意北法南的旅游日誌

天马行空海外游

朋友，你听说过托斯卡纳艳阳下的田园风光和普罗旺斯薰衣草的紫色海洋吗？你向往过从水城威尼斯进再由花都卢浮宫出的神奇旅程吗？你经历过廿年后再至血色黄昏的米开朗琪罗广场离开翡冷翠的一刹那，以及告别阿尔勒匆匆一瞥梵高旧居时的顿悟吗？如果您想领略或重温这其中的风光与故事，就请掀开这篇旅游日誌，一起走进意北法南的美妙之旅吧……

意北是近年升温的国际旅游热点，威尼斯、佛罗伦萨、罗马、锡耶纳、比萨，既有文化底蕴又有天然美景，现代西方文化始于罗马文化之中兴，人类现代化进程始于意大利；法南从(摩纳哥)尼斯戛纳这一带蔚蓝海岸的度假圣地，到阿尔勒古镇梵高麦田里的《向日葵》和阿维尼翁古城断桥边普罗旺斯薰衣草花海那一块上帝的蓝黄紫交融的七彩画板；然后由古朴唯美的法南阿维尼翁TGV双层高铁风驰电掣，再到时尚奢华的花都巴黎，一路地中海的夏日阳光，闪烁着金黄而又姹紫、古老而又浪漫的光芒…

人生如梦，20年后的水城威尼斯贡多拉行舟，又是从叹息桥开始

今年威尼斯双年展期间，英国街头艺术家班克西在圣马可广场摆了个画摊，用上下两排大小不一的九幅画框，拼凑出一艘被贡多拉船夫包围，漂浮在圣马可钟楼边泻湖上的巨型游轮。他用这新作＂油中威尼斯＂，警示人们这每天＂巨型犀牛一般＂开进古城的游轮，不仅带来了油烟污染，还使得平均每天6万的客流，带来了老房子从住户变为旅馆与餐厅的改装，催生出的高房价，挤走了威尼斯本岛原住民(已从五十年代的17万减少到现在的5．5万人），连带造就了＂威尼斯大众旅游扺抗运动＂⋯

托马斯．曼在1912 年的经典小说巜威尼斯之死》中，曾用＂一半是童话故事，一半是观光客的陷阱＂描述这座＂桥之城＂。遥想当年我坐大巴直接驶入自由大桥(而今要从岛外排队换乘岛内巴士从大桥进出)，犹记当年在岛上午餐后还与餐厅门边的华人(售卖皮带的摊主)清静聊天的情景，那情那景，已如隔世。于今面对眼前这以船代车的＂水巷人流博物馆＂，滿巷满河拥挤不堪的伞花朵朵，难道107年前大文豪的这句描述，竟 一语成谶？就像1603年建这桥的二百多年后，拜伦到此为之取名引来无数共鸣一样，今我站此而由此想起，也禁不住一声叹息……

下图是20年前在叹息桥前的留影

5.29．米兰－威尼斯小雨转阴

5月29日是意北一周阴雨的最后一天，上午8点半从雨中米兰发车，在一马平川的伦巴第平原疾驰约3小时后到威尼斯，相当于横穿东西意大利(意大利南北1280 公里，东西250 公里）。

姚导介绍，意大利北富南穷（人均收入分別是1800欧与800欧)、北白南黑(南部较多阿拉伯混血)北纯南土(南方方言多）

20年后陪太太再游法意，从威尼斯停车场的泻湖码头上船，到总督宫运河边＂5号桥＂码头上岸，登上位于泻湖中心的圣马可岛(主岛)，沿着斯拉夫人河岸大道走过4座桥，又见叹息桥时，20年前的记忆瞬间激活。再坐贡多拉穿行水城，水巷伞花碧水情波点缀着威尼斯的夏日浪漫

坐在按船夫量身定制船身桨篙的尖舟之上，如水蛇般游弋穿行于118 座小岛与1000 多条小巷、177 条水道和400多座水桥之间，观赏亚得里亚海边的小桥流水，海市蜃楼里水巷民居的彩墙斑驳，船绕景边走，人在画中游，纵情于威尼斯童话的柔软怀抱中⋯

细雨菲菲🌧️穿街走巷，把梦与影留在了1180年建造(1592年复建)的里亚托大理石廊桥之上

从家门口上海金沙江路的威尼斯小镇和美利坚拉斯赌城的威尼斯人酒店，千里迢迢来到千年之前丝绸之路的终点，于里亚托桥下集市小摊边，在川流不息熙熙攘攘的人流中，追寻着水巷里的故事，和纯真的威尼斯人合影留念

（我们耳熟能详的马可．波罗，正是800年前的威尼斯人喔👍大运河边的4661号，就是马可波罗的旧居)

排了半小时队才买票进入的圣马可教堂东边的科雷尔博物馆（总督宫)，下图是建于814年的总督宫内院广场，前方的圆顶是相邻的同期建筑圣马可教堂，它们是10世纪时威尼斯成为最主要的海上力量的象征

有着3层展厅的馆内，收藏着竖立在公元828 年建成的圣马可教堂入口上部的4座青铜马像原件(曾被拿破仑抢去置于卢浮宫前小凯旋门之上)，还有坐落在圣马可广场入口两个石柱之上、威尼斯先后两位保护神雕塑的原件，以及贡多拉古船、兵器和产生于威尼斯的雕塑，其金碧辉煌的议亊厅里还有威尼斯画派提香们的画作等宝藏真迹……

这就是在圣马可之前，威尼斯岛国的第一位保护神－圣蒂奥多雷雕塑的原件作品

这座在18世纪末征战消亡威尼斯共和国后，拿破仑当年居住过的公爵宫(总督府)，后来成为法、意国王的威尼斯皇家宫殿，1830年后成了博物馆

自前年在冬宫见到用透视法描慕威尼斯总督宫的《威尼斯迎接法国大使》名画后，我就起念以后重游时争取自费参观，以弥补当年仅是外观的遗憾

下图是我站在与圣马可教堂相连的卡尔门出口前所摄，背景是总督府内广场的巨人阶梯前。阶梯两旁的雕塑分别是海神与战神。大楼门上，和卡尔门上方一样，也有张着双趐的狮子

前方圣马可广场入口处的两根石柱，号称是1861年意大利统一前，威尼斯共和国在圣马可广场上的国门，也是第四次十字军东征的出发地。

自罗马帝国末期的五世纪起，从罗马逃避战乱的＂威尼斯先民＂，来到了他们原先的藏宝之地，逐年在水里打下了无数遇水更硬的木桩地基，才在这亚德里亚海泻湖近8平方公里的沼泽地上，建起了这座飘浮在水上的城邦之国。

国门左侧石柱上张开双翅的铜狮，传说是圣马可的坐骑，现在是威尼斯的城徽兼保护神，也是威尼斯电影节金狮奖的形象标志。1988 年的张艺谋与巩琍，就是因《秋菊打官司》在威尼斯电影节获得金狮奖与最隹女主角，从而走出国门一炮打红的。＂国门＂右侧和鳄鱼相伴的雕塑，就是现已退休的当年威尼斯先人的第一位保护神，也可看作是1500年前这批建造威尼斯水城渔民们的形象标志。该雕塑的原件，可参看上溯第二张照片－在科雷尔博物馆即下图左侧总督府中的雕塑照片(下图右侧是意大利国家图书馆)。

晚上六点，匆匆赶到五号桥码头坐畅篷快艇，在黄金水道大运河上，环游这座突兀在木桩之上的城邦古国，浏览这座被无数诗剧展现过的千年水城，并从圣路济亚火车站边再入泻湖威尼斯停车场登车离岛

站在细雨乍停的游艇以舟代步向周边望去，这举世无双的百岛之城，如同西式3D的《清明上河图》一般徐徐展开⋯

导游说贡多拉好比是小家碧玉，走的是上海的小弄堂，小快艇好比是大家闺秀，飞行在魔都的南京路

大运河边的圣玛利亚(安康圣母)教堂

团友也感叹：不游大运河，等于没来威尼斯

蜿蜒的水巷，流动的清波，船行掠过烟雨薄雾里光影浮动的市政厅、美术馆、中世纪宫殿、七星级宾馆等色彩斑斓的水上建筑，逐一浮现昔日威尼斯商人和茜茜公主等贵族大款居住与游乐的名胜古迹。

尽管乌云抺去了两岸建筑的鲜艳倒影和水城天然油画的靓色，可是这浓妆淡抹总相宜的海上城岛，此刻却似目不睱接的水墨画面，就像一个漂浮在碧波之上浪漫的梦，又似一塊蕴含西方文明变迁的活化石，诗情画意久久挥之不去……

水上巴士穿行而过的里亚托桥，既是意大利的三宝(罗马公元72年建的斗兽场、佛罗伦萨1345 年建的维奇奥老桥和威尼斯的里亚托桥)，也是威尼斯的标志，还是古代威尼斯城邦的水上华尔街与商贸中心。莎士比亚就是以这座横跨大运河上的大房子作为背景，用经典喜剧《威尼斯商人》的人间故事，催生出我们少年时代心向往之的威尼斯之梦⋯

