一蔬一饭，人间有味是清欢

秋风客

细雨斜风作晓寒，

淡烟疏柳媚晴滩。

入淮清洛渐漫漫，

雪沫乳花浮午盏。

蓼茸蒿笋试春盘，

人间有味是清欢。

苏东坡乃宋代大文人，更是一位大吃货，只因贪吃成了个大胖子。此首《浣溪沙.元丰七年七月二十四日从泗州刘倩叔游南山》，苏公把早春、友人、清茶、几盘时令鲜味，便把饮食品馔之味写为清欢，亦是另一种对美食的体验和尊崇。

正月之后，年味渐行渐远，春的气息渐浓。花儿已在枝头喧闹开来。

欢聚的时光总是溜得太快，女儿、孙子孙女回荆州小聚数日便又匆匆返回合肥，相聚时难别亦难 ，不禁令人叹息难舍亲情别离。欢聚后的落寞，热闹后的怅然……，一切情绪都来不及氤氲蔓延，就匆匆跌入时间的洪流里。

有时候觉得时间真的宝贵，日子过的太快太匆匆，不知不觉一天天悠悠过去。这岁序更迭啊，从来不会给任何人眷恋的机会。我们甚至来不及感叹，便匆匆走向下一个人生驿站。

世事如落花飞雨，绚烂后必然陨落。朝朝暮暮，春华秋实，都是四季轮回无人可僭越。无论是时光日月，还是山水草木，都跋涉在路上，从未停歇，聚散总随缘。平民百姓的生活，终将投入在人间烟火的角色里，不存幻想，一如既往……

妻因病数年，未愈。娇体欠佳，遵医嘱在家静养，俺早晚伺候之， 少远行。

俺喜清静，嫌尘世太吵，懒得出门。一日三餐，简食而饱，闲余一杯茶，或一本书，悠然躺进文字里自我陶醉。除偶尔晨昏散步，听音乐之外，这些年最大的乐趣就是下厨做饭。早年，俺在酒店行业里混过，与这行还颇有渊源，对烹饪甚喜之， 虽无大师之艺，然亦能满足一家人的味蕾，偶尔沾沾自喜。有朋友曾调侃俺咋不去开个私房菜馆？唉，其实俺对自己的厨艺是有自知之明的，自食尚可，却难登大雅之堂，作为准吃货的段位，要凭其谋生，还未够资格。

所谓准吃货，即贪吃又未能达到吃货的标准，俺对某些食物是禁口的，如羊肉绝对不尝一口，不食无鳞鱼，这些都是从小就有的，亦不知云云。

即使如此，也不影响俺对美味的偏爱。从俺小时对美食的“追求”可见一斑。小时生活在乡下，那年代物资匮乏，少米少油，生活艰苦，挨饿是常事。为了填饱自己的小肚子，俺经常偷偷从灶屋的渣仓里刨出家里贮藏的红薯，背着母亲将红薯放进刚做完饭后灶膛里，利用柴灰的余温将红薯烤熟，当然，选择红薯是有讲究的，只能选择那些个头小的，小易熟，大则生，等到玩的肚饿时便从灶膛里扒出烤好的红薯，刚出灶膛的红薯尚有余温，用嘴轻轻吹去覆在上面的灰尘，然后慢慢剥去薯皮，一股香喷喷的薯香扑鼻而来，小嘴一口咬下去，香甜软糯的薯茸滑进嘴里，让人欲罢不能，食烤红薯讲究慢品细尝，切莫大口吞食，一则红薯热烫，易伤嘴腔食道；二则慢食才可真正品味出香甜红薯满足味蕾的需求。

约摸六、七岁时俺学会了下厨做饭，会做饭并非耳濡目染后无师自通，而是大抵人都是被逼出来的。那时的乡村百姓人家大都是每天只吃两顿饭，俺们小孩子肚子饿的快，每遇到肚饿家中长辈们去田间上工未回，只能自己站灶做饭，当然，也还没有那么英明神武地做出一桌子菜，一般都是炒剩上的米饭，炒一些力所能及的青菜，虽年幼，炒菜做饭有些费力，却是非常享受那种自食其力的过程，尽管那菜样难看味道时咸时淡，然有一种很惬意的满足感。

红烧豆瓣鲫鱼 ，这是俺印象里自己最早学会做的大菜，鱼是我们湖乡人的最常见也是最喜欢吃的美味，从河里摸来的鲜活鲫鱼拿刀刮掉鳞，破肚去脏，洗净沥干，拿碗装着，洒上少许盐腌一小会，切好姜蒜未，青辣丝，从酱坛里取一勺子自制豆瓣酱备用，热锅，放上菜籽油烧热，将腌好的鱼一一放进锅里煎，待鱼煎至焦黄迅速翻边再煎至焦黄，放进姜蒜未辣椒丝，豆瓣酱，然后放进适量水盖上焖煮几分钟，闻到香味从锅盖的缝隙中飘进鼻子里即可盛出装盘，一盘又香又辣味道鲜美的红烧鲫鱼已是烹制完成。

自己真正的厨艺大长，是入伍到部队后学到的。在部队的基层连队，经常会从各班排里抽调几名战士去炊事班里帮厨，干些杂活，俺骨子里喜欢做饭，自然不会放过这难得的帮厨机会，每次都会讨好掌勺的班长让他教我几招，一来二去，也学会了一招半式。

