的江山，满目疮痍的家园，流离失所的人民，饱受喪子之痛的父母，无数个破碎的家庭和严重倒退的国民经济，还有什么呢？

最有意思的是，现在的“两伊”居然是铁杆儿朋友，随处可以看到两国国旗同时悬挂或摆放在一处。我们住的酒店大堂入门处花台上，伊拉克国旗和伊朗国旗很是亲密“站立”在一处

伊朗国家博物馆建立于1977年，主要展出考古发现的公元500年以前的出土文物。让参观者通过这些展品以及图片或文字的介绍，能够对在这片土地上人类文明的发展有一个大概的了解，对伊朗的前世今生有一个感性的认知。

从BC2700年就有名为“埃兰人”的古人在这片土地上生活，接着是“米底人”，阿契美尼德王朝.....随着展览的深入，一个强大的波斯帝国初现端倪。

波斯帝国起源于公元前550年（大概是我国的春秋战国期间），毁灭于1736年，时间跨度达2200多年。最繁荣的时期莫过于第一帝国的亚契美尼德王朝，这个阶段的波斯帝国，其领土版图占据了当时已知世界的40%，还有着很先进的社会管理方式，比如可以按劳取酬，比如女人可以成为雇主，还比如建立了邮政体系等等。

阿拉伯人于公元637年打败波斯第二帝国，随之伊斯兰教代替了原来波斯人信仰的“琐罗亚斯德教”。

对于波斯帝国的理解，我简单理解为一个具有长达2000多年历史的伟大帝国 ，从亚契美尼德王朝的第一帝国，到萨珊王朝的第二帝国，再到萨法为王朝的第三帝国，其间经历了类似五代十国式的混乱以及唐宋元明清式的更迭变迁，于清朝中期，终结于萨法维王朝。

无可辩驳的是，很多人类的早期文明，都是起源于这个时代。

观察一下出土文物的工艺水平，可以看出从远古时期的石器逐步到后来的铜器，陶器，工艺水平越来越高，器型也越来越丰富，同时在实用性之外更富观赏性。这种无言的“诉说”，将人类文明进步的点点滴滴展现在后人的面前。

格列斯坦宫，恺加王朝（1779-1921）的皇宫，有着奢侈豪华的内饰和美丽舒适的花园。

格列斯坦宫镜厅，曾用于皇家婚礼和加冕礼的大厅。现今摆放了各国元首赠送的礼物。

镜厅的建筑格局充满了阿拉伯风情，高大的立柱，美丽的穹顶，墙面贴满了切割成三角形或菱形的小镜子，房顶悬挂着数个巨大的枝形吊灯，使得这个高大、宽敞的大厅如水晶宫一般，令人目眩神迷！

光辉厅名如其厅，房顶都是用镜子装饰的。

德黑兰最最负盛名的大巴扎，就是我们概念里的小商品市场。确实很大，估计至少有七八千个摊位，售卖的商品应有尽有，只有你想不到的，没有你找不到的。

飞往南部古城设拉子。

设拉子在中世纪伊斯兰世界是一个重要的城市，也是伊朗历史上的赞德王朝最后时期（1750-1779）的国都。

卡里姆汗是赞德王朝最后一个君主，执政时间只有短短的29年，但他似乎是个好皇帝。他谦虚，俭朴，爱民，他厌恶战争，力主建设与和平。

他将当时的都城从伊斯法罕迁至设拉子，并修建了这个虽俭朴但不失宏伟的皇宫城堡，还为人民修建了瓦洁儿清真寺以及旁边的巴扎等亲民“市政设施”