今天，在这开门见水、以河为街的水上之都，我们不仅沿着石板铺就的条巷，从门前小广场有着创作《一仆二主》的十八世纪威尼斯喜剧作家哥尔多尼塑像的德国商馆(DFS免税店)，在沿街商铺穿街走巷，逛到名闻遐迩的圣马可教堂，还从贡多拉到小游艇，在两岸中世纪建筑的蜿蜒河道中也穿越了一回，做了一天的威尼斯人⋯

5.30帕多瓦-佛罗伦萨．晴

5月30日上午，从卫琴查市宾馆经博罗尼亚市(因有人类最早的大学－建于1088年的博罗尼亚大学而著称，它还是意大利北部的中间点)，转上A1（米兰－那不勒斯)阳光高速，离开一马平川的原野过亚平宁山脉后，进入盘山公路。

在托斯卡纳六月慵懒的阳光里，伴随车中姚导反复播放的意大利歌曲《啊，朋友再见》的怀旧歌声，前往欧洲16 世纪文艺复兴运动的发祥地佛罗伦萨（先到佛罗伦萨郊外的奥特莱斯TheMall购物午餐后再入城)

窗外蜿蜒的乡间公路从绿色的田野穿过，如剑般的柏树耸立两边，小路像飘带般在绿地中迂回，伸向山头上的白色石堡。古老的橄榄树，微斜的三层古塔，在托斯卡纳艳阳下，散发出旁若无人的气息。高起的小丘上，隐约可见树后的独立农院，古老的别墅，从这转道进入老城林荫大道之际，耳边又回响起至今未忘的意大利语＂乔⋯乔⋯＂(你好！)

故地重游，感觉变化最大的是百花教堂门外排队参观的老外队伍很长很长，有一种令人起敬的仪式感，而二十年前我进此教堂的印象则是华丽其外单调其中、游人稀少空空荡荡(今年此行已只安排自由活动外观而已)

可是，那怕你只是仅从外观领略了圣母百花大教堂乔托钟楼乔万尼洗礼堂的优雅精美，也仍会仰为观止由衷赞叹

在被誉为全世界外观最美的教堂、有着全球第一大圆顶伟岸而又妩媚的圣母百花大教堂前留影

在杜阿莫广场上圣母玛丽亚百合花大教堂门前，一群可爱的意大利女孩

（在教堂正门对面洗礼堂铜门上，被米开朗琪罗誉为《天堂之门》的十块复制品金铜浮雕前，专注拍摄的太太亲身经历了吉普赛女郎有惊无险的神偷一幕；因为时间不够，我们也没去教堂左侧后面藏有巜天堂之门》真迹的教堂博物馆)

领主广场上米开朗琪罗的大卫雕塑，刻画了大卫背上投石带走向战场的瞬间。

这座米氏在1504年为纪念佛罗伦萨在1494年击退法军后建立城邦共和国的作品，从此（1873年又换上仿制品)一直守护在维奇奥领主宫（当今的市政厅兼皇家博物馆)门口左侧，宣示着当年美第奇家族对促成文艺复兴运动的贡献；门右的海格力斯和凯克斯雕塑，象征着美第奇家族的胜利和荣耀(我们进了领主宫一楼免费参观，二楼的博物馆是要收费的；图中维奇奥宫右侧建筑就是在领主广场与阿尔诺河之间的乌菲齐美术馆)

维奇奥宫宫门上方的蓝色图案是佛罗伦萨市徽－两只狮子守护着百合花

领主宫右边，领主广场大理石佣兵凉廊上，文艺复兴时期的名雕群立，堪称那个伟大时代留在今天独一无二的标本

下图是意大利名牌范思哲商标图案的由来(切利尼1545年塑造的《珀尔修斯与美杜莎》，是领主广场中最著名的作品)，展现了英雄珀尔修斯砍下蛇发女妖美杜莎头颅的古希腊神话

走过但丁故居和巴杰罗美术馆，再到附近的＂文艺复兴＂商店，做一回翡冷翠的鞋匠😄

古城到处都充满着人文气息，就在这店附近拐角小巷里，我们还见到但丁家族的小教堂(未开门)，佛洛伦萨真不愧是一座文艺复兴的露天博物馆

晚上七点，在圣十字广场1294年建成的圣十字教堂门边、1892年建的但丁雕像的左边街店，我们将品尝佛罗伦萨特产丅骨牛排套餐

仰望头戴月桂花冠的但丁雕塑，想起38年前在上师大文史楼学习过的的《神曲》：喻示着一千年黑暗中世纪的结束，昭示着人类历史上最辉煌的转折点文艺复兴时期的到来……

＂走自己的路，让别人去说吧＂，被教皇放逐流浪客死他乡的但丁，在这＂佛罗伦萨的先贤祠＂里只留下了衣冠冢，却为人类走出了一条以人为本人性解放的自由之路……

欧洲的文艺复兴运动启发民智打破宗教禁锢，动摇了中世纪的黑暗统治；随后启蒙运动顺应民意，提出了自由、平等和天赋人权，从人性和人类的普遍需求出发，以此为发展动力，把人类社会推进到了现代文明

和曾旅居意大利的姚导(右一)合影

T骨牛排是用腰部牛肉木炭烤制外焦里嫩(六分熟)的意大利名菜(其实西人的剔骨牛排，应该是没有骨的，不知何故，下图的T骨成了＂特大＂骨头的牛排)

欧美日澳的牛肉，无不有着嫩而韧的齿感，咸而甘的味觉；尤其是入口醇香浓郁的牛奶，岂一个好字了得……就像决定服装品质的三要素依次为面料、设计、工艺一样，决定美食口味的首先是食材，其次才是佐料与烹饪。而这鲜美的食材，当与我们常在旅途所见的蓝天下、芳草地，牛吮露、哞哞鸣的动植物生存环境与生活质量脱不了干系。

感觉固然不错，不过比起当年旅欧在奥地利小镇的那晚，与满屋老外欢唱共饮，热情的老外纷纷绕着餐桌来到面前，弹着吉他边舞边唱尽兴互动的那顿晚宴，味道还是差远了……

夕阳下的阿尔诺河南岸边，1869 年建于山顶高地上的米开朗琪罗广场，既是佛罗伦萨的制高点，也是旅游团大巴进出老城的停靠地。下图是米开朗琪罗广场上高达4米的大卫像

第三座大卫雕像(米开朗琪罗原作)陈列在世界三大美院（余即巴黎美术学院、列宾美术学院)之首的佛罗伦萨美术学院的美术馆

站到山上的米开朗基罗广场，仿佛登上俯瞰佛罗伦萨的“阳台”，顺着大卫的目光放眼望去，绸缎般的阿尔诺河水两边，布满了典型的棕黄色意大利住宅。河的彼岸，圣母百花大教堂的大圆顶和巨人般的乔托钟楼，在低矮的历史建筑群中格外耀眼——它们是文艺复兴的标志，也是城市复兴的开端！

面对翡冷翠这浪漫古典的旖旎风景和深入骨髓的人文气质，时间仿佛在这里停下了脚步，一瞬永恒⋯

美第奇家族简介．佛罗伦萨维奇奥桥（老桥)图景与乌菲齐美术馆(局部)

5．31佛罗伦萨-罗马多云－晴

5月31日从佛罗伦萨长寿小镇发车，在罗马新城内釆购了价格几乎比上海还便宜的coop市民生活超市及午餐后，来到建于16 世纪的梵蒂冈国(最小国家）圣彼得大教堂(免费排队安检入内。记得当年入内无需安检也就几乎不用排队，这也是拜9.11所赐－一场重大灾难改变了人类的生活方式……而在北面城墻边的梵蒂冈博物馆及其中的西斯廷教堂，则是我等＂走马观光＂的＂罗马假日＂一日团可望而不可及的了😭)

我们还用5欧在教堂出口外的纪念品商店，买了一幅手帕大小的缎面印画巜雅典学院》。拉斐尔作在西斯廷礼拜堂上的这幅壁画，代表了文艺复兴时期的人文理想思想开放，是展现其温情典雅艺术风格的集大成之作。

我身后左侧的雕塑就是圣徒彼得（屋顶12信徒雕塑的第一位，天主教的第一个传播者)

教堂前圣彼得广场上，＂巴洛克之父＂贝尔尼尼设计的半圆形罗马柱长廊，1856年建立、顶尖有+字架41米高的埃及方尖碑依然相识，只是不见了当年吸睛的骑马女警，在圣彼得广场回廊外边的教皇庇护十二世广场上蹓跶的景像

