古巴行(二)Cienfuegos和Trinidad:历史遗风之下的各族裔大熔炉

梅 (美)

<h3>来到心仪已久的哈瓦那,却遇上连绵不断的雨、雨、雨。于是我和同伴决定放弃已订的旅馆,前往原来不在行程内的特立尼达Trinidad,&nbsp;离哈瓦那约5小时车程。从气象预报来看,中途的另一历史名城<span style="-webkit-text-size-adjust: auto;">西恩富戈斯</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">Cienfuegos</span>天天阳光灿烂,但手机上却查不到特立尼达的天气。我们抱着试试看的心态叫上出租车,在司机喜爱的加勒比海音乐里暂别哈瓦那,一路向东南行驶。</h3><h3><br></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">【Cienfuegos&nbsp;西恩富戈斯:古巴的巴黎</span><span style="-webkit-text-size-adjust: auto;">】</span><br></h3><h3><span style="-webkit-text-size-adjust: auto;"><br></span></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">三小时后,来到南海岸的西恩富戈斯Cienfuegos,果然是个艳阳天。这里是古巴的第三大港口,1829年以Cienfuegos将军命名,但相对于古巴其他世界文化遗产城市的历史短些,1819年由法籍移民建立,原法文名Fernandina de Jagua。法式建筑和文化、与对岸牙买加和南美的航海往来,赋予了西恩富戈斯独特的人文气质和异域魅力,人称古巴的巴黎。</span><span style="-webkit-text-size-adjust: auto;"><br></span></h3> <h5 style="text-align: center; ">纪念古巴🇨🇺独立日的拱门</h5> <h3>何塞马蒂广场(Parque Jose Marti)的一端,建有纪念古巴独立的拱门,这是古巴版的凯旋门。1881年,古巴诗人何塞马蒂教授因争取古巴独立而被西班牙人再次驱逐出境,他在美国四处游说,其理想与理论为后来的古巴独立奠定了基础。1898年著名的美西战争、即美国与西班牙之战爆发,美国胜出,西班牙从古巴撤退,之后美国掌控了加勒比海,并对古巴军事统治了三年半。1902年5月20日,古巴宣告独立。</h3> <h5 style="text-align: center; ">背景里矗立着的教堂以法式花窗玻璃闻名</h5><h5 style="text-align: center; ">牛皮牛仔帽是半路小店里买的(25元CUC)</h5> <h5 style="text-align: center; ">菜单上可见三明治、饮料等都是1元CUC(约$1)</h5> <h5 style="text-align: center; ">百合午饭后和驻唱互动</h5> <h5 style="text-align: center; ">我象不象驻唱?</h5> <h5 style="text-align: center; ">试投币电话</h5> <h5 style="text-align: center; ">看市井百态</h5> <h3><br></h3><h3>【Trinidad 特立尼达和周边甘蔗园】</h3><h3><br></h3><h3>特立尼达是古巴现今保存得最好的殖民地小镇,1988年加入联合国世界文化遗产的行列。一条条通向市长广场Plaza Mayor的卵石路,一排排色彩缤纷的矮平房,以及周边充满了历史沧桑的甘蔗种植园,当然还有沿途原生态的自然景观和质朴生动的人文景观,特立尼达给我的惊喜太多太多。正因为这是一个值得深度游的地方,我原打算和北面的Santa Clara以及东南的Santiago一起作为下次再访古巴的重头戏,没想到,这次哈瓦那的雨让我与特立尼达提早结缘。</h3> <h5 style="text-align: center; ">民宿外的卵石路</h5> <h5 style="text-align: center; ">团队精神</h5> <h5 style="text-align: center; ">车窗外的小学生</h5> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">【监视黑奴的瞭望塔】</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">印戈尼奥斯山谷Valle de los Ingenios<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">离特立尼达市区12公里,那里有一个著名的玛纳卡·伊戈纳塞Manaca Iznaga甘蔗种植园,建于1750年,</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">其地标是一座</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">高45米</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">的观塔(下图)</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">,</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">昔日专门用来看守</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">种植园的</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">奴隶以防他们逃跑。