【散文】偶遇青岩镇

鲁侠客

青岩镇静卧于西南一隅，如一位乡村女子，任岁月流逝，星转斗移，她却在落落红尘外，青山绿水间，独享一份清幽与淡定，而我则是匆匆过客，与它偶遇，便被她静谧、安逸所吸引。

明朝朱元璋为巩固西南要塞，征调两江几十万大军，迁入贵州，依山傍水，屯兵筑寨，史称“屯堡”，青岩，便是其中要塞之一。在远征大军中，尤以江西兵士为主。

自屯兵起，江西的酿酒、制醋、雕刻、玉石、小吃，乃至建筑民居，悉数被移植到青岩小镇。于是，汉族的文化与苗族、布依族文化相生共融，逐渐完成联姻，形成了青岩古镇特有的民俗文化。

始入古镇，便被江西会馆所吸引，典型的江南宅院，两开两进，院内所植两颗桂花树，枝繁叶茂，雌雄各一，花香袭人，清幽醒目。屋内的青岩博物馆，陈列有古生物化石，描绘了贵州喀斯特地貌的地质历史。

一种石莲花，茎干柔软，纤细悠长，有奇诡灵秀之气。远观，如古代仕女，随乐起舞，衣袂飘飘，颇有中国古代山水画的神韵。后得知，这是一种远古时期的无脊椎软体动物，在突如其来的地质运动中，瞬间被封存于岩石中，但其柔美的躯体，流畅的线条，却以化石形式完美保存。

时间是巨大的空洞，可以吞噬一切。石莲花有过长时的欢愉，亦有短暂的痛苦，它的优美曲线，瞬间被凝固、封存于冰冷的岩石中，而我们，亿万年后，只能在静默中，审视它曾有的灵秀。

这也算是一种凤凰涅槃吧，它们被动地被时间抛弃，但谁又能否认，静美的石莲花，是微渺反抗浩瀚时空的化身？被定格的躯体，亦是一种宣言。柔弱，绝不必然被强大碾压成泥。青岩古镇，与其他消失殆尽的古镇相比，蕴涵的生命力与美的轮廓，不正像这石莲花吗？

青岩古镇，无论居民还是民居，都有江南的影子，虽然，间或有布依、苗族的斑斓服饰一闪而过。放眼青岩古镇，酒肆、商铺、青石板、小巷子，随处可见，而且，特有的重檐飞角，足能令人眼前一亮。

青岩镇依山而建，因山风较大，斜风细雨，经常会淋湿了窗前门后，于是，聪慧的青岩人，建起了重檐飞角似的民居、商铺。

所谓重檐，就是在一层屋檐下，再加盖一层屋檐，它们敞开式，大挑脚，远处看，颇像正悄然绽放的贝壳，呼吸着新鲜空气，又似一位位古朴少女，轻舒眉毛与睫毛，正明眸善睐，召唤着远道而来的客人。“斜风细雨不须归”，下雨阴天，雨水不再滋扰，且美化了古镇，可谓一举两得。

出神地望着重檐飞角，沉浸在一条条幽深的古巷中，一会儿，便踱进了背街。所谓背街，顾名思义，它身处青岩镇的背脊，但与深幽的古巷相比，背街更显沧桑斑驳。

地面的青石板，历经时间的磨砺，行人的踩踏，幽黑光滑，像一面面镜子，反射着光线，透出迷离与肃穆。背街的墙壁，两人多高，都由当地青石板，堆砌而成，棱角分明，长短不一，在百十米的深巷中，逶迤曲折，不时有荒草，小树探出墙面罅隙，在突兀沧桑的背景下，犹如一支支灵动的画笔，在萧瑟寥落中，绘出几笔绿色，增添一丝活力。

身处背街，忽然有被尘世隔离的幻觉，那层累的青石板，裸露着、静默着。沧桑的面容，厚重的历史，诉说着青岩镇历经的风风雨雨。

据说，为了青石板累积的墙壁变得牢固，智慧的青岩人，把糯米作为粘合剂，将一块块石板固化在一起。石板中的糯米香味，早已被时光融为青石板的筋骨，为青岩镇的香火延续，支撑起一片遮风避雨的温馨巢穴。

因此，青石板骨子里并不冰冷，即使风霜雪雨，也不能消融它体内的温度，它是古时的青岩连结现代青岩的脐带。青岩镇，似一古朴女子，幽居深宅大院，背街，则是她的端庄、静雅的配饰，是小巧发簪？是绫罗裙带？还是素净罗袜？你可以任意想象。或许，只有“垆边人似月，皓腕凝霜雪”，才能道尽她的韵味。

青岩镇的背街，是镇子灵动的眼睛。而喧闹的各色商铺，在我眼里，不过是索要美食、玩物，哭闹着的顽童。青岩镇的烟火，缭绕几百年，我在青石板中，读出了深幽与隐忍，她兼具中原文化的深厚，西南布依族、苗族的奇诡、神秀，历经时光的打磨，形成独具特色的屯堡文化。