据说巴黎协和广场的喷泉池，就是从下图前边贝尔尼尼创作的喷泉池仿制而成

离开时途经协和大道前面台伯河畔的圣天使城堡，也是外观，当然，我们更不可能会有如电影《罗马假日》里安雅公主（奥黛丽．赫本饰演)与＂饼粉＂乔伊（格里高利．派克饰演)、小报摄影师欧文及许愿池小理发店剪出＂赫本头＂的理发师那样，在这圣天使桥下码头大闹夜舞会、跌落台伯河的艳遇⋯

天使堡屋顶的天使长雕像，传说是当年教皇在这里遇见的神迹，由而终止了瘟疫的流行。只是在我看来，这不过是教皇利用人们当年的美好向往而编造的愚民谎言。

从这儿开始，我们将以徒步为主，在罗马作一次穿越历史的旅行……

漫步罗马城内不断邂逅的意大利内衣广告(服饰与旅游业也是意大利的创汇强项)

尽管条条道路通罗马，可是星星还是那个星星，罗马还是那个罗马，穿行在罗马街头，那遍布全城的教堂、广场、雕塑、喷泉，罗马就像一座古建筑的大理石博物馆，真不愧是千年不变的＂永恒之城＂

20年后再来意大利，所见变化最大的，是一些团缩街角、举牌街头的叙利亚难民几口之家(吉普赛人则改行＂有偿＂擦车了)，还有而今满城行走、兴致勃勃的中国公民！更值一提的是，意大利是七国集团中首个不顾美国反对，率先与我国签署一带一路战略合作倡议谅解备忘录的西方国家

罗马许愿池(＂一座别墅＂波利宫背面18 世纪建造的全球最大的的巴洛克风格喷泉群雕)

我们也从这开始，循着赫本在65年前的足迹，陶醉在《罗马假日》那浪漫下午的金色阳光里⋯

许愿池旁边除了品尝过当年《罗马假日》镜头里赫本在此经过，而今已被吹成网红的沿街52号百年老店3欧2球手工冰淇淋外(公主在此＂剪掉，全部剪掉＂的理发店早已不见踪影)；还在该冰淇淋店对面老教堂内又见到的了＂忏悔亭＂(告解室)，唤起了我对当年在巴黎圣母院所见同物的回忆：

在这想起了《牛虻》的那一刻，

我无语凝噎……

威尼斯广场上的祖国祭坛

后天的6月2日，这里就是举行国庆阅兵式的地方

想起来了吗？65年前的赫本，也正是在此抄腰坐于派克身后，骑着小摩托开始兜风狂欢滴……

广场左侧威尼斯宫红楼上的墨索里尼阳台，和图中白色公寓2F街角绿色的拿破仑妈妈的阳台(阳台拐角的下面就是意大利总理府)

在威尼斯广场背后，这帝国大道亭亭如盖滿城可见的罗马松(地中海松)的后面与对面，就是公元前七世纪始建，而今颓垣败瓦一片荒凉的古罗马广场废墟遗址

在古罗马广场废墟边的白色人偶

人偶身后右侧即威尼斯广场(背面)

下图据说是公元113年兴建的图拉真(罗马帝国皇帝)纪功柱遗址(事后才知图拉真柱在威尼斯广场的右侧)

当你沐浴着这亘古不变的黄昏里那金灿灿的阳光，从帝国大道两旁残存的古罗马建筑，一路走到这建于古罗马帝国时期的公元72－82年间，占地二万平米可容纳近九万之众的古罗马斗兽场；当那挑人眼帘似曾久违的圆形拱券式建筑，在夕阳下历经二千年沧桑，熠熠生辉地出现在你眼前的一刹那；当你读小学时从课文里洐生出的梦想，此刻在千里之外的异国他乡活生生地展现出来：你能不为这建筑里折射出的历史故事和焕发出的恢宏气势而发出由衷的赞叹吗？

此刻我从这想起的，是公元60年到64年，保罗到罗马布教并殉难；我从这记住的，只有斯巴达克；我从这看到的，是虐杀了五十万奴隶的帝国暴政和创建了世界八大奇迹的人民的伟绩……

罗马(老城)以其保存完好的从公元前五世纪直到公元五世纪这整个罗马共和国和罗马帝国时代的众多千年古迹，使之无愧于＂永恒之城＂的举世美誉
罗马不是一代人建成的，他们保留下来的这些文物，不仅仅是保留了历史和传统，更是保留了一个未曾断裂的未来，保留了一个不会是来路不明的未来

王小波的一位意大利朋友告诉他，＂意大利的古迹可以使他感到自己不是属于一代人，而是属于一族人，从亘古到如今。”

辉煌的古迹和灿烂的爱情

斗兽场上建于公元315 年的君士坦丁凯旋门

巴黎凯旋门就是拿破仑下令以此为蓝本建造的

千年前鹅卵石铺就的弹格路，粗粝的花岗岩拱形门廊，芳草地上朵朵美如伞盖的罗马松，当坐在这浸透夕阳巍峨宏伟的圆形斗兽场前，你可能还没意识到，你正踏在当年罗马人徜徉过的同一条人行道，你此刻抚摸的墙面曾同样被罗马贵族和平民抚过；你在不知不觉中穿越着跟古罗马同框的奢侈与美梦⋯

可惜由于时间关系，没有从我们对面(凯旋门路道旁边)的山坡圣道前往观赏古罗马市场遗迹⋯

到过罗马，才真正领会到建筑是石头的史书，凝固的音乐－赫本镜头里的竞技场，至少65年未变。面对眼前这二千年遗址，感到人生之短暂，还不如一部电影(小视频）

夕阳余晖中，褐色的罗马城楼座落在斑驳的古城墙之上，人们穿行在绿植的人行道中，构成了不可言状的古今交融之美

两次都是仅为一天的罗马之行，总是显得来去匆匆兴犹未尽。此行比起《罗马假日》电影里安雅公主在罗马一日的玩踪，至少漏了西班牙(台阶)广场，特别是从许愿池到威尼斯广场完全可以顺路的万神殿(公主在那露天咖啡座喝香槟的罗通达广场)，还有《真理之口》、＂愿望成真之墙＂（也可能是现在时兴漫步罗马，我们这半日游从许愿池到斗兽场，全程都靠行走的缘故吧)。就像电影里许愿池边的理发店恐怕本来就是子虚乌有一样，要找到电影中《纽约信报》记者乔伊所说的＂愿望成真之墙＂，恐怕也真如他之所说＂人生不会尽如人之所愿＂；但是，就连我们随处走过的罗马与梵蒂冈周边古城墙下不时可见的洗手池上，都无不刻着精美的古代雕塑，我倒真是被这随处都可＂阅读＂的永恒之城惊艳到了⋯⋯

再见了，借助《罗马假日》里公主＂私奔＂一日而风靡全球的(共和广场)、许愿池、(西班牙广场)、(罗通达广场)、威尼斯广场、罗马古墟、斗兽场、(真理之口)、圣天使城堡⋯以及这部经典电影展现出来的比那些千年古迹更古老更原始的公主与记者令人泪目的纯洁爱情；再见了，眼前这沉浸在金色晩霞里默默阅读人间故事的亘古城墙、罗马古城⋯⋯

6．1罗马-锡耶纳－比萨．晴

托斯卡纳大区（Toscana）位于意大利西北部，是从威尼斯前往罗马的路上无法被忽视的艺术胜地。她是意大利原住民伊特鲁里亚人（Etruria）的故乡，其首府佛罗伦萨是欧洲文艺复兴的起源地；她还是世界遗产“文化景观”（Cultural Landscapes）的最佳代名词。

昨天我们从托斯卡纳中部的佛罗伦萨经抵罗马后，今再折返前往托斯卡纳南部的红色哥特小城锡耶纳。车行两天一路所见托斯卡纳平缓起伏的麦田丘陵和穿插其间的古朴村落，堪称人类与大自然和谐相处共同创造的艺术精品。那掠过的高逼格车窗外景，既似一幅幅天然的大自然油画，又如似曾相识的《托斯卡纳艳阳下》的美丽镜头，验证了＂最美的风景在路上＂那句名言

6月1日从托斯卡纳山居小镇的宾馆，来到被古城墙包围的中世纪山城锡耶纳(公元前29 年开始建城)。在恬美的托斯卡纳黄色麦田绿色葡萄园和红色城墙灰色山丘的环抱之中，锡耶纳历经千年的洗礼，仍保持着古色古香的田园风光，焕发出如色彩浓郁的印象派油画般的蓬勃生机

难忘昨晚在山村宾馆阳台吸烟时，所见那村口坡路中成群如剑的柏树丛、前方山谷下成排碧绿的的葡萄园、远方丘陵上成片如林的橄榄树，被夕阳余晖涂抹成金黄碧绿的托斯卡纳落日图、铺就出人在旅途天人感应远方诗⋯⋯

下图贝壳形状的田园广场(由此联想起八十年代电台播放贝多芬《田园交响曲》漫步般自然优美的旋律)，它不仅是欧洲现存最大的中世纪广场，还是每年七八月古老的社区赛马节的赛马場。　锡耶纳就是一座中世纪城邦的完美缩影与化身。矗立在贝壳广场上的市政厅，建于13世纪末期。曼吉亚塔楼高102米，建于1325-1348年，是中世纪时期的最高塔楼，也是这座错落有致的建在托斯卡纳丘陵上的意大利最有魅力古城的地标。

