因瓦古城1--漫品佛国缅甸之二

志平

一个遗弃的寺庙 ，一砖一石，尽显曾经的辉煌

   吃过午饭，我们一行乘车前往因瓦古城，开始“行摄缅甸”的第一站。

高耸塔台的残垣断壁，可见曾经的辉煌 

      因瓦在缅甸语中是“宝石”的意思，因瓦古城位于曼德勒市区以南35公里，因瓦古城是著名的因瓦王朝的古都，从十四世纪到十九世纪，这个命运多舛的小城曾经多次被选作缅甸王国的首都又多次被抛弃。曾经古城四面环水，犹如小岛般被水隔开。北面是伊洛瓦底江，江对面是实皆山，东面是其支流米坦格河，南面和西面为运河，衔接上述两条河流。与其他的古城方正布局不同，因瓦古城的整体形状像是一个蹲坐着的狮子。因瓦古城曾是缅甸近四个世纪的首都，著名的因瓦王朝的古都。

阿瓦故宫      

     十三世纪，蒙古铁骑横扫欧亚大陆，蒙元灭南宋后，南下攻入缅甸，公元1287年，蒲甘城破，缅甸历史上首个统一国家蒲甘王朝被元忽必烈灭亡。随后，缅甸分裂，进入了“南北朝”，北部的掸族在今天的因瓦建立了阿瓦王朝，南边的孟族建立了勃固王朝。公元1555年，因瓦王朝被灭，都城也就此没落。新兴的东吁王朝重新统一了缅甸，东吁王朝创立几十年后，又将都城迁到了阿瓦。又过了200多年，贡榜取代东吁成为缅甸的新王朝，有意思的是，贡榜王朝不久也在阿瓦重建国都，直到1839年，一场地震将阿瓦城摧毁。阿瓦城毁后，缅甸国都迁到了一河之隔的阿马拉布拉，再后来，由敏东王迁到了现在的曼德勒。如此算来，阿瓦古都先后经历三个王朝，断断续续，时间跨度竟达五六百年！在此期间，无论是当时中国的清朝政府，或者泰国的暹罗王国，再到后来的大英帝国，与之打交道的都是缅甸阿瓦当局，阿瓦在缅甸历史上的地位由此可见一斑。

遗址前拍照的一家三口      

     历史上，因瓦古城还曾见证过一位中国皇帝的亡国痛。公元1661年，清军攻入云南，南方明朝旧臣推桂王朱由榔为永历帝坚持反清复明，史称“南明”。后来，吴三桂率清军紧逼南下，永历帝被迫流亡缅甸，被东吁国王莽达收留，被安置在都城阿瓦附近。后吴三桂攻入缅甸，莽达之弟莽白乘机发动政变，杀死其兄后继位。1661年8月12日，莽白发动咒水之难，杀尽永历帝侍从近卫。到1662年1月22日，莽白将永历帝献给吴三桂，永历帝被押解到昆明后随即被处死，南明势力由此彻底消亡。贡榜王朝走上舞台后，势力扩张，把手伸向大清版图云南，于是清朝乾隆帝数次发兵征缅，计划一举攻陷其首都阿瓦，不过因地形不熟，气候不适应，后勤跟不上，几次都没有占到便宜，后来双方被迫休战，成为一段不快的记忆。1839年三月，一系列的大地震彻底摧毁了因瓦城，它也就此安静了下来，远离了这个国家的政治风云。二战时又遭到战火的破坏，古城的大批建筑被严重的破坏，大量建筑只剩断壁残垣。现在它是到曼德勒的游客们最偏爱的一日游目的地之一。

 村口的佛塔群    

      过了运河桥，便进入了田园和村落，昔日的繁华踪迹一点儿都看不到，不过，路边偶尔还可以看到一组组红砖砌成的佛塔遗迹，斑斑驳驳，有的已经破败，有的还相当完整。据传，当年东吁王朝被孟族军队推翻后，阿瓦古城曾遭到毁灭性摧毁，由此推断，现存的这些残存红砖佛塔应为新上位的贡榜王朝所建。

红砖的塔体，细长的塔尖，塔身和门窗上还残留有精美的砖雕图案。

 村口佛塔群  

     走进一组佛塔群遗址，红砖的塔体，细长的塔尖，塔身和门窗上还残留有精美的砖雕图案，几尊残留的石雕佛像虽然有破损，但还能看出当年工艺的精湛，在经历了摧毁全城的地震之后，这些佛塔能幸存下来，不能不说是一个奇迹。