漫步青石板铺就的小巷中，普通人家的门户，还是令我驻足。青岩民居，多为垂花门，门罩上彷石结构，精雕细刻立柱及柱础，外观十分逼真。有的人家，在朝门前或大门前，铺墁青石板，其上雕刻蝙蝠、古钱、白果、鲤鱼等图案，意为“开门见福”、“开门见财”、“开门见子”、“年年有余”。

青岩镇的窗雕，除常见的福、禄、寿禧和耕、读、渔，樵等图案外，还有龙、凤、狮、象等造型。书房窗雕多为冰裂纹，寓为十年寒窗，一朝腾达。

门斗、门簪、连楹上的石榴、葫芦、葵花等木雕，间杂如意、牡丹、祥云、龙凤等图案。这都是江南典型的文化符号，而它在西南布依族，苗族区域，却偏偏静谧、安祥地度过了六百余年，我一直怀疑，是不是误入了江南，就像婺源、河口镇的影子，在眼前一闪而过？

俗话说得好，民以食为天，来到青岩镇，各种美食，让人垂涎三尺。就在我们神游的空档，一股卤肉味，香气扑鼻，路边“状元蹄”三个大字招牌，闯入眼帘。

打眼一看，一家卤肉店的橱窗内，摆放着几盘状元蹄，金黄色，晶莹透亮。走进店门，老板操着不标准的普通话，热情招呼。

可以先尝后买，他切下几块状元蹄，大方地让我们尝一下。莆一入口，一股药香味，沁人心脾，肉质很软，入口稍一嚼，便化开了。

老板说，这样吃，不地道，边说边端来一小碟醋，这是青岩镇当地特产的双花醋，蘸着吃，看看味道如何。看着老板友善的表情，我更是跃跃欲试，刚刚尝过的美味，还在舌尖上留存，没有散尽。

蘸了醋，我把一大块状元蹄，放入口中，这次和上次感觉又不一样了，入口肥而不腻，糯香滋润，酸辣醇美，贵州的辣子，很火爆，它和四川的麻辣截然不同。

这种干辣味，钻入口鼻中，辣得直冒汗，辣得通透，对我这擅长吃辣的北方人，都禁不住它的威力，不住地咋舌头，老板赶紧端来凉茶说道，赶快喝口茶，压一下，正辣得热泪直流的我，总算有了救星。

试吃，味道又不错，还犹豫啥，我首先买了八个，让老板打包，其他几位随行的朋友，每个人，或多或少，都买了。

老板乐得眉开眼笑，不住地说，山东人，实诚，是我见过的最好的顾客。虽然知道老板有意夸大其词，但我还是满怀虚荣心地笑了。

既来之，则安之。已近中午，我们挑选了一家干净幽静的四合院饭馆，落座后，分别点了米豆腐，蜜汁猪肘，豆腐圆子，酸汤鱼等菜。

当一大桌菜上齐后，每个人，像探宝者一样，慢慢张开那张无所不能的嘴，挨个品尝美食味道。豆腐圆子，金灿灿，圆溜溜，一盘端来时，还冒着热气，一入口，感觉外脆里嫩，甜中带辣，让人越吃越带劲。

蜜汁肘子，虽然之前在别的地方吃过，但青岩镇的肘子，颜色正，蜜汁放的足，火候老道，入口那种感觉，甜而不腻，华而不散，软不松塌，咬下去的刹那，口中像有一股泉水，瞬间滋润了舌尖味蕾，爽快极了。

再看酸汤鱼，用料考究，鱼的味道，好得不必说了，酸菜好吃要命，我单选其中的大头菜，一股脑，吃个精光，好在同行的其他几位，重点在于鲜美的鱼肉，不和我计较。

一盆酸汤鱼，其中的酸菜让我收拾得底朝天。无酒不成席，我们几位山东人，在一个半小时里，山呼海啸，豪饮三箱啤酒，旁边的两桌客人，都不断地悄悄话，山东大汉，海量，海量，今天见识了。

我听后，口中的就差点喷将出来。我随声附和道，是青岩镇，是当地美食，让我们肚子里憋不住酒虫子。哈哈哈，满屋子的哄堂大笑，差点掀翻屋顶。

天下没有不散的宴席，酒足饭饱，我们又在青岩镇的繁华商铺中，挑选了当地有名的双花醋，边走边热烈地议论着青岩镇的巧，青岩镇的奇，青岩镇的秀。

与青岩镇短暂邂逅，她给了我温馨与愉悦的回忆，那静谧的背街，深幽的小巷，静默的窗雕，令人流涎的美味，都让我记得，这小镇曾给予我的片刻欢愉时光。

离开青岩镇时，秋日的余晖，正恋恋不舍地吻着青岩镇的小巷、牌坊、重檐飞角。这偌大的青岩镇，莫非是那石莲花、贵州龙的转世灵童？一个念头，突然闪过，想到此，也自觉有趣。随着一张照片的定格，我来时的相约，也应被青岩镇记住了吧？