在这山丘起伏城墙环绕曲径狭巷禇石老屋的中世纪城邦之国，我们沿着图中身后的石板马路，自田园广场走到T字形路口，品尝了名贵的圣吉米亚诺冰激淋(店门对面是集合处)，一路走来又到十字路口，迎面又见遍布罗马的母狼哺婴雕像，据说因为锡耶纳正是雕像中那位弟弟的儿子缔造的城邦共和国(出马路见此雕像右转即是主教堂)。

其实罗马的来历，就源于这个古老的故事：大约公元前800年，一条母狼从台伯河中救起国王的两个孩子并用乳汁喂养他们，这两个孩子长大以后，从篡夺了王位的叔父手中夺回了王位，并在有七座山丘的地方于公元前762年建立了罗马城。而母狼的身下，传说正是罗马的缔造者罗慕洛斯、雷慕斯两兄弟～母狼也因此而成了罗马城的象征。

从＂旧貌换新颜＂的魔都，到如今行走在百年斑驳的石墙老屋之间，不觉给人一种历史的孑遗感和穿越感。石墙上的瓷画圆盘，是锡耶纳的传统特产(前方即是主教堂广场)

锡耶纳还是太太喜爱的提拉米苏故乡

有着大理石地面镶嵌画，从券门到尖领兼具了罗马－哥特风格的锡耶纳主座教堂，是当时十四世纪广义上的基督教(即西欧天主教．东欧东正教及后来英美的新教)最大的教堂

我们还在教堂对面著名的匹萨店里，坐在纵深隧道式的古老店铺午餐，品尝了从未见识的称份量的方形匹萨(7.9 欧)，香韧耐嚼，米道勿要特灵额

儿童节夏日的午后阳光里，我们也随着《亲爱的伽利略》电影镜头，从威尼斯最终来到了比萨，和每天成千上万的游客一起，追念因为他的被烧死，进而点亮了世人头脑－黑暗中世纪里的英雄伽利略(尽管他曾说过＂理性的社会里是不需要英雄的＂。我想，这理性的社会，大概就是先贤们千呼万唤的人文世界吧)

儿童节里终于如愿以偿，来到了童年向往的世界七大建筑奇迹、1174 年建成的比萨斜塔，亲眼瞻仰文艺复兴时期的近代力学和现代科学之父，任教比萨大学的伽里略，传说1590年在这塔上完成了自由落体科学实验，从而确立＂日心说＂，由此被教皇作为异端活活烧死的童心追崇之地。

正如柏拉图所言：
“如果尖锐的批评完全消失，温和的批评将会变得刺耳。如果温和的批评也不被允许，沉默将被认为居心叵测。如果沉默也不再允许，赞扬不够卖力将是一种罪行。如果只允许一种声音存在，那么，唯一存在的那个声音就是谎言。”
今天的比萨斜塔，随着但丁之后中世纪成为历史，早已成了敢说真话捍卫真理的科学家在世人心中千年不倒的标杆 ！  

(当年旅欧因该教堂钟楼，即建造时就已倾斜的塔楼正在大修，故未能前往)

下图从左到右依次为洗礼堂、主教堂、钟楼(比萨斜塔)

节日的快乐，金色的年华…

在托斯卡纳六．一儿童节的艳阳下，奇迹广场的童话世界

从水城国门人流涌动波光粼粼的风光之美，到千年斜塔建筑奇观英雄留痕的标竿之美；从＂文艺复兴之都＂人性张扬的艺术之美，到＂永恒之城＂时光隧道的史迹之美－美丽的意北之旅，让你即使没有患上司汤达综合症，至少令人美到沉醉⋯⋯

6.2比萨-摩纳哥-尼斯．晴

6月2日上午8点半发车，上高速经过热那亚的莫兰迪公路去年倒塌的断桥(对面通往五渔村)，驶入意大利A10高速。沿途一百多公里都是蔚蓝海岸线，右侧的山上则种滿橄榄树和鲜花大棚，从A10鲜花高速公路心旷神怡地驶向法国

午后，游览一面靠海，三面被法国包围，国土面积比颐和园还小的世界第二小国－摩纳哥公国的王室花园(坐电梯出花园后经海洋博物馆再到圣马丁花园，在海边山顶前往出口至摩纳哥大教堂后，在三岔口大斜坡左拐，沿街前往亲王宫)

摩纳哥号称富豪度假的天堂

(摄于从摩纳哥老城圣马丁花园在葬有与赫本齐名的奥斯卡影后格蕾丝王妃的摩纳哥大教堂对面出口后，前往山顶亲王宫有着中世纪味道的街道两侧)

摩纳哥亲王宫(小视频)

王宫广场山脚下摩纳哥海湾的游艇码头(蒙特卡洛港口)

著名的世界三大赌城之一、宫殿式建筑小而贵的摩纳哥蒙特卡洛博彩中心(建于1863 年)。在赌场及其后花园的观光，真切感受到什么才叫做纸醉金迷、姹紫嫣红……

从澳门、拉斯到蒙特卡洛，此行算是把世界三大赌城补齐了😊

而新城的蒙特卡洛时尚区，

只是一掷千金者的时尚乐园⋯

蒙特卡洛赌场大厅正门里的雕塑

身后是赌场入口

满街跑车，香车美女，富豪云集(摄于赌场左面同样由赌场设计师查尔斯．加尼叶1864年设计建造的巴黎大酒店门口)

这里也是世界四大著名汽车赛事之中，蒙特卡洛拉力赛和摩纳哥F1方程式锦标赛的举办地

从摩纳哥发车近半小时，来到法国蔚蓝海岸中的经典代表，号称小资休闲的胜地－尼斯的鹅卵石海滩天使湾

尽管跟团尼斯只有不足半天一夜的行程，但在尼斯打卡给人带来的联想，总是水天一色的蔚蓝，坐在鹅卵石海滩面向大海，蓝得让心儿也纯净起来，给观光披上了一层度假的色彩⋯

尼斯海滩边上的盎格鲁大道

我们也像当年英国人一样散步街头，一边是南法碧波万顷海风徐徐的地中海蔚蓝海岸，一边是海边棕榈摇曳树影婆娑的老城、公园与街边雕塑，赏心悦目美不胜收……

从盎格鲁大道拐角处走进满眼昔日意大利建筑与风情的步行街，又从逼仄古朴咖巴云集的老城街头，拐角进入尼斯主干道金梅德新大道，再转回朝海边走，很快就到了先方后圆形的马塞纳广场。

马塞纳广场建于19世纪，以太阳喷泉的阿波罗雕像为中心，广场周围带有新古典主义风格的拱廊建筑，虽贵为老佛爷分店，然墙面却是称为庞贝红的颜色，地面铺设着黑白相间的地砖。司空见惯的广场上有轨电车不时穿驰而过，唯一与众不同的，是入夜闪烁＂尼斯蓝＂灯光，高耸在灯杆上的七座人形雕塑，创意乃代表着七大洲，这就是西班牙人设计的＂尼斯对话＂。这里既是老城的闹市，也是新城的起点。

尼斯让人难以忘怀的不仅仅是逶迤连绵十几里那卷浪拍岸的天使湾海滩，也不仅仅是那汇集各色人种各国风情慵懒信步的盎格鲁大道，更不仅是那临海凭风霓虹闪烁遍地酒吧的尼斯老城，伊还要把马塞纳广场上这幅浓缩了尼斯百年法式浪漫＂三明治＂的海报里，那上一世纪的甜蜜带回家🌹

我们就住在5公里长的盎格鲁大道邻近尼斯机场的青年宾馆

今晩，我们住在天使湾的这一头（尼斯机场的＂翅膀＂)

可惜，跟团没往天使湾的那一头(＂天使翅膀＂上的城堡山)

是的，我们带走了天使湾的＂尼斯蓝＂

只能留下盎格鲁大道上的慵懒与倦念

6.3尼斯-戛纳-阿尔勒-阿维尼翁晴

6月3日晨从尼斯宾馆约半个多小时车程，来到建于1982年的戛纳影节宫(下图阶梯前有广告牌的是影节宫，再往右边座落着下午开门的赌场及岸边的游艇码头)。半个月前的5月19日，阿兰德龙（佐罗)在这里领奖告别的场景，曾让人泪崩

＂小燕子穿花衣，年年春天来这里＂，5月21日《护士日记》亮相第72届戛纳国际电影节戛纳经典展映单元，62年前我人生学唱的第一首歌，就在这戛纳影节宫里唱响…

戛纳是中产消夏的热地，酒店环抱的海滩

地中海的蓝，阿尔卑斯阳光的橙，特别是蔚蓝海岸棕榈树的绿，既披上了戛纳电影节＂金棕榈奖＂的光芒，又把夏日的戛纳点缀得五彩缤纷：＂面朝大海，春暖花开＂

蔚蓝海岸的马丁内斯沙滩，清晨就来泡海沐日的法兰西帅哥女郎

一碧如洗的蓝天下，沐浴着清爽可人的地中海阳光

午后来到普罗旺斯西南端的世界遗产阿尔勒小城。

下图是共和广场市政厅边，有着上千年历史罗马式的圣托菲姆老教堂(建于12 世纪)