</span></h3></h3> <h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">1492年哥伦布发现新大陆时,在</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">加勒比海首</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">先登陆巴哈马群岛,然后包括古巴在内的附近其他岛屿,因此古巴是最早的西班牙殖民地之一。当时古巴的土著居民主要是称作Aruacos部落的印第安人。在西班牙人征服美洲期间,古巴的印第安人口因天花病毒泛滥而巨减。和咖啡种植园的情况类似,西班牙甘蔗园主在得不到足够的印第安人劳动力的情况下,开始从非洲带来大量黑奴。</span><br></h3> <h3>爬完184级台阶,从<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">Manaca Iznaga</span>塔顶登高远眺,底下360度的景观尽收眼底。当年有多少反抗的黑人奴隶因此被抓,以及他们被抓获之后的命运如何,我不得而知。只了解到西班牙庄园主Pedro Iznaga及其兄弟用山谷的蔗糖厂和奴隶的血汗发了大财,成为当年古巴的首富。</h3> <h5 style="text-align: center; ">我俩各自买了最大号的歺桌布(40元CUC)</h5> <h3>在塔下的集市溜达时,我被一位裁缝拦住,她指着我衣服上的绣花图案,意思是需要用手机拍一下,以便模仿。其实这连衣裙是我在家附近的boutigue小店里买的,来古巴时觉得白色比较百搭就带上了,现在才发现还真的有点拉美风。</h3> <h5 style="text-align: center; ">榨甘蔗:百合与旁边的帅哥撞衫</h5> <h5 style="text-align: center; ">鲜蔗汁真是久违了</h5> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">【蔗糖山谷的过去】</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">印戈尼奥斯山谷Valle de los Ingenios由于过去盛产甘蔗而被称为蔗糖山谷,1893年由西班牙人为主的Commercial Atkins Meyer Society建立。18世纪末到19世纪初,这里曾是古巴重要的蔗糖生产基地,270米平方公里的山谷中曾有70多家原糖生产厂,在工厂和种植园劳动的奴隶达3万多人。至19世纪中期,古巴成为世界上最大的蔗糖生产国,全世界三分之一的蔗糖来自古巴。</h3> <h3>古巴处理热带雨林气候,平均气温25C度,非常适合种甘蔗。19世纪中期,制糖工业竞争日趋激烈,欧洲生产的从甜菜中榨取的糖,以廉价在美国成为主要销售市场,古巴蔗糖价格爆跌,同时西班牙政府对古巴糖税收增加,这一减一增使古巴进入经济危机,大批商人破产,继近60年代导致古巴的政治危机。1961年美国对古巴的经济制裁使古巴内外交困,为了支持古巴人民,咱们中国在自己遭受自然灾害的困难时期,答应苏联老大哥每年从古巴进口40万吨古巴糖,作为社会主义国家的援助项目,这些勒紧裤腰带过日子还得帮助别人的往事,相信长辈们记忆犹新。</h3><h3><br></h3><h3>至2008年,40万吨古巴糖相当于当时中国年进口糖的52%。但近几年中国的糖需求量不断增加,目前中国最大的进口糖来自巴西,所以古巴糖的比例相应减少,2012年同样的42万吨只占中国进口糖的11%。据说2008年胡锦涛访问古巴会见卡斯特罗时,曾谈及将中国进口量从40万吨增加到60万吨,但这时的古巴年生产量一共只有70万吨,没有足够的底气增加出口。</h3><h3><br></h3><h3>历史上古巴糖的年生产高峰曾经达到800万吨,如果说六十年代初曾靠苏联老大哥带动中国帮忙度过难关,那么后来苏联剧变和社会主义阵营解体后,古巴糖才真正的一落千丈,95家糖厂倒闭,120万公倾甘蔗地荒废后改为它用。眼前的厂房早已被废弃,但其色彩缤纷的工业设备却留下来作为露天博物馆供后人参观,和附近的瞭望塔一起成为反映殖民地历史的宝贵世界遗产。</h3> <h3>【特立尼达小镇风情】</h3><h3><br></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">蔗糖山谷保留与展现了古巴的历史遗风,作为世界遗产如今已成游客纷至沓来的著名景点。而真正的当地老百姓的生活,却只有回到特里尼达的镇上才能看到。</span></h3> <h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">第二天路过个</span>肉摊,我让司机停车,下车后我为了寻找合适的角度左右徘徊。但其间这些人似乎只看不买,光是站着聊天,估计很贵买不起(上图)。肉在古巴是奢侈品。</h3> <h3>对一般老百姓来说,有面包吃已经很满足了,每天面包店排长队,而且要粮票限量供应。这位买排了半天队,只买了四个小面包(上图),一共0.25元CUC,相当于一个人一天的四分之一工资。</h3> <h5 style="text-align: center; ">扦脚</h5> <h5 style="text-align: center; ">理发店</h5> <h5 style="text-align: center; ">姐妹花</h5> <h5 style="text-align: center; ">放学了</h5> <h5 style="text-align: center; ">车当床</h5><h3><br></h3><h3>夕阳下路过一个居民窗户,发现房间里面有辆车,几个孩子在车里玩,而屋门却是紧闭着,门坎还挺高。