<h3></h3><h1> 临近中午我们离开印度寺庙，午餐后前往克久拉霍机场，搭乘印度航班飞往瓦拉纳西，一路无话。</h1><h1> 大约下午4点多钟抵达瓦拉纳西，办理好酒店入住后，我们两人一组分别登上早已等候在酒店外的人力三轮车，目的地——恒河。</h1> <h1> 那位说，天近黄昏了，还要赶着去恒河吗？是的，之所以如此安排在这个时间去恒河，是由于每天晚上在恒河边上都会举行“恒河祭祀”活动，因为恒河自古以来就是印度教徒们心目中的圣河，她创造了人类历史上著名的“恒河文明”，所以恒河是印度人的母亲河。</h1> <h3></h3><h1> 随着时间向黄昏推进，越来越多来自印度各地的信徒们走在去往恒河的路上，加上路边已有的商贩、乞丐、苦行憎等，使原本就不宽裕的道路汇成了一股洪水般的人流，三轮车已经无法前行，我们只好下来随着人流加入其中。</h1><h1> 在摩肩擦踵的人流中，你还可以不时闻到各种来自街边的味道，浓浓的轰击着你的嗅觉神经，使初来乍到的我们感到惊恐，兴奋和刺激。</h1> <h3><h1> 夕阳下，恒河终于展开她的臂膀迎接着我们这些来自远方的客人，而早在1300多年前我们的东土大唐高僧就已经来此取经了。</h1><h1> 看着恒河水面上不断涌来的船只和从四面八方汇集到这里的印度教徒们，的确给我们这些远方来客再一次的震撼。</h1> <h1> 据说在瓦拉纳西的恒河岸边有60多座祭祀河坛，每座河坛都有阶梯一直延伸到河水里，而河坛又都与市区道路相通，便于印度教徒们前来参加祭祀活动。面向恒河的堤岸上是一座座高低错落、风格迥异的神庙。</h1><h1> 达萨瓦梅朵河坛，位于瓦拉纳西恒河的中游地段，这里是最大的祭祀场所，也是最热闹的地点所在。</h1> <h3></h3><h1> 达萨瓦梅朵河坛由五个大的石台组成，中间的主台最大，两边各有两个小的，石台上空有9个像罗伞一样的装饰物，下面用竹竿组成9个拱形的门框，石台上放着祭祀用的各种法器。</h1><h1> 落日余晖，夜幕慢慢的降临，祭祀石台上有关人员正在有条不紊的精心准备祭祀所用设施和法器。</h1> <h1> 天色近晚、街灯亮起，恒河祭祀仪式马上就要开始了。</h1> <h3></h3><h1> 今晚由7位身着黄色丝绸法衣的出身于印度教最高种姓级别——婆罗门的英俊小伙儿来主持祭祀仪式。据悉，他们都是毕业于瓦拉纳西神学院的大学生。</h1><h1> 随着夜幕的降临，祭祀仪式伴随着祭司们吹响的海螺号声，正式拉开帷幕。海螺号声回荡在恒河上空，随着号角声信徒们口中默念着经文。祭司们先是点燃梵香，一手摇铜铃一手举梵香，渺渺烟雾随风飘散，带走了信徒们心中的杂念。</h1> <h1> 随后祭司们拿起冒着烟雾的铜壶，一边继续摇着铜铃，一边舞动着冒烟的铜壶，面向四方祈祷神灵。接着祭司们又点燃烛塔，伴着铜铃声烛火在祭司手中上下飞舞，烟雾升腾，就像7条小火龙在空中舞动。</h1> <h1> 台下的信徒们随着节拍一起哼唱着经文，远远望去人山人海，蔚为壮观。</h1> <h1> 台上火龙飞舞，铃声清脆。台下人头攒动，击掌附和。仪式的节奏由慢到快，逐步推向高超。</h1> <h1> 在恒河祭司的过程中，有人专门推销河灯，大约20卢比一只，等祭祀仪式结束后，点燃河灯，放入河水中，河灯会带着你的心愿慢慢的飘向远方。</h1> <h1> 河灯不嫌小，收入不嫌少。一只河灯，一个心愿。无论是虔诚的印度教徒，还是来自远方的游客，都会被这恒河祭祀的场面和仪式深深的感染和震撼。