残缺的红砖塔      

      在德宏也见过姐勒金塔、勐焕大金塔、陇川玉兔塔、户撒千寻塔、梁河大金塔、盈江允燕塔等几座佛塔，也多次去观光拍片。但一到缅甸，特别是第一站就到因瓦古城，就见到如此众多、形态各异、新旧参差但工艺精湛的佛塔，而且是成片矗立的塔林，我真正感受到进入佛国塔林遨游，我慢慢欣赏塔林的精美造型和塔身上的佛故事浮雕，不时用相机、手机记录精彩的佛国人文。

 几个孩童在一座摇摇欲坠的塔门下玩耍

     沿着古道，我进入一座摇摇欲坠的塔门，塔门有六、七米高，年代久远，塔顶已经损毁，没有破损的地方有精美的浮雕，拱形的门洞到处开裂，感觉一跺脚就会坍塌。

塔门已经严重受损，随时有坍塌的可能

残垣断壁之间，有一种说不出的沧桑而宁静的感觉。     

      塔门的前方是一座巨大的佛塔废墟，这里应该是一个遗弃的寺庙，由于年代久远，年久失修，再加上风化的太过严重，佛台和塔身上的无数精美雕塑和浮雕也残缺不一，坍塌仅剩三分之二的塔身和墙体上数条巨大的裂缝，使整座建设非常残旧，斑驳的佛像端坐在古老的大榕树下、残垣断壁之间，有一种说不出的沧桑而宁静的感觉。

  村庄里随处可见的旧塔基   

      穿过塔林，进入一个古木掩盖的缅族村寨，佛国的断墙残垣遗址随处可见，随便一条石板、一段墙基、一棵古木，都蕴含着几百年甚至上千年的历史，都见证因瓦王朝的兴衰成败。

树荫下打理头发的妇女

准备冲凉的男孩      

      村寨的建筑多为茅草竹笆房，和周围金碧辉煌的佛塔相比，显得非常破落残旧，院子里的妇女边微笑着向我们打招呼边在井旁搓洗衣物，一个小男孩正将清凉的井水一桶桶倒淋在身上，驱赶午间的酷热。院旁树荫下的灰窝里，几头被绳索栓套着的猪正在酣睡，旁边的白牛正在闭眼咀嚼。

     古道的一头走来一位老人，残墙、古树、古道、老人，构成一幅古老的画面，我急忙将此景捕捉进我的相机里。

一砖一石一瓦，尽显曾经的辉煌    

     在饱历战火和地震之灾后，因瓦古城已经失去了昔日王都的光泽，然而，古城的佛塔遗址和淳朴的民风却依旧留存至今，这些零散的废墟遗址隐藏在小岛上郁郁葱葱的树木间、农田里，数代古都的因瓦，荣耀与纷争都已经走远，唯余这些废墟，在葱郁的田园中任时光打磨。现在我们还能够看到的，已经只剩下4个主要遗迹了，分别是：宝伽雅寺、亚榻那新弥佛塔、瞭望塔和马哈昂美寺。这些遗迹有的破败不堪，有的摇摇欲坠，有的却依旧保有旧时的华美，站在他们面前，不觉那数百年的时光，怎就可以这样悄悄的走过，那些寺庙，佛塔仿佛生就如此，时光荏苒，却终保平静。

 一对情侣前来朝拜   

一对情侣在废弃的宫殿门前拍照

红袈裟与残缺的黄墙，突显一道苍凉之美。

佛台上的无数精美雕塑和浮雕也残缺不一

殿门上的精美雕塑

佛台上的无数精美浮雕

      一段墙基、一棵古木，都蕴含着几百年甚至上千年的历史，都见证因瓦王朝的兴衰成败。

因瓦大金塔     

     在废寺的对面是一片金碧辉煌的佛塔群，宰帅要求我们脱鞋进寺庙参观，与马路对面残垣断壁的废寺庙相比，因瓦大金塔显得较为崭新，寺庙里金碧辉煌、绿树成荫，几个僧侣正在和信徒喝茶聊天，一群脸上涂着“纳特卡”的小孩从外面跑进寺庙里的陶水罐里舀水喝。寺庙里的几条黄狗也不理我们生人，悠闲的躺在鸡蛋花树荫下午休。

