古巴行(四)Las Terrazass和Viñales:咖啡+雪茄

梅 (美)

<h3>烟草是古巴🇨🇺的重要农作物,雪茄几乎成了古巴的形象大使。如果去了古巴而没去烟草农场,好比到了中国没见到长城,因为原生态场景是哈瓦那市内的工厂和商店所代替不了的。所以,我们在离开古巴之前挤出最后一天,请旅馆安排了司机去维尼亚斯<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">Viñales,</span>这个在哈瓦那西边二个多小时的地方不仅有著名的烟草农场,还有丘陵起伏的山谷。</h3> <h5 style="text-align: center; ">维尼亚斯<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">Viñales</span></h5> <h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">出发那天早晨,住同一民宿、来自美国费城的Jessica临时决定与我们同行。发现她会说西班牙语时,我喜出望外,这样就轻而易举地解决了我们无法与司机构通的难题。但共享出租是有代价的,少了时间上的自由度。下午4点多,Jessica催着上车回哈瓦那,当时正好有几束光从阴霾里钻出,打在</span>维尼亚斯<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">Viñales</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">峡谷底的绿色上,原来灰蒙蒙的景观顿时有了些立体感。我无奈上了车,却发现不见同伴百合的人影,于是急中生智,说这就去找她,立马冲出车去走几步按几下快门(上图),还不忘左顾右盼大声呼叫,恰好同伴在这关键时刻奇迹般的现身,我们没让Jessica久等。想来</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">摄影这么多年,偷拍风光还是头一次。</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">不过,后面一小时的光才是黄金段,所以一路回程我一路回头,并不停的叹息:这光多美啊!</span></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></span></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">【</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">Las Terrazass:昔日咖啡种植园】</span></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></span></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">早上去Viñales的路上途经Las Terrazass,离哈瓦那约60公里,这里是古巴以自然风光著名的Pinar del Rio省內的一个小型社区兼自然保护区,有着许多原始森林被伐后再生的次森林(secondary forest),山坡上有超過1200公里的梯形丘以</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">防止土地侵蚀</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">,1984年被联合国教科文组织指定为生物保护区。我居然在这儿的树丛里见到古巴国鸟Cuban Trogon(古巴咬鹃),可惜此行没带大炮,距离太远拍不清,但当它在树枝上飞来飞去时,鲜红的腹部</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">仍依稀可见。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); caret-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: 100%;">古巴的红蓝白三色国旗图案🇨🇺便是采用了咬鹃的羽色。</span></h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">我们在Las Terrazass停留是为了参观十九世纪法国人兴建的咖啡种植园遗址: Buenavista Coffee Plantation。其历史与邻国海地有关:1791年至1804年的海地革命,以海地摆脱法国殖民地宣告独立而终。这是世界上首次黑奴得以解放,当时大批法国殖民者携奴隶逃往仅50海哩隔海相望的古巴,其中不乏咖啡园主。之后海地模式的咖啡种植园在古巴各地应运而生,光是离海地最近的圣地亚哥东部(Santiago)就有一百多个咖啡种植园,也由此带来法国文化和建筑风格,当然这一切都离不开奴隶们的血汗。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3></h3> <h3>拾级而上,两边对称的绿草露台是昔日奴隶的营地。在顶部的矛草屋里,有一台硕大的咖啡木磨,推起来很沉很沉,转动时吱吱嘎嘎,犹如岁月的年轮在诉说着当年黑人奴隶们在咖啡种植园的艰辛。我们请司机录了视频,吉西卡自告奋勇为我们留了影。</h3> <h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">1960年代末,</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">古巴政府曾试着将此地打造成模范村,让散落在附近的村民集中起来,希望他們能過著自給自足的生活,累似中国当年的公社、合作社。