</h1><h1> 在这个拥有历史长河的国家，有一个古老的民族，融合了各种宗教信仰，构成了灿烂的文化，保留了特有的习俗，创立了自己的哲学思想和瑜伽体系。</h1> <h1> 第七天（2月27日），凌晨天还没亮，我们再次来到恒河边。此时的恒河一片寂静，没有了昨晚的喧闹和嘈杂。大小船只都停泊在河边，船上空无一人。与此相反，河边倒是慢慢有游客和船家聚拢起来。</h1> <h1> 我们今天早起来到恒河边的主要目的就是来观看恒河日出，很快我们就搭上一条游船缓缓的飘向恒河水道。</h1><h1> 此时天还没有亮，昨晚宣泄、热闹的场面已经变成静悄悄的世界，只有岸边的街灯依然闪烁着光芒。</h1> <h1> 天空渐渐地由黑变蓝，这时恒河上已经不止我们一条游船了，所有的船只都悄无声息的在河面上滑行，我们欣赏着河岸上璀璨的灯光和倒映在水面的光影。</h1><h1> 幽蓝的天空，平静的河水，水面的光影里点缀着隐隐的游船。</h1> <h1> 此时的天色又明亮了许多，我们每个人都点燃了河灯，灯火在手心里跳跃着、燃烧着，照亮了每一张面带微笑的脸。此时此刻，相信每一个人的心里都有一个美好的心愿。当我们把河灯放入恒河的时候，这美好的心愿都会随着河灯慢慢的飘向我们远方的家。</h1> <h1> 远处河面上河灯点点，小小的河灯承载着思念与心愿，承载着亲情和友情。祝福我们一起来到印度恒河的朋友，以及他们远在家乡的亲人。</h1> <h1> 一轮红日在不经意间从恒河的东岸缓缓升起，由于天空中出现一层云雾，使得初升的太阳并没有耀眼的光芒，却像一只红色的气球悬挂在天边，新的一天在恒河边又开始了。</h1> <h1> 其实无论天气如何，恒河的日出总是美丽的，并且带给人们新的希望和追求美好生活的动力。</h1> <h1> 天空已经完全放亮，河岸上的建筑清晰可见，平静的河水川流不息，哺育着河两岸的人们，日复一日、年复一年，生生不息、轮回往复。</h1> <h1> 春天的恒河，河水依然泛着凉意，但是一些勇敢的信徒们已经迫不及待的跃入河水中畅游起来，他们希望恒河的水能够帮助他们净化心灵、去除污垢，开始新的生活——这就是信仰的力量。</h1> <h1> 释放了手中的河灯，把我们的心愿通过恒河的水带回远方的家乡。让我们与恒河再留个影，记录下我们相聚在这里的瞬间。</h1> <h1> 清晨，恒河岸边，人们祭拜、沐浴、洗衣、火化都在这里同时进行。这些令外来人感到匪夷所思，而当地人又习以为常，甚至无比虔诚的景像，或许全世界范围内也只有在恒河畔才能见到吧。</h1> <h1> 紧邻达萨瓦梅朵河坛，沿恒河向东北方向就是玛尼卡尼卡河坛，这里是印度教徒死后被火化的最理想之地，也是朝圣者最终的目的地。</h1> <h3></h3><h1> 印度教徒死后，无论生前是富贵还是贫贱都用布包裹好尸体，由出身印度教种姓最低级别——首陀罗的人用担架抬到这里进行火化。</h1><h1> 从河中的游船上可以看到，清晨不过8点多钟就有死者被抬到这里，地上还放着一具刚刚从河水里浸泡过的尸体，等待着最后时刻的到来。</h1> <h1> 死者在这里被安放到木柴垛上进行火化，熊熊的烈火从柴垛下燃起，尸体被烈火包围着、燃烧着，天空中弥漫着浓烟，漂浮着散发出来的异味，最后变成骨灰被抛撒进恒河，没有留下任何东西，只剩下抬尸用的几副竹担架。</h1> <h3><h1> 印度教徒相信人死后只要将骨灰抛入恒河，那么他的灵魂将会得到超度并升华，生命就可以得到轮回转世。