小镇近年因荷兰画家梵高，于1888年2月从与弟弟共居两年的巴黎，吸收了1860年后由巴黎的莫奈、雷诺阿等画家兴起，着重表现户外的人与自然在光影下的变化，从学院派的写实与传神，变异为写意和朦胧的印象派技法，移居于此住至1889年5月，并在此创作了《十二朵向日葵》、《花瓶与五朵向日葵》（其向日葵系列画作中最早的二幅)及《夕阳下的播种者》《红色葡萄园》《收获景象》等二百多幅传世名画，留下了巜黄房子》《在阿尔勒的卧室》等传奇印迹以及＂割耳＂的悲情故事、《阿尔勒医院的庭院》(现在的梵高文化中心)和《割耳者的自画像》而出名，吸引着梵粉＂文青＂们纷至沓来

在此梵高＂与邮递员鲁林一家交往＂，为他及家人创作了《邮差》一组画像；还为割耳后的主治医师赠画《雷伊医生半身像》，尽管此画曾被雷伊放进鸡窝做挡板(梵高去世不久成名后被其家人找到)；阿尔勒一望无际的田野和金黄麦浪，更使这位麦田里的守望者，创作了大量着力于光影捕捉＂普罗旺斯果园＂及阿尔勒田园风光的《盛开的桃树》、《麦田里的收割者》等印象派经典名画，使阿尔勒时期成为梵高＂最快乐的时光＂和创作高峰期;并在同年10月终于请来与塞尚和梵高同为倡导并实践＂画家的感受和情绪是画作的灵魂＂的后印象派三杰、当时已出名的画家高更搬来与他同住后，又因性格与艺术上的分歧导致争执频繁，终至12月平安夜的前一天，在与高更又一次的争吵后，精神走向失常，被送入阿尔勒主宫医院（现在的梵高文化中心)。乃至1889年5月又在30公里外的圣雷米修道院接受精神治疗一年后，1890年7月27日在巴黎郊外奥维尔外出麦田绘画时腹部中弹(他杀？自杀？)，他挚爱的弟弟从巴黎赶来，陪伴着他于两天后走向生命终点，时年37岁

我其实也是当下比比皆是的美盲之一，同样理解不了梵高的画面与色彩。只是在前年年底慕名看了一部世界首部全油画手绘的动画电影《至爱梵高》后，被梵高传奇而又悲情的艺术人生所吸引。而今从老教堂旁边弄堂小路步行几十米，猛一见到似曾相识的梵高名画《夜间的露天咖啡座》的取景地－这游人如织的梵高咖啡馆（下图），确是难抑激动

只是价格牌有点小贵，别心痛，待自己好点，你喝的是情怀！😄

快乐真的不需要理由，哪怕一次偶然的邂逅，也会瞬间让人心花怒放

岁月静好，＂生如夏花之绚烂＂……

下图是阿尔勒建于公元一世纪末罗马帝国统治时期的古罗马圆形竞技场，古城由此被称为＂高卢人的小罗马＂。梵高在此作有《斗兽场里的观众》，竞技场阶梯旁就有梵高此作的宣传牌（我们还参观了与之邻近有着半圆形看台现已衰败的古罗马露天剧场)

阿尔勒小巷尽头的屋子里，同样黄颜色的类似梵高居所的背面，1888年12月23日，用心灵在作画的文森特．梵高，在此割下了自己的左耳，天才就此疯了。。。

2年后的1890 年7月29日，37岁的梵高离开了人世

梵高是荷兰的骄傲，更是后印象派的代表、世界级绘画大师。长年生活的困顿与失意带给他的，却是孜孜不倦的求索和创新。虽然他生前只买出了一幅画(主要是靠弟弟接济)，但现在梵高的画作俨然拍出全球最高价；阿尔勒不仅是梵高的高产地，他作于此期的作品，还反映出时代的变迁；直到他最后自杀(？)渐近时的作品，如《星夜》（1890年)乃至绝笔之作《麦田里的群鸦》（1890.7），那力透纸背的激荡笔法，更是产生出了強烈的压迫感，折射出阿尔勒生活在他脑中的映象。梵高的绝唱正是他站在顶峰的那一刻

梵高曾写道：

没有什么是不朽的，包括艺术本身，

世上唯一不朽的，

是艺术传递出来的对人与世界的理解！

"功过谁评说，后生定先祖。劝君莫论一时遇，九泉之下看荣辱。"(李瑞环)🌹🌹

在阿尔勒几乎看不到现代建筑的痕迹，仿佛是一座被光阴遗忘的小城。周边的环境似乎刻意要与100多年前的景象相衔接，这就是南法乡人的浪漫之处：既静享着梵高向往的恬淡宁静，又恒温住梵粉们沉缅打卡忘记归路的热度。眼下的镇口与梵高的麦田还是那么搭调，让你仿佛进入了上上世纪那个真实的年代，纵然不是文青，也不禁引发思古之幽情……

印象中的小镇，彷佛至今还飘浮着我们在竞技场街边咖吧品尝的espresso咖啡（＂埃斯布来索＂高温浓缩意式咖啡)的清香和梵高天才般的贫困气息；尽管沿着连排的小楼斑驳的石墙精美的墙雕坡形的街巷，在碎石小巷里绕了一圈又一圈，遗憾的是此行未及小城郊外的向日葵花田，但梵高总是向日而生的，就让它留在诗意的想象中吧……

半小时的车程，终于来到了普罗旺斯大区的心脏阿维尼翁老城，造访城墙下罗讷河上的世界遗产阿维尼翁断桥(普罗旺斯薫衣草花海在瓦伦索勒，因花季到七月才盛开，行程未及)

阿维尼翁（琼谣作品译为亚维农)以教皇宫、断桥和中世纪最完整的欧洲古城墙而闻名。桥边教皇城5000米的老城墙下，就是我们大巴的停车场

今天这张及傍晩那张经高手后期处理过的断桥照片，还有后面太太在薰衣草丛中的摆拍(其实就摄于下图桥前左侧的小草地中)，恍然让我＂大开眼界＂，就连我自己也被这种照片里的夸张艺术给惊艳到了，从此懂得了＂刮目相看＂😄

暖人的阳光，诱人的黑松露，由绿渐紫的薰衣草，初夏的普罗旺斯，沉浸在一片浅紫色的浪漫中；断桥也好像披上了绿色的裙摆，微甜辛辣的薰衣草花田，羞涩地迎着阳光，在香味扑鼻的轻风里轻盈地摇曳起伏⋯

轻吻芳香，恍拂诗稿，这是一片待紫入梦的薰衣草⋯

梵高一众印象派画家，在这芬香扑鼻的泥土上，涂抹上色彩绚丽的传世之作；琼瑶一垛巜又见一帘幽梦》，吸引了两代人的粉丝纷至沓来，在那紫罗兰的海洋里，寻找着自己的爱情故事，和催人泪下的凄美回忆与缠绵悱恻的美丽传说……

14世纪罗马教皇雷芒五世迁都于此，成为历时70年罗马教廷所在地的遗迹：圣母大教堂(下图房顶有圣母雕塑和院前＋字架的)和右边哥特式的教皇宫

只是宫里面的文物，导游说早在法国大革命时期就被洗劫一空了

在教皇宫前坪广场上的街艺表演

每年7月的薰衣草季，古城将在教皇宫及剧院广场举办为期半个多月的阿维尼翁戏剧节。届时放假的法国人和世界各地闻风而至的70万游客，会象潮水般从巴黎涌来，这古朴宁静的普罗旺斯门户，一下子又成了举世瞩目的大舞台，甚至连教皇宫前的广场，也成了一片艺术的海洋

在第73届戏剧节前夕，先来体验一下法国人的闲适浪漫、懒散从容⋯

离别教皇宫，漫步在铺着鹅卵石的悠长小巷，穿行于静穆高耸的古城墙旁，树荫沙沙作响的窄巷高墙虽历经沧桑，仍淡定从容，恍若时光倒流，泛着岁月的幽光。只有沿街商铺精油香皂轻轻飘散出香气，仿佛在倾诉薰衣草的前尘往事，还透出些许现代的味道。沿着住有许多艺术家古朴简洁时空俱寂的老城小巷，不消片刻便曲里拐弯地走到阿维尼翁市政厅所在的老城商业主街共和国大道