    炙热的阳光照射在金塔身上，整座金塔群金光闪闪，在蓝天白云的映衬下，突显佛教圣地的庄严。

因瓦大金塔

 有神兽驻守的塔群    

      离开因瓦金塔，上车在因瓦古城里穿梭，路况并不太好，啊明小心翼翼，生怕磕坏了车底盘。远远看去，塔影被树丛包围，周围荒芜无人，有一种说不出的寂寥。

 新旧不一的塔群     

      在一座桥头，又遇到一处塔群，和之前的相比，塔身小一些，但建造的密度更大，造型更加精美，全部都是空心红砖塔。每座塔的造型各异，数十座砖塔错落有致，有的已经年代久远，只剩一堆废墟，有的受自然灾害毁坏，有的刚建好不久，较为崭新。

 造型各异的塔群     

精美的神兽驻守在塔的周围

      各类造型精美的神兽驻守在各座塔周围，每座塔上都有精美的佛教雕塑。我游走在塔林里，用镜头摄取千佛之国的底雈与新姿，留下生生不息的景象之美，看到庄严佛国的洁净之美，生死无常的领悟之美，空灵寂静的无尚之美，每个人隐藏内心的善意之美，平淡无争的祥和之美。

精美的神兽驻守在塔的周围

大小不一的佛塔都是空心红砖塔

一尊受损的佛像

牛群在塔群周围悠闲的吃草

 打扮时尚前卫的男女在车顶上劲舞    

      行摄途中，前方传来阵阵音乐，啊明告诉我们，正好遇见缅甸小和尚的出家仪式。据说在缅甸的男人们一生必须出家一次，出家次数不限，时间可长可短，有的终身当和尚，更多的则是几年、几个月甚至一两个星期。一般男孩到了5- 15岁左右，家长就要准备出家仪式，这对每个家庭都非常重要。行摄缅甸的当天就路遇小和尚出家，是相当运气好了，我们急忙下车前往看热闹。送小和尚出家的场面非常热闹，音乐声是从一辆改装为演艺车的大巴上传来的，都是劲爆的现代摇滚音乐，8个打扮时尚前卫的青年男女在车顶上随着劲爆的音乐声扭动身体在舞动着。

村民向乘坐白象准备出家的小孩递送贡果    

      有小孩出家的人家都备有装饰华丽的马车，有一家还专门装饰一头白象给出家的小孩乘坐，出家的小和尚头戴佛冠，描眼涂眉，化着浓妆，打扮的花枝招展像个女孩子一样。亲戚朋友一行人前呼后拥，又有点像皇帝出巡一样隆重。欢送的亲朋好友，头顶上是孩子用的被子之类的用品。

乘坐白象出家的小孩     

       边看热闹，我边向阿明了解缅甸一些佛教习俗。阿明侃侃而谈，缅甸是当之无愧的佛国，80%的缅甸人信仰佛教,缅甸男人一生中有两件大事:第一件大事是出家,第二件大事是结婚生子。缅甸男人出家当和尚属人生必不可少的经历。缅甸出家没有时间限制，几岁出家当小沙弥也行，成年后也可剃度为僧；结婚后可也出家；有了工作之后，可以请“出家假”去当几天和尚也没问题。缅甸的和尚出家时间可长可短，最短为一星期就可以还俗，如果以后想来，还可以继续，次数不限，终生有效。阿明前几年因为做生意不顺，还去当了一个星期的和尚。
不过，在缅甸做和尚一般在七、八岁左右比较多，也是因为缅甸的学校非常少，这个时候去做和尚可以在寺庙里学习佛文化。缅甸人送孩子当和尚非常隆重，亲戚朋友都会来祝贺，家里要办好几天酒席，出家仪式搞得比我们这里的婚丧嫁娶还要隆重。

装饰华丽的牛车      

      按照缅甸佛教规矩，男孩子出家以后穿朱红色的袈裟，女孩子出家做比丘尼穿浅粉色的，在服饰上是有区别的，不仅如此，缅甸男人出家可以还俗，女的就不允许还俗。
缅甸的男女权利十分不平等，社会上把人分成五个等级：和尚是一等公民，男人是二等公民，女人是三等公民，比丘尼是四等公民，人妖是五等公民。
      到达寺庙之后，来自各个寺庙的高僧们会为孩子们削发，孩子们则低头跪在地上接受剃度。父母站在两旁，用布接住从孩子头上削落下来的头发。等到削发完毕，孩子们要去沐浴，然后才可以正式穿上僧袍，正式开始出家生涯。这时在场的“凡人”包括孩子的父母都要向他磕头。