</span></h3> <h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">如今这儿的咖啡园已经废弃,只留下一个叫作Cafe de Maria的咖啡馆,据说店主Maria本人几年前已以九十多岁的高龄谢世,但这家咖啡店继承了其纯正的口味和多款的选择,加上热情的服务,一直以来受到游客的青睐,在TripAdviser上成了网红。</span></h3> <h5><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">一杯卡布其诺2元CUC</span></div><font color="#010101"><div style="text-align: center;">浓郁香溢,泡沫弹性十足</div></font></h5> <h3>【<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">Viñales:原汁原味的烟草农场】</span></h3><h3><br></h3><h3>Viñales维尼亚斯山谷群山环绕,风景如画,绿油油的烟草农田与青褐色裸露的岩石交相辉映。这里的农耕仍采用传统技术,尤其是烟草种植业,基本上靠手工。一个多民族社会在此繁衍,当地的建筑音乐工艺无不留下当地原住印第安人和哥仑布发现新大后西班牙殖民者以及烟草农场黑人奴隶的痕迹。其历史与文化的重要性使Viñales山谷在古巴人心目中有着强烈的认同感,也在许多艺术家的画笔下成了加勒比海景观的代表。</h3> <h3 style="text-align: left;">烟草籽:种烟草如种蕃茄,先发芽,后栽培,但烟草对土壞和天气的要求比蕃茄高得多。古巴的烟草只在冬天种植,因为雨量和气温比夏天低许多,却又恰到好处。</h3> <h3>古巴生产烟叶的类型较单一,主要生产深色晾烟。虽然雪茄的发源地是危地马拉而不是古巴,但古巴仍然是世界上最好的优质烟叶产地。</h3> <h3>Viñales的烟叶和中国茶叶一样全靠手工採摘。传统是将烟草区分于一般植物的分水岭,Viñales的各个农场将90%的货源提供给工厂,那里将去除50%的尼古丁,而留给自己才10%,但当地人卷烟前会把含尼古丁的茎全部拉掉,这样便老少皆宜,不会上瘾。</h3> <h3>卷烟时用什么部位的烟叶非常有讲究,是决定雪茄口味的关键。市场上出售的名牌罗密欧和朱丽叶因其浓度适中而深受女士们的青睐,而Partagas则最为浓郁而成为男士们的首选。Viñales的家家户户都有自己的秘方,喷制在烟叶上的味道可谓五花八门,从柠檬、芒果及其他水果到肉桂、咖啡,各显神通。</h3> <h3><font color="#010101"><h5 style="text-align: center; ">美国游客</h5></font></h3> <h3><font color="#010101"><h5 style="text-align: center; ">法国游客</h5></font></h3> <h3>虽然香烟如今在全球成了过街老鼠,但是古巴人对抽雪茄的热爱仍然忠贞不渝。雪茄也是前领袖卡斯特罗的一生钟爱,据说他年轻时一天会抽上六支。不过,与吸烟所不同的是,当地人抽雪茄只是追求味道,含在嘴里过个瘾而巳,并不是真的吸入(inhale),然后一吐为快。这倒使我想起前美国总统克林顿关于尝大麻的那一句“I didn’t inhale”(我并没吸进去) 😀</h3> <h5 style="text-align: center; ">一吐为快</h5> <h3>阳光是大自然给烟草最好的馈赠,一株烟草不同部位的叶子有着不同的质量,顶部烟叶最小,但享受阳光最充分,质量最好。</h3> <h5 style="text-align: center; ">当地雪茄没尼古丁,这位四岁男孩是否也吸过?</h5><h3><br></h3> <h3>【印第安人的曲径通幽】</h3><h3><br></h3><h3>如果有时间,最好在Viñales维尼亚斯安排两天,否则很匆忙。除了烟草农场,风景秀丽的Viñales是山间徒步和骑马溜达的好去处,陡峭的崖壁更是吸引了不少攀岩爱好者远道而来。如果一日游仍有余地,可以去附近印第安人的岩洞看看,小船曲径通幽,洞内只有少量灯光,没有国内岩洞通常使用的五颜六色,我觉得更贴近大自然。离入口不远处,有土著帅哥与你共舞,言语不通却妙趣横生。</h3> <h3>【小镇街头话春秋】</h3><h3><br></h3><h3>在古巴,小学生一到三年级带红领巾,高年级带蓝领巾,那么这些不带领巾的就一定是中学生或者高中生了(下图)。据说<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">红领巾是为了纪念古巴革命的英雄切·格瓦拉Che Guvara,而蓝领巾是为了纪念1902年古巴独立的灵魂人物何塞·马蒂Jose Marti,和我们当年在中国加入少先队组织时“红领巾是红旗的一角”的概念不一样。</span></h3> <h3>古巴的教育体系和中国的七十年代末、八十年代十分相像,小学、中学、大学全部免费,大学生毕业后由国家分配工作。古巴的教育向来以高素质闻名,1959年古巴革命后,卡斯特罗政府把教育机构全部交给国家管理运作,教育经费占政府财政预算的10%,高于美国和英国,可见古巴对教育的重视程度。除了教育经费充足,古巴有着世界上历史最悠久的大学之一,哈瓦那大学建于1721年,在漫长的殖民地时期叫<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">哈瓦那圣海洛尼莫皇家主教大学,因为必须由皇室和教皇授权,1842年改为</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">哈瓦那皇家文学学院时,</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.2); caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; white-space: normal;">院系缩减成:哲学、法学、外科医学和医药学,可见医学在古巴教育历史上的渊源。