所以在印度无论是有钱人还是穷人，都会来此告别自己的今生今世，等待最后一刻的降临。</h1><h1> 据悉，在玛尼卡尼卡河坛附近的楼房里住着即将离世的人们，随时都有抬着尸体的人群从街巷里经过。河岸边堆满了用来火化的木材，旁边还有一把大秤立在那里，以边将木柴称斤论价。</h1><h1> 有钱人家可以买上等的好木材，而穷人、流浪汉就只有等断气后死在附近，再由当地政府出面负责统一收集火化。</h1> <h1> 今天清晨恒河看日出的活动结束了，我们返回到之前登船的码头，这里也有与我们一同返回靠岸的游船，前面游船上的佛教僧侣好像是来自泰国或是东南亚的哪个国家，由此可以充分感受到在印度所有的宗教是可以自行存在和自由活动的。</h1> <h1> 在印度无处不在的苦行憎随处可见。</h1> <h1> 这位不像是苦行憎，倒有点儿像耆那教教徒，不过到底是何等身份，这里不做最终判断，以免造成误解。</h1> <h1> 从恒河岸边返回停泊在停车场的大巴时，仍然需经过昨晚步行的路，而此时的道路清净了很多，没有了昨晚擦肩接踵的景象，各种刺鼻的味道似乎也随风飘散了一些。</h1> <h1> 回酒店吃过早餐后，驱车来到距离瓦拉纳西东北约10公里的“鹿野苑考古博物馆”。这里收藏着从“鹿野苑”出土的印度佛教艺术珍宝，其中有300多副绘画和雕刻，该博物馆建于1910年。</h1> <h3><h1> 这是博物馆镇馆之宝——孔雀王朝时期阿育王石柱顶端的狮子雕像，该狮像现已被作为印度国徽的图案，象征着信心、勇气和力量。</h1><h1> 阿育王石柱雕像原建在鹿野苑内，12世纪土耳其人攻占此地后，把鹿野苑内的所有建筑都破坏殆尽，包括高达10多米、头部雕有四面狮像的石柱也被截成数段。</h1> <h1> 这是在博物馆中展出的佛主雕像，雕刻工艺之精细令人赞叹不已。</h1> <h1> 这是博物馆中展出的印度佛教之初转法论。</h1> <h3><h1> 从博物馆出来步行不远就到了闻名的“鹿野苑”，这里是佛主释迦牟尼顿悟后第一次教授佛法，同时在此成立了佛教僧伽。</h1><h1> 这里当年曾经有很多野鹿在此出没，故此取名为“鹿野苑”。</h1><h1> 鹿野苑是佛教在古印度的四大圣地之一。图中远处双层圆柱形的塔就是“达枚克佛塔”，又称转法轮塔，是鹿野苑的象征。</h1> <h3><h1> 当年佛主释迦摩尼在菩提伽耶顿悟后，向西步行3百里来到“鹿野苑”，并找到当年随他一同离家出行的五位修行者，向他们阐述了生死轮回、善恶因果、以及修行超脱之道。</h1><h1> 至此，这五位同修者也因此有所证悟，随即出家为五比丘僧，使佛教成就了佛、法、僧三宝，得以圆满集结成就。</h1><h1> 在当地国王与富商的支持下，佛教在鹿野苑附近传播开来。到公元3世纪时，“鹿野苑”已成为重要的佛教中心之地；到了公元4世纪至6世纪，笈多王朝时期，佛教在印度更是达到了巅峰。</h1> <h1> 到了公元7世纪，来自我们东土大唐的高僧玄奘，也就是吴承恩笔下《西游记》中的唐僧见证了“鹿野苑”当时的盛况。</h1><h1> 看着眼前这些红砖砌成的下方上圆的基座，都围绕在中间的一座更高大的圆形基座周围，在当时佛教的兴盛可见一斑。</h1> <h3></h3><h1> 午饭后我们前往瓦拉纳西机场，仍然搭乘印度航空公司班机返回首都德里。</h1><h1> 第八天（2月28日），一早游览了位于德里市中心、与总统府遥相对望的、为了纪念在第一次世界大战和第三次英阿战争中牺牲的印度将士所修建的——印度门。