图片是卡里姆汗城堡和其设计者。

莫克清真寺，因大量使用设拉子地区特产“玫瑰粉色瓷砖”又称粉红清真寺，建于19世纪末，很是美丽优雅。

祈祷大厅的拱形落地窗上镶满了漂亮的彩色玻璃，地上铺满美丽的波斯地毯，在阳光的照射下，大厅一侧的墙壁和地面呈现出万花筒般的光影效果，很有一种魔幻的感觉。

设拉子特有的粉色瓷砖。

绚丽色彩之中的安静女孩儿。

瓦洁尔清真寺，是前面提到过的那个好国王迁都后为当地百姓建的，同时为方便百姓还建了旁边的巴扎，按照他的理论就是：“老百姓来做礼拜，顺便买些东西总是需要的”。

瓦洁尔清真寺的祈祷大厅内有48根按照对角线分布的柱子，颇具阿拉伯风情，抬眼望去，有点眼花缭乱。

清真寺的左边是建于赞德王朝早期的浴室，感觉上像一个社交场所，与土耳其浴室一脉相承，也算是一种阿拉伯文化吧。

清真寺右边就是已有200多年历史的巴扎。

设拉子不光有粉红色的清真寺，还有粉红色的盐湖。玛哈尔卢盐湖（Mahaloo Lake）位于设拉子近郊，因湖水中嗜盐微生物在高浓度盐份的环境中大量繁殖产生红色素(便于吸收和利用光能产生更多的能量)，使得湖水呈现出美丽的粉红色，盐湖边沿则是大片的白色结晶盐体，那粉白相间的浪漫气息飘荡在每一寸翻滚着热浪的空气之中，居然会令人忘记炎热而流连忘返于其中......

玛哈尔卢盐湖大约600平方公里，是一个大盐矿。据说这种粉红颜色的湖水，并不是任何时候都可以看到，特别是在炎热的夏季，一般只能看到一片白茫茫的盐沼。

我们的运气不错，看到了这种美丽的粉红，感谢真主！

伊朗历史上的四位诗人菲尔多西、萨迪、莫拉维和哈菲兹是伊朗人民心目中的民族英雄。

哈菲兹故于1389年，其墓地是前面说的那个好国王于1773年建造的，亭子正中摆放的即是他的石棺。

墓地位于设拉子市内的一个花园里，伊朗人喜欢在黄昏后聚集于此，我看到很多人在亲吻石棺，由此想见伊朗人对他的爱戴和敬仰。

我们有机会去了一位伊朗人的家吃晚饭，进而对他们的生活有了一点点的认识。女主人是一位喜欢烹饪并写过很多有关烹饪的书籍的中年女性，她的家不大，有两个卧室，一个卫生间，敞开式厨房非常现代，她英文很好，很开朗的向我们介绍她的男友，介绍家里墙上挂的她女儿的现代派画作。

聊天过程中，鼓励并教我们自己动手做饭，当然，食材早已准备好了！

准备开饭啦！

波斯波利斯宫遗址是世界考古史上的伟大发现，它代表着伊朗作为一个帝国而存在的非凡历史，也代表着人类文明进程中一个伟大的时代。

位于设拉子东约70公里的波斯波利斯宫始建于BC522年，建造的最初目的是显示波斯第一帝国亚契美尼德的强大实力，更多的用于仪式性功能，比如，高大宏伟的万国门，宽阔笔直的宫道，巍峨辉煌的宫殿等等。而在其后的150年中，历经几代君王的不断扩建，波斯波利斯宫已成为建筑艺术水平极高、且拥有多个宫殿以及宝库和卫城伟大工程！曾几何时，慈悲山坡上的宏大建筑，彰显着一代帝国的繁荣伟业！

一组造型精美的万国进贡浮雕和那步步高升的阶梯，将这里昔日的辉煌清晰的展现在人们的面前。

能猜到这个浮雕的寓意吗？

看着这个比较“血腥”的场面，你会想到辞旧迎新吗？

一片废墟中的残垣断壁，仍旧无法掩饰那几千年前的辉煌，正所谓：岁月失语，唯石能言！

波斯波利斯附近有两个直接在岩石上开凿出的墓葬群，几副波斯第二帝国（萨珊）时期的浮雕刻画了帝国征服和皇家庆典的场景。

孤零零的居鲁士之墓傲然屹立在穆尔加布平原上。这也是波斯帝国更早期的遗址---帕萨尔加德遗址的入口。

居鲁士大帝是波斯帝国的缔造者，不知为什么，他选择了这个贫瘠之地作为他的都城，或许，这里曾经水草繁盛，很适合人类居住？

乘车从设拉子往伊斯法罕，一路高速，大概五个小时的车程。

伊朗的高速公路没有护栏，路两侧大部分都是严重沙化的土地，一撮撮的骆驼草，一簇簇的红柳，给那没有植被的光秃秃的小山或戈壁滩带来一抹跳色，偶尔可以看到阿拉伯特有的平顶房，看不到发电厂之类的大工厂。

一些很“有型”的山脉还是很吸引人的！

伊斯法罕是伊朗第三大城市，历史上曾两次作为首都，特别是在16世纪后期作为波斯第三帝国萨菲王朝首都时期，该城市得以快速发展，为伊朗留下了很多位列“世遗”的伟大建筑！