此外哲学与法学也非常有名,卡斯得罗就是哈瓦那大学法学博士毕业(1950)。</span><br></h3> <h5 style="text-align: center; ">我们的出租司机回哈瓦那前在镇上加油</h5><h3><br></h3><h3>地处墨西哥湾的古巴是个产油国,但技术与资金的匮乏之下只剩4个炼油厂,所以油价不菲,1.2元CUC per liter(升),约$4元多一加仑。主要是揕探、开采和炼油等各项技术与设备都不够过硬,以前靠苏联老大哥,这半个多世纪来的美国经济制裁(embargo), 使古巴石油一直挣扎在世界石油版图的边缘地位。</h3> <h5 style="text-align: center; ">镇上一家卖水店</h5> <h5 style="text-align: center; ">当地人的饮用水(我们只喝瓶装水)</h5> <h3>我们这些游客饮瓶装水、洗热水澡的同时,古巴许多地区的居民却因自来水安装太贵而依赖水罐车供水,且每人每天供水限10桶。这样一个雨量充沛的岛国,却缺乏水处理技术和设备的更新,政府已努力兴建水利, 但是仍不能满足城市居民对水的需求。至于饮用水,更是因为污染严重而成为当务之急,是古巴的又一个老大难。</h3> <h5 style="text-align: center; ">等午饭时玩自拍</h5> <h3>那天的午餐在维尼亚斯<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">Viñales</span>乡间的一个小歺馆,我们叫了一份焞羊肉二人分,整个套歺才10CUC,相当于10美元。除了羊肉,还有蔬菜沙拉、甜薯、黑豆汤,香蕉脆片、白米饭、黑豆饭,而且量大,只买一份却二个人也吃不完。离开时看着一大堆剩菜剩饭,我感到很亏疚。</h3> <h3>这是一个人均月收入20-30元CUC的穷国(约$20-30),一个教师的每天工资才一元。有一天我问一位会英语的司机,一元能买什么?他说只能买一个大面包或者一打二寸小面包。一般百姓根本吃不起鱼肉,太贵了,我们能吃到是因为古巴让游客优先,国民生活水平其实很低。以前和苏联老大哥靠拢时,古巴的粮食不成问题。然而近年来的干旱、温疫以及资本缩减,使稻米年产量从以前的26万吨跌到现在的7万吨左右。如今古巴70%的稻米靠进口,主要是从越南,价格不菲,而且上涨飞快。政府以补贴形式发粮票,对我们这些在中国长大的人来说,真是似曾相似。</h3><h3><br></h3><h3>然而衡量人群健康最主要的指标是人均预期寿命。古巴的GDP还不到美国的零头,但教育和医疗卫生事业都是世界典范,看病不要钱,人均寿命超过美国,千人均医生数为6.7名,远超过美国的2.4名。在这样的福利国家,老百姓却吃不饱肚子,真让人匪夷所思。有一首著名的歌叫‘’要古巴,不要美国佬‘’。是否可以改成:看病要古巴,减肥不要美国佬?</h3><h3><br></h3><h3>Viñales维尼亚斯,这个田园牧歌式的原生态古巴乡村,给人以多少联想?多少启发?</h3><h3><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">© C. Mei 梅慈敏 版权所有&nbsp;</h3> <h5 style="text-align: center; ">2019.1.30于古巴<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; font-size: 17px;">Viñales</span></h5> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp;【关于作者】&nbsp;</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">梅慈敏,自由摄影师兼撰稿人,《中国国家旅遊杂志》特约作者。出生于中國上海,毕业于复旦大学外国语言文学系,1985年赴美留学,1992年开始学习摄影。近年來聚焦世界各地人的传承故事和鸟的湿地故事,因为两者皆在日渐減少。 2018年3月《鹤之旅》摄影个展由美國休斯敦美术学院举办(2018 国际摄影双年展分会场)。著有《手工匠人》摄影故事专集。</h3> <h3><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/RXjGYQlPLRrc56rSqu7qAQ" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>新书访谈</a><br></h3> <h3>【更多古巴】</h3> <h3><a href="https://www.meipian.cn/1xoora6f" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>古巴行(一):民宿与民情</a><br></h3> <h3><a href="https://www.meipian.cn/1wglj649" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>古巴行(二)Cienfuegos和Trinidad:历史遗风之下的各族裔大熔炉</a><br></h3> <h3><a href="https://www.meipian.cn/1wmdplq4" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>古巴行(三)Havana:追寻海明威</a><br></h3> <h3><a href="https://www.meipian.cn/1wme7wkw" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>古巴行(五):社会主义的古巴人</a><br></h3>