</h1> <h1> 这里是全印度最大的战争纪念碑，与正西面的总统府连线构成了新旧德里的分界线，北部为德里老城，南部为新德里。恒河最长的支流亚穆纳河由北向南穿过新、老德里城。</h1> <h1> 印度门下竖立着印度陆海空三军军旗，正中间是黑色大理石的无名战士纪念碑，墓碑上是一只步枪模型，以表示对士兵的纪念。</h1> <h1> 印度门旗帜下，无名战士纪念碑四周各有一只铜制的火炬，每只火炬每天轮流燃烧六小时，意为不朽的战士之火。纪念碑旁边有印度军队的礼兵站岗。</h1> <h1> 远眺印度门。</h1> <h3></h3><h1> 拍摄于印度门下的这张士兵照片，有一个很有趣的现象，从士兵的服装上可以判断两名士兵应该分属不同的部队，显然身着迷彩服的士兵应该属陆战部队，他已经发现了离他很远的我在拍摄，可见其警惕性之高；相反旁边身着礼服的士兵依然悠闲自得，毫无警惕性可言。</h1><h1> 对于曾经作为一名中国陆军炮兵侦察兵的我来说，这其中的玄妙也只有我知道。</h1> <h3><h1> 连日来一直被印度各大著名景区所吸引，很少关注一座城市里的枝节末梢。其实对于任何一座城市，街边的风景是最能反映现实中百姓的生活。</h1><h1> 下面三张照片是我们从印度门景区返回旅游大巴时路过的街景。</h1></h3> <h1> 离开印度门，我们来到位于德里郊区的梅特乌里村，这是一座建于1193年的古塔——古特伯高塔，被认为是世界上最美的石塔之一，已经位列世界文化遗产名录。</h1> <h3></h3><h1> 古特伯高塔由红、白双色大理石砌成，塔高73米，从下往上逐渐变细。整座高塔分为五层，每一层都有突出的阳台，外表由交替的三角形和圆形折纹组成。</h1><h1> 高塔内绘有精美的壁画和书法作品，镌刻着选自古兰经的经文，是伊斯兰教在印度发展壮大、达到鼎盛的见证。</h1><h1> 可惜出于安全考虑，现在已经不允许游客进入高塔内游览了。</h1> <h1> 景区内的伊斯兰力量清真寺。</h1> <h1> 景区内伊斯兰大学遗址。</h1> <h1> 从景区内另一个角度看古特伯高塔。</h1> <h1> 环廊中雕刻精美的石柱。</h1> <h1> 古老的建筑，精美的雕刻，在夕阳下更显年代的久远，岁月的漫长，古朴而苍劲。</h1> <h1> 景区中，随手抓拍了几张“古墓丽影”，以展现古老与现代、历史与现实的互补和共存，表明当今人类要牢记历史、尊重历史，才能面对现时，展望未来。</h1> <h3><br></h3> <h3></h3><h1> 从古特伯高塔景区外远眺景区内的古老建筑群，在绿树和草坪的映衬下，夕阳的光照给古老的建筑蒙上了一层柔和的光线外衣，使其原有苍劲古朴的外表平添了几分静谧与祥和。</h1><h1> 至此，我们这次“西天拜佛取经之旅”的最后一个景点游览完毕，旅行团的一干众人“西天取经成佛”，即将返回我“东土大唐”之地了。</h1> <h1> 第九天（3月1日），再次来到德里国际机场，面对装修华丽、物品丰富的候机大厅，八天来在印度各地旅行的所见所闻一幕幕回放在脑海中。在这个古老、神秘的国度里，宗教与信仰并存、古老与现代并存、贫穷与富有并存、文明与落后并存、法律与世俗并存、整洁与脏乱并存、无序与有序并存、活人与死人并存、惊讶与疑惑并存。</h1><h1> 再见，神秘、古老的“西天圣地”，未来有一天我们或许会开启探秘之旅，继续探寻这里的奥秘，获取更多的未知。</h1>