图片的三十三孔桥已经有400多岁了。

旺克大教堂于1648--1655年建成。

这个教堂是在伊朗不多见的基督教堂，被称为亚美尼亚人教堂。

亚美尼亚是中亚国家，与伊朗相邻。历史上亚美尼亚的统治者在四世纪时确立基督教为其国教，宗教信仰的凝聚力使得亚美尼亚人有着独立的民族意识，很难被征服。萨珊王朝时期，很多亚美尼亚人来到伊斯法罕定居，并形成了亚美尼亚社区，他们希望有自己的教堂，波斯帝国“文化包容”的传统使得皇帝批准了这个申请，进而有了今天的旺克大教堂！

虽然是基督教堂，但旺克大教堂的建筑风格仍旧保留了很多伊斯兰清真寺的元素，教堂内部的壁画内容尽管都是来自圣经的故事，但其边框却是满满的伊斯兰教“画风”。

作为“世遗”的伊玛目广场始建于1602年，是除天安门之外的世界第二大广场。广场四周即是宏大的国王清真寺，优雅的谢克洛弗拉清真寺，奢华的阿里.卡普宫以及巨大的室内巴扎博左格。

伊玛目广场从诞生以来，就经常举行马球比赛，直至今日，这项传统运动仍旧是市民们乐此不疲娱乐项目。

国王清真寺兴建于400年前，入口正对伊玛目广场。大门高达30多米，整个清真寺用华丽的带有几何图形或花朵及书法图案的马赛克装饰，非常漂亮！

壁龛上的蜂窝状图案是由许多复杂的钟乳石装饰线条组成，可以想象其设计的复杂和施工的难度。

该清真寺每隔80年要更换全部的马赛克，现在处于修缮状态。

谢克洛弗拉清真寺建设于17世纪早期，是当时的统治者献给其岳父的礼物。其岳父是一位受人尊敬的黎巴嫩伊斯兰教学者，当时应邀来伊斯法罕监管国王的清真寺和神学院。

谢克洛弗拉清真寺用美丽形容一点也不过分。

这个清真寺没有宣礼塔也没有庭院，这大概可以界定其并非向公众开放的私人属性，殿内墙壁和穹顶的马赛克装饰美的超乎想象，阳光透过高高的格子窗洒进大殿，会产生一种光影交替的渐变，无形中会有空间变大的感觉。

阿里.卡普宫是一座六层的宫殿，是波斯第三帝国阿拔斯一世的宅邸，建于16世纪末，以当时的英雄伊玛目阿里命名。

该宫殿座落在伊玛目广场，与谢克洛弗拉清真寺相对，站在宫殿的平台上，可观看广场全景。

阿里.卡普宫有大大小小约50多个房间，据说曾经是一个及奢华之处，后来被毁坏，而修复工作也一直在进行中，参观过程中可以看到脚手架上艺术家们在认真的绘画，可以想见这是一个多么巨大的工程！