大道尽头就是每年7月戏剧节街头表演的中心、咖吧云集的市政厅钟楼广场

共和国大道的另一头连着古城墙主城门，出门马路对面，就是我们今晚的下榻之处

夕照里中世纪残剩的4拱断桥，才是阿维尼翁真正地标的背景板

清悠悠的河水从七百公里开外的日内瓦湖流经断桥，再由一百多公里外马赛的附近注入地中海，罗纳河是地中海流域排在尼罗河后的苐二大河。建于1171年的贝内泽桥，是在1668年被山洪摧毁前这五百年间罗纳河下流的唯一桥梁

这弥漫草香缀满星辰的古城夜空，不仅是画册上难以描摹的景致，还是当年那些前来造访的艺术家灵感的源泉

今夜，教皇宫前披着晚霞的罗纳河，还有被那首《在阿维尼翁桥上》唱红了的静躺在半截河床上的断桥－大自然才是最好的画笔，无怪乎梵高由衷赞叹：＂这里的自然风光实在是太美了，无论何物，无论何处。＂而一百多年前，让梵高在阿尔勒难以释怀的，则是那令人念念不忘的阿尔勒城边《罗纳河上的星空》（1888年)和巜有妇女洗衣服的阿尔勒吊桥》(1888年)，这＂艺术传递出来的对人与世界的理解＂，同样让人如醉如痴。

6．4阿维尼翁-巴黎．阴转多云

6月4日晨，从阿维尼翁城门对面宾馆附近的高铁站，在木条拼就的站台上，坐6112车次的TGV高铁，2个多小时后9㤐43分到达终点巴黎南站(巴黎12区里昂站，附近有巴士底獄被拆后的巴士底广场及隔壁4区邻近雨果故居的孚日广场)

下图摄于高铁2楼的餐车

到站后跟着姚导为找接候的法国司机红色大巴，在里昂站进进出出拖着行李折腾了两回。想起当年从戴高乐机场到达巴黎，一下子就被巴黎机场的壮观给惊住了。心想怪不得当时的东京白领每逢几连休乃至双休日蜂拥巴黎度假，巴黎真不愧是世界游客量最多的旅游胜地……

第一站从原定巴黎1区市中心的卢浮宫改为游览郊外78省的凡尔赛宫(因为卢浮宫今天周二闭馆，而且明天预报下午有雨）。出站后大巴在塞纳河两岸来回穿梭，屡屡撞见久违了的＂铁娘子＂；更按捺不住的是又见凡尔赛林荫道上修剪成长方形柱状几何图型连排林荫树的那个兴奋，真是：别梦依稀塞纳河，林荫几何凡尔赛。替代巴黎＂么希＂客，最美＂远方＂今又来。(日本人接电话语是＂么希么希＂)

下午2点许，进入介绍洛可可式凡尔赛宫建设概况的展厅

宫内最大的有300多平米的海格力斯厅（宴会厅)，墙上的16 世纪名画《西蒙的家宴》(路易十四特地命人创作的)

国王宴会厅小视频

王后寝宫及其墙上栩栩如生展现出贵族气质的路易十六玛丽王后画像

中部的镜廊(镜厅)

战争厅

从战争厅边前往一楼出门的阶梯，四壁尽是雕塑

（凡尔赛宫天花板上的画作同样夺人眼球，篇幅所限没能放照，可参见宴会宫小视频)

著名的凡尔赛宫花园

凡尔赛宫是建于路易十四的1682 年，止于法国大革命的1789年，历时107年的法国王宫(大革命爆发时，路易十六国王和王后被从这挾持而出，最终送至巴黎城内古监獄，四年后走上革命广场上他自己设计的断头台……导游说法国人至今仍为当年玛丽王后走上绞刑台时，不小心踩到行刑者脚而转身道歉的贵族气质，更为这㘯法国式的文革而感到愧疚！)

此行虽没上次从容游走沿湖而筑几何图型的凡尔赛花园那般尽兴，但能再睹凡尔赛宫琳琅满目的奢华与珍宝，还是让我叹为观止：这不正是一部＂盛极而衰、三世而斩＂的石头教材吗？！

香街尽头戴高乐广场上的巴黎凯旋门

凯旋门不仅是巴黎地理上的中心，也是法国历史和荣誉的入口。从这由西向东，凯旋门－香街－协和广场－杜乐丽花园－小凯旋门－卢浮宫，正是一条厚重的法国历史轴线，也是巴黎塞纳河右岸最美丽的风景线及其权贵奢华的象征。

仰望凯旋门图文雕刻的历史，耳畔仿佛传来紧随18世纪末大革命后的拿破仑大军一度称霸欧洲凯旋而归时的军乐齐鸣脚步阵阵⋯

(我身后右侧下方的《马赛曲》浮雕最有名)

在巴黎＂一环＂（1-8区)最热闹的8区香榭丽舍大道上，跟团是来不及去街边的Lv总店或去看场＂丽都秀＂的；但不妨穿越到我们当年強盛的康熙年间，与同样使当时的法国成为欧洲最强国的＂太阳王＂路易十四一样，尽兴地在这大街最繁华的西段走一走、看一看

虽然这脚下的地铁系统在1900年建造时，中国还在搞义和团运动，但是，今天我们已经赶上来了；而且如今的摩登也已回不去了，因为我想起了还有比这更高大上的魔都南京路……

只是欧洲的大街两旁都有浓荫覆盖的绿化植带，就像民国时期南京的中山路那样，值得我们借鉴

1.8 公里长的香榭丽舍大道 东头的协和广场上，1836 年法国殖民时期从埃及总督手里弄到巴黎、此刻晚餐前夕短时阵雨前的埃及三千年历史的方尖碑

大巴就停在协和广场东侧杜乐丽花园门口，1793年路易十六夫妇就在这走上断头台。这建于十八世纪的路易十五广场，就像上演巴黎历史剧目的大舞台，继路易十六夫妇之后，1794年丹东、罗伯斯庇尔也死于这个当时的革命广场，据说还是在同一个刽子手的手下。

虽然这里在1795年又改名协和广场，还从埃及搬运过来方尖碑，但是革命广场的血雨腥风，悲惨世界的万家冤魂，却是协和不了，洗刷不净，每每春风吹又生⋯

只是杜乐丽花园的王宫，被大革命夷为平地后，现已成卢浮宫门前的大花圃了

6月4日晩上7点半，在巴黎市区(即总共20个区的老城区＂小巴黎＂)唯一的摩天楼－位于15区的蒙巴纳斯商务观光大厦前

记得上次来巴黎登楼参观的，是从戴高乐广场凯旋门后前往大环城公路外，位于大巴黎92省的拉德芳斯新区，在现代建筑群的簇拥下，与凯旋门处于同一直线上巍为壮观的新凱旋门（1989年建成的商务观光建筑)。

那时从＂大巴黎＂郊外的＂三环＂返回市区时，远远的见到一幢高高耸立的圆柱型＂筒子楼＂式的廉租房，当时觉得好新奇，现在想起来，那时候的自己，就像是个＂外省人＂呢⋯⋯

但蒙巴纳斯没来过，门票18 欧。

从蒙巴纳斯大厦56楼俯瞰的巴黎数百年风貌未改的老城区：这里有埃斯梅拉达翩然起舞的巴黎圣母院、茶花女惊鸿照影的塞纳河、蒙娜丽莎神秘微笑的卢浮宫…＂巴黎是一片名副其实的海洋，任凭什么探测器也无法知道她的深浅⋯＂（巴尔扎克)。视野所及的每一处，都能勾起我无尽梦幻，闪回到意识流般的文青时光

下图这满城辐射状街道网络的型态，还是160年前奥斯曼男爵所作巴黎城市规划时留下的痕迹

从56楼还可走梯3层，到高度211 米的顶部平台，观看与老佛爷比邻的巴黎歌剧院和巴黎无处不在的＂铁娘子＂

知道巴黎圣母院，初始于雨果的同名小说，及63年前已据此改编，而我们则有幸在思想解放兼容并蓄使社会主义焕发出勃勃生机的八十年代，所观看到的同名电影。美丽野性的埃斯梅拉达，丑陋善良的卡西莫多，变态冷酷的弗罗洛，已沉淀为我们这代人致青春的文学记忆。

据说雨果当年在圣母院钟楼背阴之处，被用拉丁文刻写的＂宿命＂所震撼，这位＂法兰西莎士比亚＂笔下从此风云激荡着文学创作的最高境界－＂命运＂。1831 年，巴黎圣母院借雨果的小说传遍了世界，雨果的不朽小说《巴黎圣母院》也借这座建于1163 年的建筑走向了永恒。

正如维克多·雨果在同名小说《巴黎圣母院》中写到的那样：“最伟大的建筑大半是社会的产物而不是个人的产物。与其说它们是天才的创作,不如说它们是劳苦大众的艺术结晶。它们是民族的宝藏，世纪的积累，是人类社会才华不断升华所留下的残迹。”