俺可能这一辈子注定是要与做饭打交道的人，在部队去了几年，退伍回地方，偏偏又把俺分到了一家刚建成的星级宾馆工作，这里几乎聚齐了当时本地有名的厨师，让俺在工作之中有了更多的时间接触到这些厨师们 ，亦慢慢领悟了烹饪技艺的无穷魅力，受益匪浅。成家之后更是包揽了洗手为家人做羹汤这事。慢慢做饭多了，厨艺自然有所长进，从中也悟到了一些道理，这做饭烧菜切莫不要一板一眼地照着菜谱的要求和份量去做 ，要因材而宜随活而用。

记得在网上看过一次描述本地某店的香煎鱼尾，那香糯鱼尾的妙处久久不忘于怀。于是本想照葫芦画瓢仿制，但想到应对一道美味的尊重，处理倘不得要领，如随意烹调想当然地十有八九会失败，只有吃过，才能至少有个概念，知道做出来什么味儿。于是，俺连续起了几个早到那店专点这份香煎鱼尾，在师傅烹制过程中，站在一旁仔细观察，鱼煎好慢慢品味，来个偷师学艺。几日之后已得要领，便从市场上买来鱼尾，鱼尾要选择大湖生长的那草鱼尾，湖里野生草鱼其鳞金黄，鱼身偏瘦，挑选好几个鱼尾巴拿回家清洗干净，抹上适量盐腌一段时间后晾干，辣椒切丁，姜蒜切丝，豆瓣酱剁细。热锅下油六七成热后放入鱼尾慢煎，以中小火煎宜，以防糊锅。待鱼尾煎好后，放入姜蒜丝和豆瓣酱爆出香味。加入椒丁，味精、白醋、放上少些水焖煮几分钟便出锅上桌。斟上一杯酒，拈上一块鱼尾慢品其味，亦应了本地那句经典之语:鱼头鱼尾，吃了不悔！美哉！快哉！

《南齐书•周颙传》：文惠太子问颙：菜食何味最胜？颙曰：春初早韭，秋末晚菘。韭菜作为春天的代表性菜蔬 享有盛名可谓久矣！

春韭炒白豆干。开春后选择紫根韭菜。韭菜有紫根白根之别，根部泛紫者为露天种植的头茬韭菜，花青素沉积较多，辛香味更浓。韭菜切段，白豆干（豆腐腌晒而成的）切丝，姜丝炝锅，先入豆干，再下韭菜，炒至断生，撒少许盐起锅。烹炒时火候不可太过，过，则影响品相，亦影响口感。

韭菜炒蚕豆、韭菜炒鸡蛋、韭菜炒螺蛳、韭菜炒河虾，都是春天的时令美味佳肴，后两者更是下酒好菜。我偏爱韭菜饺子。韭菜切末，新鲜五花肉切碎，放上佐料，拌匀成馅。包好之后上蒸笼大火猛蒸。趁热吃，那味道甭提有多美！

在照顾妻病这些年里，俺更是潜心自家食经，妻病初始时，曾经有过厌食，每日只吃点稀粥，致身体降至皮包骨，很多人都以为她大限将至，俺见之亦心疼不已，便琢磨着给她做一些适合她胃口之菜，某次她在医院住院，俺去食堂给她买了一份油淋茄子，发现她竟然把茄子给吃光了，欣喜之余，俺也发现她吃茄子时把皮给吐出了，于是，出院回家之后，俺从市场上买来那种青皮大茄子（此茄嫩软），去皮切成细条，入蒸锅蒸三分钟取出，三两鲜猪肉剁未用鸡蛋清搅拌均匀，热锅入油放进蒜末煸炒至香，倒进肉未翻炒至熟，再放蒸好的茄条、鸡精掂炒几下即出锅装盘，此法即保证了茄子的软糯，又减少了茄子过多渗入食油，让妻吸收平衡营养，一段时日下来，妻身体日渐“丰满”，体重从30来公斤恢复到了40公斤以上，可口的饭菜亦慢慢改善了她的饮食习惯，娇体日渐恢复。由此可见，做任何菜也都是这样，完成了所有的程序，就像是履行了所有的仪式感一样，才会有更好的味道。

春吃韭，冬食藕。俺家就住在“百湖之县”的公安，湖乡盛产莲藕，到了寒冷的冬季，选择适应烘煮的莲藕切块与猪排骨用砂锅烘煮半日，喝汤吃藕，香甜软糯，油而不腻，不仅满足了味蕾又驱除了体内寒气。

盛夏时节，舌躁胃弱，来一道洁白澈目的清炒藕带何而不乐 ，藕带是荷的根茎，是莲藕家族的先行者。其萌生后抽出白嫩细长的根茎，也就是藕的雏形，亦是最嫩的细藕。藕带白白长长纤细苗条，婀娜多姿 。藕带俗称藕梢、藕簪等。在本地我们称呼它为藕肠子 ，因其形细长如肠。不过俺还是喜欢它被叫作藕带或藕簪，它的外形确像少女水灵灵的一枚玉指。由于藕带只在荷叶形成初期才有，食用周期非常短暂。又是人工水下釆摘，从而形成价格偏高。藕带的炒法和莲藕一样，都有个小技巧:“刮皮去屑”，切丝或掐成小段，与红椒丝大火爆炒，用细白瓷盘盛装，望之红白相间，美丽动人。

一人饮食，二人世界，三人生活，春夏秋冬，凡夫俗子，一蔬一饭，至味清欢，总是脱离不了推杯换盏，每一餐，每一菜，用心而已， 做饭烧菜亦如做人，只要用心对待也会收获满满的幸福。