我们用手势与女主人比划着,问她车是怎么进屋的。她打开门向我们解释,这才发现原来门坎是连门一起打开的。车开进去后,里边的座位到了晚上变成了孩子们的小床。<br></h3> <h5 style="text-align: center; ">防盗窗</h5> <h5 style="text-align: center; "><span style="font-size: 12pt; font-family: Helvetica;">夕阳下的市长广场Plaza Mayor</span></h5> <h5 style="text-align: center; ">当地最有名的<span style="font-family: Helvetica; font-size: 12pt;">La Botija的餐馆</span></h5> <h3>那天为了找一家名叫<span style="font-size: 12pt; font-family: Helvetica;">La Botija的餐馆,我们在市长广场Plaza Mayor附近绕来绕去没找着,而找到后等座位又花了半小时,进去后,却</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">发现我们下午在这一餐馆侧墙的窗户外拍过照片,只是不到</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">饥肠辘辘时没注意到这居然是我们寻寻觅觅的Ta!</span></h3> <h5 style="text-align: center; ">第一天晚餐:串烤(8.5元CUC)</h5><h5 style="text-align: center; ">手撕牛肉(12.5元)打包成了次日午餐</h5> <h5 style="text-align: center; ">第二天晚餐:新鲜烤鱼red snapper</h5><h5 style="text-align: center; ">(烤鱼套餐包括汤、沙拉、甜点,18元CUC)</h5> <h5 style="text-align: center; ">晚霞中的敎堂</h5> <h3>这一天的哈瓦那仍然下着倾盆大雨。不过,失之东隅收之桑榆,老天为我们的古巴之行推开了另一扇窗户,Cienfuegos和Trinidad这二座历史城镇不仅让我触摸饱经沧桑的世界遗产、感受原汁原味的人文气息,更让我看到一个摆脱奴隶制枷锁和殖民地统治后当家作主的多族裔大熔炉。这是一个不用靠老爷车来粉饰、不用靠观光客来助兴的真实古巴。贫穷而富有尊严,质朴而富有人情。一个不一样的古巴。</h3><h3><br></h3><h3>但愿明天的哈瓦那蓝天白云,阳光明媚。</h3><h3><br></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">© C. Mei 梅慈敏 版权所有</span><br></h3> <h5 style="text-align: center; ">2019.1.24于古巴特立尼达<span style="font-family: Helvetica; font-size: 12pt;">La Botija餐馆外</span></h5> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp;【关于作者】&nbsp;</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">梅慈敏,自由摄影师兼撰稿人,《中国国家旅遊杂志》特约作者。出生于中國上海,毕业于复旦大学外国语言文学系,1985年赴美留学,1992年开始学习摄影。近年來聚焦世界各地人的传承故事和鸟的湿地故事,因为两者皆在日渐減少。 2018年3月《鹤之旅》摄影个展由美國休斯敦美术学院举办(2018 国际摄影双年展分会场)。著有《手工匠人》摄影故事专集。</h3> <h3>  <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/RXjGYQlPLRrc56rSqu7qAQ" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>新书访谈</a></h3> <h3>【更多古巴】</h3> <h3><a href="https://www.meipian.cn/1xoora6f" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>古巴行(一):民宿与民情</a><br></h3> <h3><a href="https://www.meipian.cn/1wmdplq4" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>古巴行(三)Havana:追寻海明威</a><br></h3> <h3><a href="https://www.meipian.cn/1wmed21n" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>古巴行(四)Las Terrazass和Viñales:咖啡+雪茄</a><br></h3> <h3><a href="https://www.meipian.cn/1wme7wkw" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>古巴行(五):社会主义的古巴人</a><br></h3>