九眼桥附近的老街道---作者：无慧 (杨致白)

成武

　　府河外侧东门大桥头向下，依次是水津街、水井街，双槐树、金泉街和星桥街。在我们少年时代也就是上世纪的六十年代，这个区域形成一个小社会状态，那一代人喜欢把自己叫做“九眼桥的娃娃”。

这条街从东门大桥头直到望江川剧团，两边差不多都是用一块一块的木版拼成的活动铺面。但是铺面却并不都用来开店，大多数还是居家。靠河这边的铺面几乎都可以通向府河，是清一色的吊脚楼。在东门大桥上看，确实是一道不错的风景：枯水季节的吊脚楼，就象踩高跷的两只长腿站立在河滩上，悬吊吊的支撑着房子的一半；而涨水的时候，灰黑色的吊脚楼有如波涛当中的小船，风雨飘摇，随时可能沉没的样子。有一次在一个同学家，正遇大涨水。他们家老旧的地板不但颤抖着、呻吟着，还有许多两指宽的缝隙，看见下面浊浪滚滚，让人心惊肉跳。我不好意思说害怕，找个借口赶快逃之夭夭。

　　大约5岁时候，有回外婆带我去看川剧，老太太们看得津津有味。我在长木条钉的凳子上如坐针毡，台上演的什么全然不知。赫然看见一个花脸上了台，手握大关刀明晃晃的，就象要砍将下来。我怕被他砍了，就摇外婆的臂膀，说要走，外婆眼睛都不往我这边瞟一下，拿手打我叫不要打岔，只说好好看，好好看。

那条街上有许多川剧迷，我家院子的外面，经常有个人长声夭夭的唱：“家住哇河塘水中央，脸庞雪白，绿衣呀裳。”我说，哪个会住在水中央嘛，原来唱的是《荷花仙子》。

锦官驿∶这个区域历史最悠久、名气最大的恐怕要数锦官驿了。

锦官驿这个街名，来源于唐代。当时采办蜀锦的官吏曾在此设立办事处。它在府河与南河（锦江）交界处，街道很短，原来的标志是一座庙宇。不过，我小的时候，庙宇已经成为锦官驿小学。据说，晚清时候庙宇改成学堂，前国务院副总理陈毅曾在这所学堂就读，后来不知什么原因停办了。母亲曾经告诉我，上世纪2、30年代，由外公和商会会长王某共同募款重建，担任第一任校长的是外婆家的亲戚邓某。

学校面前是南河，南河跟府河交汇处的水面叫状元沱。民间有明代状元杨升庵小时常在这里玩水，故而得名之说。

　　旁边走一百步左右有渡口，可以乘船过府河，只需人民币一分钱。我特别喜欢过渡，只要有一分钱，我都会去过过瘾。船很小，只能坐7、8个人，如果人多了，决不超载，一定会留下几个等着渡船回来。最喜欢看船老板潇洒的将一根很长的竹竿插入水中，小船就无声无息掉过头，最多两分钟就到了对岸。我从来没能尽兴，总会傻乎乎的站一会，然后才恋恋不舍地踏上石阶，绕个大圈子从安顺桥过南河，顺着可以看见锦江的太平下街，再过九眼桥回家。

　　水井街∶ 水井街如何得名恐怕已经无法考证，据民间口头流传，几百年前，有人发现这个地段的井水特别甘甜，于是纷纷在此打井。以至后来有好几家酿酒作坊也相继开在这里，前几年发现的酿酒遗址可能就是其中最老最大的一家。因此，是中国最昂贵的白酒——“中国白酒第一坊水井坊”，令它名扬天下。我们小时候路过那一段，看见门廊比周围的房子高大得多，里面空荡荡的很宽敞，并且传出来浓香得刺鼻的气味。有时，它门里门外的地上会铺满紫酱色的糠壳，大人们说，这房子是全兴酒厂的车间，酒是用谷子烤出来的，地下的糠壳是酿酒剩下的废渣酒糟，可以喂猪或做肥料。

距离酒厂车间不远，有个幽静的小独院，大门内还有门厅，大门小门都总是虚掩着。这是四川大学历史学教授蒙文通先生的家。蒙先生几乎从不露面，蒙夫人气质高雅，态度温和，每天提着菜篮子出门，都会受到人们尊敬的问候。 跟蒙家独院斜对过处，是从前的老当铺。民国初期，老当铺被火烧了。以后重修，规模就小多了，前面仍然是当铺，后面却改建成西洋风格的大院套小院的民居，上海前市长曹荻秋的姐姐就住在最深的小院。大约1967年，曹荻秋被“革命”期间，曾回到姐姐家住了一段时间。

　　

　　

双槐树与映月茶铺

双槐树的两边街沿上，名副其实种着槐树，有的槐树要开花，有的不开，据说要分公树母树，但是我分不清。望江川剧团的演员们都居住在双槐树街，其中一个穿一身黑衣的漂亮中年女子，出来便会引起众人注目。听人说叫李树冰，是团里的台柱，现在想起来，该是我们那一带的明星。