我们在塞纳河左岸，和对面巴黎建都1400 多年前的发源地西岱岛上，今年4月15日刚被火烧正在修复的巴黎圣母院合影(目前暂停开放)，以弥补太太此行未能入内的遗憾

虽然此行未及涉足塞纳河岸边名闻遐迩的＂十里书市＂，但这巴黎圣母院斜对面，塞纳河左岸奥黛翁街12 号的莎士比亚书店，同样展示了塞纳河的文化秀带，让人领会到这座城市的特质（我想它与莎翁搭界之处，大概就是购书后可盖上莎翁头像的印戳而已？)

在莎士比亚书店海明威坐过的椅子上打卡

虽然现在我身边肯读海明威的人，恐怕一个也很难找到，但是，知道海明威的人，一个也不会少😄

据介绍海明威曾在这里＂讨生活＂，与同好们在此文学沙龙。今能在此小坐，也是一种机缘。

或许正是曾经穷困潦倒的＂巴漂＂往事，才勾起了《流动的盛宴》的创作灵感，而这始撰于1957 年秋的作品，却让巴黎和这家书店，从此盖上了海明威的印记

从莎士比亚书店折进市井老街，前往突兀沧桑、躺着半部法国历史的先贤寺(已关门)，向紧接文艺复兴后启迪民智发起启蒙运动的卢梭及与他一起长眠于此的雨果和居里夫人致敬。再观光巴黎5区即拉丁区著名的圣米歇尔大街。

下图穿街走巷经过露天咖吧街小剧院门前时的那一幕，见证了巴尔扎克、莫泊桑的艺术细胞浪漫潜质，仍在一代代的青年人中薪火相传……

相较莎士比亚书店附近那两座因了书香的柴火🔥点燃了咖香，从而引来小资蜂涌打卡的双叟咖啡馆及其对面的花神咖啡馆，这里才是弥漫着市井烟火气名符其实的＂左岸文化＂；还有那飘逸在巴黎美术学院一众学府文化长空历久弥新的文明气息，更使浪漫的巴黎成了艺术之都(5区又是学府区，其中就有在路易十四时期1648年建立的巴黎美术学院。当时巴美学院大卫、安格尔等＂学院派＂，在接受了以巴黎卢梭为代表的欧洲启蒙主义＂人性的解放＂后，倡导并塑造人性与自然之美，从此使艺人由王室、教廷的御用工匠，蜕变为个性张扬的艺术家，由而誕生了现代意义上的美术。巴美也因之被誉为西方现代艺术的摇篮)

37岁的郎朗与24岁德韩混血儿同为钢琴家的吉娜在前天(6月2日)凡尔赛宫婚礼前，刚来拍过婚纱照的亚历山大三世桥(1897年建)

面向塞纳河右岸大皇宫旁边的纽约大街，背倚香街路侧的小皇宫，我们也来做一回爱情守望者－《我心永恒》(背景音乐)🌹🌼

走在巴黎街头，法国大革命一百周年时建的埃菲尔铁塔，是一个让人无法忽略的存在。尽管这次没象20年前那样上塔观光，但仍难忘黄昏时车离协和广场，在巴黎7区铁塔附近街边中餐厅晚餐后(并非银塔餐厅哦😯)，我们信步走到战神广场跟前，雨过天晴，绿叶间、阳光里，它总是那般耀眼，提醒着人们：这就是巴黎！

当年建塔时埃菲尔的设计被指丑陋，招来众多反对。莫泊桑就曾扬言："若铁塔建成，我将永远离开巴黎这座城市。"所幸铁塔如期竣工成为世博展的入口与标志，还成了钢铁取代石料作为建筑形象的发端、人类进入钢铁(工业)时代的标志，并跻身巴黎的三大地标(铁塔、凯旋门、巴黎圣母院)。后来，有人在铁塔上的歺厅里见到了莫泊桑，并就此笑问于他，不想反被文豪幽默了一把：这儿是整个巴黎唯一看不到那个丑陋的金属怪物的地方……😄

是夜晩餐后，我们从7区埃菲尔铁塔前的林间马路坐大巴到15区蒙巴纳斯大厦，再至4区巴黎圣母院，散步左岸拉丁区(5区)后，又自8区亚历山大三世桥车行二十分钟，前往16区夏乐宫，观赏晚上十点开始闪灯十分钟的埃菲尔铁塔夜景，美美滴享受了＂一席流动的盛宴＂

在巴黎塞纳河右岸与铁塔隔河对望的最佳观赏地－巴黎＂二环＂16区的建筑艺术博物馆与海洋博物馆之间的德洛卡德洛广场（夏乐宫平台前)的广场观景台上，法兰西吉他歌手浅唱低吟时所摄巴黎夜景(小视频)

蓝莹莹的夜空，金灿灿的铁塔，喜洋洋的吉他，醉晕晕的人群⋯夜风沉醉的浪漫之晚……

巴黎若不动人，世间再无浪漫

6.5巴黎．上午阴天下午中雨

6月5日上午十点，20年后再次船游塞纳河

下图摄于皇家桥右岸卢浮宫一角

和上次不同的是，这次没有从15区的自由女神像绕弯，而是从7区耶拿桥前的船码头(码头边有新增的霸王龙铬合金骨骷雕塑)，直接从河左侧朝东驶向圣母院

按船游顺序(每组先左岸后右岸)依次经过：埃菲尔铁塔、夏乐宫，荣军院、大皇宫，波旁宫、协和广场，奥赛博物馆、卢浮宫，法兰西学会、圣雅克塔；在穿过巴黎最古老的有着12拱的新桥后，又环绕塞纳河中央公元前250年巴黎最早的起源西岱岛，再外观古监狱和花都的原点巴黎圣母院，并转向塞纳河右侧掉头向西返程

塞纳河上空仿佛飘浮着香水的浪漫和爵士乐的悠闲，随着游船依次经过36座桥时每每引起满船法国小学生们的尖叫声浪，我们宛如穿行在建筑和艺术的长廊

我知道，巴黎的魅力不在于并不起眼的成片七层楼以下的奥斯曼百年街区和花园广场，也不在于香榭丽舍大街两边时髦的橱窗和顶级车行，而在于风情万种的塞纳河和塞纳河边那嵌入了法兰西灵魂的历史长廊

现代法国的标志－时尚浪漫的埃菲尔铁塔(耶拿桥左岸)

古代法国的象征－古典优雅的巴黎圣母院(西岱岛上的圣母院桥)

在歌剧院大街小马路里的上海酒家午餐后，前往巴黎9区奥斯曼大街1893 年开张的老佛爷百货的女装部楼区(老佛爷共3个楼区，行程安排4小时的自由活动，还可到屋顶免费俯瞰市容;或再逛邻近的巴黎春天百货)

即使一路川流不息的塞车，

也难以碾碎太太对Lv的热情

等把太太送往老佛爷退税处的集合点，再匆匆赶往老佛爷百货隔壁，在濛濛细雨中，与这座被誉为＂爱流泪的少妇＂的都市中，最浪漫多情的一面－《剧院魅影》的发生地－雨中的巴黎歌剧院，打卡留念

歌剧院由蒙特卡罗宫殿式赌场同一设计师查尔斯·加尼叶于1861年设计1875年建成，拥有世界上最大的舞台和遍布厅堂的巴洛克雕塑，是折衷主义登峰造极的艺术宫殿，也是艺都巴黎的奢华象征

由于要陪初来乍到的太太在Lv买包（因规定要等到各语种贴身导购后才能入内，老佛爷店铺中大概就0层Lv店前永远都是排队；还有就是其地下一层女鞋部即㡳楼的公厕前竟要排更长的队，此景发生在号称现代欧洲文明发端的法国，也是堪称奇葩了)，我这次再游巴黎而心驰神往的歌剧院却又一次未及入内(看到剧院右侧有购参观券入內的小门，可惜只有几分钟就要上车去卢浮宫了)，权当导游们常说的＂留点遗憾下次再来＂吧⋯

今天还有一个让我难忘的巴黎戏院雨景，也是这两天巴黎观光留存脑海的最后一个镜头，就是后来参观卢浮宫坐车返回远郊的机场旅馆(远非丽池饭店😭)，又与18区蒙马特高地下面的红磨坊夜总会擦肩而过－因之此行总算经过了巴黎所有的旅游区(1、4、5、7、8、9、15、16、18区及12区)。当大巴雨中隔窗驶过的一刹那，这一瞬间雨帘里的红磨坊街景，连带想起紧邻于此梵高兄弟的旧居及毕加索、雷诺阿们在此度过的香艳岁月，竟定格成了我这辈子两游巴黎抺不去的雨巷回忆……

卢浮宫建于1204 年，是在凡尔赛宫1682年造好前，曾住过50位国王的老王宫。又一次见到贝聿铭1988年以＂光线主导设计＂的玻璃金字塔，而102岁的老先生已于今年5月16日作古，不免感慨物是人非岁月沧桑(下图是地下一层《达芬奇密码》取景的倒置金字塔)