 装饰华丽的马车     

      在缅甸出家，其实也很苦的，每天要出去化缘，早上一次，中午一次，奉行“过午不食”，下午和晚上是不吃东西的，只可以喝水。在缅甸化缘也很容易，大家都信佛，尽管自家条件也不是很好，家里有什么好吃的，都会留给这些僧人吃。缅甸人虔心向佛，民风淳朴、和善，社会犯罪率非常低。
举行剃度仪式的前一天下午，要举行盛大的游行仪式。人们给将要剃度的孩子戴上王冠，穿上王服，肩披彩色绶带，骑上高头大马。有人给牵马，有人撑伞，队伍浩浩荡荡。一队打着佛教旗帜身着艳丽民族服装的姑娘走在队伍的前面，接着依次是载有吉祥大鼓的车、骑在大象背上顶着金伞的三藏经保护神、手持僧用八宝器的剃度小孩子的父母、手捧槟榔盒和花盒的姑娘、缀满准备布施给僧侣的各种日用品的如意树等。

 母亲正在给准备出家的女儿擦泪    

      晚上一般要请来剧团唱戏，通宵达旦。正式举行剃度的当天上午，要在鼓乐的伴奏下乘专车到大金塔转一圈，再进寺庙给孩子剃发，穿袈裟，听戒规，然后布施斋饭。第三天，家长们要集合在一起，请法师在临时搭起的彩棚里诵经。家长跪坐在地上，手里拿着小壶或水，一边听经一边把杯里或壶里的水一滴滴地倒于盘子里或地上，叫做“分福”。意思是给孩子做剃度所积的功德不可自己独享，要大家分享。孩子剃度以后，一般在寺庙里当一周、两周、一个月或几个月小沙弥后可以还俗。有的从此皈依佛门，成为佛家弟子。总之，出家手续十分简便，还俗也容易。
      为什么缅甸的男人必须要出家当和尚呢？因为，缅甸是个宗教国家，和尚在缅甸拥有相当高的低位。男人只有出家当一次和尚，社会上才承认其成人，还俗以后才能够享有结婚的权力。说来也怪，除信仰因素外，缅甸男人出家当和尚的理由也千奇百怪：穷人为了有个地方吃住,富人为了长命百岁,体弱者为消灾去病,强壮者为福上加寿,运气好要当和尚高兴些日子,运气不好也要当和尚去去晦气,为了婚后幸福要出家,婚后为重温婚前独身生活也要去做和尚。缅甸是典型的重男轻女的国度，女人的地位很低，毫无地位可言。不仅要挣钱养家糊口，还要肩负繁重的家庭负担。就算出家，缅甸男女也是不平等的。因为男人出家当和尚可以还俗，还俗后可以酒照喝，肉照吃，媳妇照娶，而女人一旦出家当了尼姑，则终生不能还俗，必须伺候佛祖一辈子。

 化缘是僧侣每日的必修课     

      正在闲聊中，宰帅在前方召唤我们赶快过去拍照，原来是一队身着粉红僧袍的尼姑正在前方化缘，我们急忙跑过去拍摄。尼姑队伍走得很快，我们追过去时，她们已经走远，我只能用长焦拍了几张背影。

 身着粉红僧袍的尼姑正在前方化缘    

      在缅甸，女人没有要求必须出家当尼姑，即便如此，缅甸还是有许多尼姑。男人可多次出家多次还俗，而女人出家为尼则有两种说法：一是不允许还俗，一生与佛灯为伴。而另外一种说法则是只有一次还俗机会，要么终生为尼，要么还俗后再不能踏入佛门。无论哪种说法是正确的，与男人相比，女人的地位十分低下。不过与男僧侣绛红色的僧袍相比，缅甸尼姑的服装却是相当靓丽。

      不比其他国家的尼姑的衣服是灰褐色的，缅甸的尼姑服装是浅粉色的上装搭配橙红的纱笼，加上一条即可搭在肩上也可顶在头上的红布，在阳光下显得分外抢眼，绝对是真正的“红粉”佳人。缅甸的男女不平等是显著的，比如马哈穆尼寺的金佛就不允许女性靠近，更不允许像男人一样上前给金佛贴金箔。尼姑的日子是相当清苦的，不仅还自己化缘，一切粗活、重活也都要自己干，但这些似乎不能在她们的脸上留下任何印记。

      在缅甸，还有更加奇葩的。过去，缅甸是一个“一夫多妻制”的国家，（从2015年8月31日起，开始实行一夫一妻制）只要有能力，一个男人最多可以娶四个老婆，但也有人娶四个以上的。如果娶了老婆养不起，就有权利让她带着子女去乞讨……  

      拍完尼姑，我们准备进入今天的另一个拍摄地--贡榜王朝旧皇城遗迹马哈昂美寺。

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