宫殿顶层的音乐室很有特色，大概是为达到扩音效果，穹顶天花板被雕刻成这个样子。

四十柱宫建于17世纪，是皇家的享乐厅和接待厅，现今的建筑是在18世纪初一场大火后重建的。

其实只有二十根细柱，加上倒映在水中的立柱，刚好四十根。

大厅内有很多壁画，内容都是描绘萨菲时期奢华的宫廷生活和一些重要战役。

四十柱宫外面的花园非常漂亮和宁静。

伊朗人超级友好，总是面带笑容，经常主动与我们打招呼，还会主动要求与我们合影。

聚礼清真寺的历史可追溯至900年前，它占地面积超过两万平米，是伊朗最大的清真寺。

聚礼清真寺是一个建筑群，因年代久远，其建筑风格自然就包含了历史上不同时期的不同风格，是一个名副其实的伊斯兰建筑博物馆。

伊斯兰教徒在祈祷时要面向麦加的方向，如果发现原定的方向存在误差，后来还会予以纠正。

这个清真寺至今都是信徒们的主要祭拜场所，经常举行各种宗教活动，我们参观的时候看到很多年轻的学生在听课，都很认真的样子。

这位大概在与真主对话，坐在那里很长时间一动不动！

伊斯法罕具有200年历史的酒店，在现代化的室内装饰中融入了浓烈的伊斯兰风格，后面的庭院式客房也非常漂亮。

前往咔尚的路上，我们参观了Sialk Hill.那是一个距今大概6000年的考古遗址，进一步说明，这里在远古时期就有人类活动的。

咔尚是伊斯法罕和德黑兰之间的一个小城，以出产玫瑰水著名。有很多历史悠久的漂亮私宅，“世遗”费恩花园就在这里。

博左格清真寺建于19世纪。院内的建筑完全是对称的（除穹顶外），共四层，包括一个带洗礼池的下沉式大院和一个朴素的穹顶。

进这个清真寺的女士必须穿上这样的袍子。

对男生的穿着要求简单多了。

咔尚有很多具有几百年历史的私宅，都是当时很有社会地位的人家所建，当然，肯定也很有钱才能盖出这样的大宅。我们参观的塔巴塔巴伊宅建于1880年，占地面积很大，有四个庭院，除了一个庭院由其家人居住，其余的庭院都对邻居们开放（主人很开明哈），是乡亲们茶余饭后休闲的好去处。

这个大宅的建筑设计非常精美，以复杂细腻的浮雕，彩色玻璃窗和镜子装饰为特色。特别是墙面上的柏树雕刻，很多地方都可以看到。

在这里有这样的水池实在是很奢侈滴。

如果阳光照射在这种彩色玻璃窗上，有些房间就会沐浴在绚丽的色彩之中。

漂亮的穹顶和彩窗。

庭院之间都是用这种具有拱形门的过廊连接。

霍梅尼墓清真寺，特别大，装饰及其奢华，中间那个绿色的“房子”就是霍梅尼的陵寝。

绿“房子”里放的是霍梅尼和他的儿子以及朋友的棺椁。大厅里的棺椁是霍梅尼的妻子以及朋友的。

这里除了作为陵墓，其清真寺的功能照常，很多人来这里祭拜或者祈祷。除了我们，没有其他外国人。

这些人一边往里看一边痛哭。她们在哭霍梅尼吗？

霍梅尼和哈梅内伊。

这二位的照片从我们下飞机在机场初次见到后几乎就随时随处都可以看到他们那典型的阿拉伯人面孔。可以说他们似乎是伊朗的代表。

霍梅尼是1979年伊斯兰革命的政治和精神领袖。他领导人民推翻了巴列维王朝，成立了伊朗伊斯兰共和国。而这正是伊朗从富裕到贫穷的转折点。霍梅尼不要经济，认为物质使人麻木，认为所有事务都应有教化和规制，推行宗教统治制度，使伊朗的社会体制回归到政教合一的时代，宗教领袖的权利远远大于国家的总统。

霍梅尼上台后，全面禁止西方的文化和物质，对内要求人民一切按照伊斯兰教规行事，对外采取强硬的革命态度，包括与沙特的冲突和两伊战争，使整个国家从富裕走向贫穷，但伊朗人民依然爱戴他，纠其原因，或许在伊朗人民的心中，他是神，是“安拉”；又或许是人性中那种“不患寡，患不公”特殊心里使得人们安于贫穷，毕竟大家都一样，何况霍梅尼本人更穷呢！

我无意评论一个国家的体制是好是坏，只是觉得伊朗有着那么灿烂的文化，有过那么强大的国力，还有着那么多的石油资源，其人民完全可以过上更加富足的生活，何以至此到今日的状态？

三四个城市走下来以后，发现伊朗比我想象的好很多，虽然表面看着有些破旧，高楼大厦不多，树木，河流都很少，街上跑的都是低档汽车，离开城市立刻就是黄沙和荒山，但是，伊朗人民那种神闲气定的从容，目光中折射出来的友善以及挂在脸上的微笑让我感觉不到这里一触即发的紧张局势，也许，曾经多年的战争和一直未曾消除的战争威胁，让这里的人民对于尚未发生的事情有着强大的心理承受能力，从而更加珍惜眼前的和平与安宁，并以真正享受的心态生活在当下。看的出来，他们并不富裕，但他们从容，淡定，友善，在其它阿拉伯国家经常可以看到贼目鼠眼的人不怀好意的盯着外国人的状况，在这里根本没有，反而是经常被迎面而来的打招呼和微笑搞的措手不及，那种显而易见的善意会给人带来一种特别温暖的感觉。我默默的祈祷，祝福善良的伊朗人民，能够早日过上和平、幸福、安康、富足的生活！

再见，伊朗！