尽管今天恰逢周三全馆开放日，只是现今跟团游或许和我们一样，仅仅是戴耳麦跟馆内艺术专业的地接走0F345 展厅(维纳斯)，和1F图画馆前大阶梯通道尽头的703 展厅(胜利女神），还有穿插其间的米开朗琪罗激情澎湃的两座＂奴隶＂、400年前贝尔尼尼模仿希腊雕塑加上床垫的＂睡席梦思上的阴阳人＂等雕塑所在的希腊罗马馆(又名德农馆)，然后前往1F图画馆中710 展厅(蒙娜丽莎)，以及意大利波提切利(即前文小视频乌菲齐美术馆《春》和《维纳斯的诞生》的作者)以佛罗伦萨全民女神西蒙内塔为圣母原型的《圣母子与圣约翰》、拉斐尔的《花园圣母》，还有长达380米红墙大画廊中法国大卫的《拿破仑一世与皇后约瑟芬加冕大典》、安格尔《大宫女》等名画前听讲观赏，最后再从雕塑馆的马术大厅参观位居大厅正中的《双柱间的祈祷女像》后，从里沃利街上的卢浮宫北门出来－即只参观希腊罗马馆与图画馆及雕塑馆三个馆、导游所谓的＂寻三宝＂路线(其实卢浮宫共有4个楼层6个展馆，记得当年我们看过的由法国的＂埃及学之父＂尚博良设计和布置的埃及馆就蛮有意思的，那座《大狮身人面像》至今记忆犹新。另有东方艺术馆、装饰艺术馆)

不过，再次徜徉在这享有＂人类文明发展总索引＂美誉的世界顶级博物馆里，从佛罗伦萨的《大卫》到《蒙娜丽莎》《花园圣母》，从罗马(梵蒂冈)贝尔尼尼的喷泉到＂阴阳人＂雕塑，从意大利文艺复兴三杰达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔到法兰西学院派大卫、安格尔的原创代表作－以上卢浮宫的观展，也算给此行对欧洲在大航海时代前，自古希腊、古罗马后，历经城邦制、罗马帝国、中世纪到文艺复兴的这一段西方现代文明史的＂补课＂，划上了唯美的句号

卢浮宫仍一如旧往，名闻遐迩的珍品如浪扑来，令人目不暇接，仿佛置身艺术海洋。唯一感觉变化的，是达芬奇1503 年以＂无界渐变着色法＂创作的木板油画《蒙娜丽莎》，已于2005 年(？据导游回复)，从当年图画馆琳琅满目的画廊一隅，乔迁到偌大的一个展厅中间单独展出(当然画像还是77x53CM，也还是放在防弹玻璃镜框内)。如此＂大厅小作＂，TA大概也算是沾了近年国人旅游潮的光；而且画像前同胞人山人海，根本就无从拍摄

（欧洲将地面楼层作为0F，2楼作为地上的1F，这是同胞住欧洲旅馆乘坐电梯时要注意的事项)

《凡尔赛的戴安娜》(月亮女神)

估计现在跟团＂寻三宝＂时，导游讲解的第一件作品，都是这件作于2世纪的作品

注意：女神的褶皱裙可不是＂三宅褶＂式的纺织品，而是希腊二千年前的石制品哦😯

《米洛岛的维纳斯》(镇馆三宝之一，与《大卫》齐名的世界十大雕塑之首，希腊公元1世纪作品，1820 年发现于米洛斯岛上)

《萨克色雷斯岛的胜利女神》(镇馆三宝之一，公元前190 年左右的希腊作品， 由于经修复后高度达到5米，1884 年被搬到位于1F的达鲁阶梯尽头)

女神名为Nike，现已成了耐克的logo (代表着女神的翅膀)

再过几天，就是誕生于意大利托斯卡纳＂芬奇村的列奥纳多＂，这意北美丽大自然与田园之中的私生子，不仅懂得艺术，更热爱科学并建树甚广，用旷世奇才的智慧照亮了欧洲黑暗中世纪的＂时光的穿越者＂－列奥纳多．达．芬奇，1519.6.12在他67岁时逝世在法王弗朗索瓦怀中五百周年的纪念日……

虽然《蒙娜．丽莎》原迹前人山人海，但是细品这幅静谧通透纵横不过十几寸的半身美人像，身心沉入中世纪的甜梦中，从那神秘的微笑中彷佛可以窥透人世的欢爱和罪孽。这化几分钟伫立鉴赏所带来之美的感悟与愉悦，却正弥补了这十天行程跑码头式打卡旅游的缺憾。

在这卢浮宫行程、也是我们意北法南之旅的最后一刻，谨以网上转载的下图，作为效仿以十四世纪欧洲黑死病流行时期为背景的反思之作－佛罗伦萨＂文艺复兴运动的宣言＂薄伽丘《十日谈》而作此＂八日记＂之结尾，以此向这位文艺复兴时期的伟人和他那闪烁着人性光辉与文艺复兴人文精神光芒的不朽画作、卢浮宫的头号镇馆之宝，致敬！

6.6 巴黎－上海

6月6日，结束了紧随习主席今年3月出访国外的开场之作意大利、摩纳哥和法国的旅行，我们从戴高乐机场经维也纳转机后回沪。

此行从米兰(进)－威尼斯(世遗)－佛罗伦萨(世遗)－罗马(世遗)－锡耶纳(世遗)－比萨－摩纳哥－尼斯－戛纳－阿尔勒(世遗）－阿维尼翁(世遗)－巴黎(出)

以上所标六座世界文化遗产古城(历史中心)，加上比萨的大教堂广场和巴黎的塞纳河与凡尔赛宫，这次的意北法南之旅，我们共同观赏了九大世界遗产。

下图是此行佛罗伦萨老桥之畔，米开朗琪罗广场上的落日美景……

人生就是一场旅行，旅行也是一段人生。那金色黄昏里让人憧憬的壮美夕阳，恰似退休后岁月静好的人生美景。面对退休后环境与角色的转换，旅行就是一种最适意的选择。物竞天择，适者生存，人是最能适应和战胜各种环境的动物。庄子曰：＂天地与我并生，而万物与我为一。＂我的人生座右铭就是＂进则自强不息，退则随遇而安＂。当下这＂夕阳无限好＂的人生金秋，难道不正是让人向往与羨慕的在远方度过一个个诗意黄昏的最美时辰吗？！

当我们的生活越过了小康水准，“有趣”已成为精神需求的重要评判指数。个人以为，有趣无关年龄大小，我们尽可通过旅游修行与自身养性保持对大自然与新事物的敏感好奇，提升自己的情趣和美感：比如下图人在远方，陶醉于地球村最美黄昏景色里，聆听那小提琴飘来意大利民歌的天籁之音；又如于今在自家阳台上，自得其乐地制作如儿时连环画＂看图说话＂式的美篇游记：追记从威尼斯、锡耶纳建筑留痕的城邦制缩影，到《罗马假日》背景故事里的罗马帝国；从比萨斜塔伽利略传说中的中世纪黑暗，到佛罗伦萨由但丁开启的文艺复兴的灿烂星空；再从卢浮宫里巴美＂学院派＂大卫安格尔的美术真迹，到阿尔勒麦田里梵高的不朽画作⋯既使跟团走马观花＂阴沟＂般的短暂，转化成＂仰望星空＂般图文和精神的永恒；又使自己沉浸在＂某某某到此一游＂式的自我表达和＂与读者诸君相聚在山顶＂的分享乐趣之中⋯

＂风日晴爽不出游，有负天时；明窗净几不读书，有负地利＂(语出郑逸梅老)，只要你对生活和人生充满了兴趣与情趣，哪怕已到退休之年，照样可以回归童年无忧无虑地再玩一把，从而抵达无龄感的状态。

好比这次20年后的故地重游，我不仅享受到当初年轻出游时往往只能看到的风景，以及通常从新奇里收获的浪漫；还通过这次＂耳顺之年＂后的重游与撰写旅地日记，从风土里看到了人文，从历史的反思中仰望到星空，并将之抱薪分享给诸君－这也可算是随着年龄阅历悟性和独立思考的增长而与时俱进了吧。

就像人生在从职场竞争、情场角逐到开始思索起终极意义的心理旅途上，随着物资匮乏的阴影散去，资源互补的需求淡去，尘烦俗虑的忧患隐去时，境界也由追求成就感转为追求人生的意义感进而返朴归真不断升华，以人格提升实现人生提升，好比人生从第一级楼梯的物质生活，逐步爬到苐二层的精神乃至第三层灵魂的追求，这才是真正的快乐健康永葆童心。

其实，生活就是你眼中的样子。如果眼中只有灯红酒绿，你就会去追逐物欲横流、纸醉金迷；而今眼中满目青山夕照明，那当然会去向往自然而然、恬淡平静。眼睛向下，春暖花开；问心无愧，清风自来；＂宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒＂(明．洪应明)。迟日江山丽，春风花草香，远足以行乐，恩惠留人间⋯⋯

朋友：人生就是一场旅行

我们享受的是快乐过程

生活不止眼前的苟且

只要你夜里还有梦

终能找回自己的

远方和诗意的

心灵栖息处

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