风上花开尼泊尔之三：巴德岗

平眼视界

“就算整个尼泊尔都不在了，只要巴德岗还在，就值得你飞越半个地球来看它。”这句极致的赞誉，出自英国著名旅行家鲍威尔之口。

和巴德岗的约会就在一个黄昏悄悄地开始了，杂乱的街道上行人多多，太阳已褪去光芒。

寺庙旁俨然一个菜市场，即使搭了手脚架尚在维修的寺庙也有虔诚的信徒在吟唱。随意拐进街边的一处寺庙，一个女孩子正在认真地一瓢一瓢地向一块石头上舀着水，这也是向神问候的方式吧。千百年来，岁月已经刻在了巴德岗的每一块石头上，永不消褪，同样不变的还有人们对神的那份虔诚。

巴德岗位于加德满都谷地，是尼泊尔最具魅力并维持中世纪面貌最完整的一座古城，砖红色是它的主色调。街区满是环绕的宫殿和神庙迷离了现实和幻象，似乎能轻易让人邂逅自己宁静而久违的心跳声。

巴德岗是一座有着浓郁中世纪氛围的古城，从14世纪到16世纪，都是当时马拉王朝的首都和政治文化中心，也是中世纪尼泊尔艺术和建筑的发祥地，见证了500多年来马拉王朝的兴衰和荣辱。

停下来感知巴德岗的极致慢生活是一件浪漫的事情，黄昏时分坐在杜巴广场的台阶上便是时光静好。

巴德岗拥有一种独有的专注与淡定。

巴德岗的人们晨起礼佛祈福，绕转于一个又一个的神龛寺庙，用新鲜的花瓣和着米面和红色染料点撒于庙宇神灵，之后才开始一天的生活。

从一扇美丽的孔雀窗打开了探究历史的大门，历经数百年风雨，依然栩栩如生，成为尼泊尔无数明信片和照片的主角……

像帕坦十分有名的银饰品一样，巴德岗的手工业以木雕，千年的制陶手艺，面具和各种提线偶人而著称，许多庭院窗棱都是非常精美的木雕艺术品。

15世纪建造的老皇宫及55扇檀香木雕花窗，古朴的红色似乎正将这里的历史娓娓说来。

阳光下代表尼泊尔铜雕艺术最高水平的黄金门格外耀眼，想象着几百年前巴德岗被廓尔克人征服的情景，王权的交替就发生在这里，一定十分惨烈。

匠人一刀刀刻下的是对神佛的敬畏，留下的是艺术瑰宝；自然神力慢慢刻下的是岁月的印记，留下的是沧桑无奈。

巴德岗时间从来都是静静流淌的。没有嘈杂浮躁的汽鸣，更没有靓丽的霓虹，这是个与现代隔绝的城市。

街边，五官轮廓分明笑容纯净的尼泊尔青年坐在地上发呆，脚边的流浪狗满足地酣睡；理发店里传来欢快的民族音乐，理发师哼着小曲仔细地修理着客人的鬓角，客人在简陋舒适的座椅上腆着肚子、打着盹儿；店铺里，大胡子在专心致志地绘制唐卡，着色考究、目光炯炯，四周的一切似乎都与他无关……在这座城里，游人的脚步也在无意间变得慢下来。

密集的寺庙，红墙木窗上繁复精致的木雕，几百年来并没有太大的变化，身处其中恍如隔世。尼瓦尔人是尼泊尔的土著民族之一，尼瓦尔男子从五岁到十五岁要举行成人礼以后才能结婚。

尼泊尔人生性懒散悠然，街头的长廊里，寺庙周边的高台上，集市的门口，人们聊着笑着，有一种简单纯净的美好。

更多的是年老的长者，他们像跟这座古城一样的苍老，皱纹密布的脸庞，眼神平静的有些呆滞，看着人来人往，一天一月一年，就这样与世无争的与时光一起老去。

巴德岗帕斯帕提纳神庙108根支撑柱下端分别刻着极其夸张的彩绘性爱浮雕。

据说生殖崇拜有两个作用，一是增强自己战胜邪恶的念头，二是鼓励人们生育后代。这么多男女交欢的雕刻，原因是印度教徒相信，湿婆和性力女神的结合，是创造生命的原动力。既让人质疑宗教宣扬的理念，也让人感叹宗教的人情与包容。

巴德岗烧尸台。如果说在中国，死亡以黑色和白色象征，表现天人永隔的惨痛；而在尼泊尔，死亡是由橙色的鲜花、红色的蒂卡和金黄的绸缎来象征，在梵音缭绕中、在亲友祝福中离去，在熊熊大火中涅槃，在河水中荡涤。

尼泊尔人很喜欢红色，女人的传统服装里面多为大红色，年轻时尚女孩也会穿粉色、蓝色等颜色的莎丽，一路飘逸着很美。在到处弥漫着神圣和岁月味道的巴德岗古城徜徉，看着那些刻画着繁复花纹的宫殿、庙宇和石头雕像，感受着古城中从容安静的寻常日子。

在尼泊尔，在巴德岗我用象形的汉字写着说着梵文的人们，写着宁静的村落、缤纷的梯田、狭窄喧嚷的街巷，写着点点滴滴的感悟与感动……感激加德满都和那日下烛照的雪山和那洋溢着幸福的尼泊尔人。

我学着像尼泊尔人那样容易知足，容易消受当下所能消受的。这些文字，每一个都是一份美好的回忆，有泛黄的时候，但从不会弥痕……