　　老实说，双槐树街除了有一所中学，（现在叫成都七中育才学校）。实在乏善可陈，但是有一座茶铺却不得不提。

茶铺门楣上写着浑厚圆润的四个大字《映月茶铺》，我对这个名字很感兴趣。只是觉得这名字跟它外形过于名实不符——它坐落在双槐树跟存古巷的拐角，当街一面有一道大门，其余都是钉着竖木条的大窗子，门窗墙壁明显有些倾斜。行人经过，里面外面都看得见。茶铺的木桌子全是稀牙漏风的，竹椅子也很旧了，坐在上面嘎吱嘎吱的响。

　　原来，最初的茶铺老板是杭州人，他流落至此开茶铺，想起故乡西湖的三潭映月，便起了这个跟环境毫无关系的雅名。茶铺的侧门开在存古巷，进门就是老虎灶，一年到头老虎灶边都是热烘烘的。烧水的师傅用大瓜瓢从一口巨大的铁锅里舀水灌进铁水壶，放在灶头上，灶头上面糊着一个个圆的灶眼，壶里的热水一会就开了。那铁壶重得很，我用双手都提不动。每天早晚，有不少人拎着暖水瓶来打开水，两分钱一瓶。

　　

有时候，茶铺里会有人讲评书，也有弄个竹筒抱着，边敲边唱的。唱完了，就端个盘子每个茶桌走一转，茶客随意扔进零钱，不管多少。母亲说，旧社会的袍哥经常会在里面聚会处理纠纷。而文革期间，这里也曾是“街娃”们酝酿打架肇事的场所。

　　 星桥街∶ 星桥街已经靠近九眼桥，是整个区域最热闹的地段。过去，民国政府的盐务局就设在这段，后来改成化工研究所。直到七十年代还有的老年人把它叫盐务局。盐务局不但占的地方大，建筑也坚固洋气与众不同，跟它旁边的莲花池居民房更是鲜明对比。

　　据李劼人《死水微澜》里记载，清朝时期莲花池是刑场。但我小的时候，已经没有莲池，只有许多肮脏不堪的草房。大约50年代后期，为了修建星桥电影院，拆掉一大片草房。刚开工不久就遇三年大灾害停工了。复工以前，工地上长了一人多高的草，成了孩子们打游击的天堂。

　　电影院对面是一家很大的餐馆，招牌是大地春。（注明一下，大地春的“地”字，是山、水、土三个字重叠，许多人都不认识，我从电脑上也找不出来）门脸高大，厨房后面却一直通到河边，洗涮用水十分方便。大地春的特色菜是粉蒸肉，路人隔着很远就会闻香止步。

　　大地春的紧邻是家小相馆，一楼一底。我的印象深刻，是因为门楣上方的店名起得奇怪：我我相馆。打听一下，主人姓秦，过去是黄埔军官太太，解放后不能当太太，也找不上工作，开个小相馆算是自食其力吧。离九眼桥头最近的是猪肉铺，那时叫肉架子。没有案板，只有墩（读“登”）子，地上总是冲着水，很干净，根本没有苍蝇。刀儿匠脚上穿的木底鞋，有两寸多厚，手中永远握着刀，“啪哒啪哒”的走来走去。临河还有一个空旷的大院，挂着“木船工会”的牌子。文革期间，曾多次作为批斗牛鬼蛇神或走资派的大会场。

九眼桥在我的心中，九眼桥有它独一无二特定的内涵。它是一座桥，不能算是街道名称，但肯定是上下左右若干街道的综合或区域地理概念。九眼桥建在南河口（今合江亭）以下大约一公里远的河面上，有九个桥孔，全部以巨大的石条砌就。弯弯地横拱在河面上，每个桥洞都象人的眼睛。小时侯，我曾见不少乡下人穿草鞋推鸡公车困难地上桥。年长日久，桥上的石板被压出许多凸凹不平的车辙。童谣唱道：“九眼桥九个洞，龙王老爷掀不动 ”这是说，桥建造得很坚固，就是发大水也冲不垮它的意思。

　　桥的上游，水流很平缓，我家就在离河岸不远的小巷里。河边终年停靠着拉粪水的木船，那时的孩子不怕脏臭，经常跑到装满粪水的船上嬉闹或跳水。就在粪水船旁，女孩子跟着母亲在河里洗菜淘米，在石头上捶打衣物；男孩子们会打水漂，站在河滩上随便拣一块瓦片，弯腰抬臂挥手之间，河面上就留下一串好看的水涡。我哥是其中高手，我无论怎样努力，始终不能完成一次美丽的挥洒。

　　南河年年要涨水，每当河水涨到与岸平，总有许多人担心全城会发生水灾。但是，老人们总是自我安慰说，只要九眼桥中心的桥洞还没有被洪水逼平，成都就平安无事。

桥的下游大约一百米处，岸边有棵几个大人才能合抱的黄桷树，粗壮的枝桠斜斜伸向河中，天生一座跳水台。每当夏天来临，河水涨到黄桷树根，无数男孩子，其中许多光着屁股，挤在那里扑通扑通地望下跳。女孩子们只有羡慕的远远望着，当然偶尔也少不了谁家孩子被淹死的传闻。有一次我跟两个女孩在桥的上游下水，其中一个被冲到桥洞附近，已经沉入水下。如果不是几个青年男子从两岸合力相救，她就会香消玉陨在锦江温柔的怀抱里。从那以后我就再也没有下河戏水了。