都汇霓裳 盛世华服 ［原创 竹院纳兰］

竹院纳兰

攝影製作：竹院納蘭[高磊]

背景音樂：《沙漠骆驼》 [展展与罗罗］

視頻拍攝: 张鹏洲 [朔州市无疆影视]

出镜模特: 朔州市青年礼仪公司模特队长:孙 洁女士等

化妆造形师::段 勇［KK] 冯 磊 ［朔州市零点俏佳人化妆团队主打化妆和造形师注:KK为艺名］

器材镜头:佳能5D4Ⅱ代 70---200mm f2.8 lll代

器材援助:田斌总经理 ［朔州市华洋数码摄影器材有限公司］

製作時間：2019年1月28日

現 場 表 視 頻 实 录

引 言

在“都汇美篇”系列的首篇里，我曾很自信地坦言：“这是一个‘快、适、雅、乐’生活感受新体验的魅力港湾，又是一个充满现代商业生机，繁华纷呈的地方！也是一个来了不想走的地方！更是一个来了还想来的地方！” 2018年11月13日，該篇在朋友圈推出后，点击量几天时间就超过五千多。好多拳友和摄友私底下问:“你拿人家好处了吧？要不……！” 我淡然一笑！也有个别老同学很直接地开玩笑说:“原本老老实实的一个人，现在可真能吹！”我最后还是哈哈一笑！可是，不管您怎么想，怎么看，他怎么说，這里确实每天都会有别人看不到的繁华，上演着您想不到的精彩。当然，也会从中收获别人体验不到的快乐……难道下面這些镜头也会让您置疑吗？我想不会！這确实是从另一个角度反映出来的它与众不同的另一个侧面！

同时，出于人像摄影的需要，也很想通过创作這个美篇，对中华传统服饰文化的历史和演变进行一个探讨和学习，以弥补自已在這方面知识的不足和欠缺。因为，从北京周口店发现的第一枚骨制缝衣针，到丝绸之路沙漠深处的悠扬驼铃；从远古传说时代的帝王冕服，到满朝文武百官的金紫雍容；从竹林七贤洒脱宽衫大袖，到盛唐女子妖媚的玉颈粉胸；从民国时期男士穿着的长袍马褂和中山装，女士穿在身上就显婀娜多姿的旗袍，再到后来流行一时的黄大衣，绿军装……一直到现在时尚的皮草、羊剪绒……中华服饰文化也象其它优秀的传统的历史文化一样源远流长，博大精深，不做探讨和学习你就永远看不到其中旖旎的风景！

从更深一点儿的层面讲，日本有和服、韩国有韩服，越南有奥黛，印度有纱丽……当這些服饰以浓郁的民族风韵或醒目的国家特点展示一个国家的魅力时，自古就有“衣冠王国”之称的中国，其服饰文化的历史究竟如何呢？作为中国人，特别是每天和衣服打交道的人，不懂中国传统服饰文化的历史，还讲什么中华传统服饰文化元素？还讲啥大牌、品牌？岂不是有点象僧伲穿着白大褂烧香礼佛一样滑稽？

        从上古时代开始，自成一系的汉族服饰，就伴随著华夏人民的生活点滴，是中国文明的重要象徵。在创世传说中，她讚颂著先祖炎黄的丰功伟业，在历史长河中，她记录著华夏民族的演化轨迹。

       服饰作为一种文化的形态，贯穿了各个时期的历史。中华民族以汉、满、蒙、回等56个民族组成，每个民族都有独特的民族服装。由她的演变中，可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。从三黄五帝时期一直到明朝末年，在中原这块土地上，华夏（汉）民族所穿著的服饰，称为"汉服"。并非人们误以为的"汉朝的衣服"，也非在影楼中作为古装摄影的服饰。虽然影楼装外形上与汉服有所相似，但两者有根本上的不同。影楼装只有单纯的审美价值而并不具备任何文化底蕴，是摄影艺术家借凿汉服的风格而製作出的服饰。

        汉服有一个正式名称为"华夏衣冠"，在古代更有华丽的名讳，称为汉装、华服、汉衣冠。她包括衣裳、首服、髮式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，并非仅仅是一件衣服﹔浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、缬夹、锦绣等杰出的工艺和美学，充分体现了锦绣中华之美。汉服分为官服和民服，官服又分为礼服和常服，民服也可分为礼服和常服。另外还有戎装，是武官武士在打仗时穿的。女子首服。髮簪、髮钗等头饰。面饰，花细，女子贴在两鬓、眉间或面颊上的一种花朵形装饰物。鞋履，绣花鞋，是华夏民族独创的手工艺品，同时也是鞋文化和刺绣艺术的完美结合。配饰，璎珞。原为印度佛像颈间的一种装饰。佛教传入中国后，在唐代被爱美求新的女性所模仿和改进，变成了颈饰。配饰，禁步，以彩线将玉佩穿组成一串繫在腰间，最初用于压住裙摆。佩戴行步之时，发出的声音缓急有度，轻重得当。若是节奏杂乱，会被认为是失礼。配饰，团扇。又称宫扇。圆形或近似圆形扇面，扇柄不长。配饰，手镯，用金、银、玉等製成，套在手腕上的环形装饰品。四方包。配饰，披帛，搭在肩上或缠绕在手臂间的长条形状巾子，在唐代广泛流行。通常都是薄薄的纱罗裁成，上面有印花，或者是金银线织的图案。分两种:一种横幅较宽，长度较短，多为已婚妇女所用；另一种长度可达两米以上，多为未婚女子所用。

        她以含而不露的矜持、如水的温柔，在朝代的更替中翩翩起舞，穿越了千年的历史。礼仪之邦的教化使她深邃，文明古国的工艺使她华美，天汉的雄威使她庄严，盛唐的光环使她绚丽。她丰富，她悠远，她高洁，她远播四海。日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鑑汉衣冠制度。然而，就在她绽放无比耀眼的光芒时，却突然从神州大地上消失了。

       明朝灭亡，满洲人入侵中国建立政权。为了使文化水平相对较高的汉人臣服，他们不单对汉人进行残酷的大屠杀，更用尽方法消灭汉人的民族意识。"剃髮易服"的制度要求成年男子一律剃髮垂辫，改穿满族服饰。汉族对于清政府的命令极力抵制，被捕杀的人不计其数，反抗活动此起彼伏。为稳定局势，不得不实行"十从十不从"的政策，即对汉族男子严格要求遵从满族服制，而汉族妇女仍沿用明朝服制。满族妇女以旗袍为主，衣身修长，衣袖短窄，与历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠的中国服装形制成鲜明的对比。没有衣冠的支持，加上奴隶制度统治，中国的礼乐制度自始崩溃。汉服从此在中华大地上绝迹。

       左传云"中国有礼仪之大，故称夏﹔有服章之美，谓之华。"自黄帝垂衣裳而治天下以来，华夏民族的服饰便已承载了比保暖蔽体更多的美学意义和文化意义。华夏复兴，衣冠先行。中国灿烂悠久的服饰文明需要我们了解、传承、并且珍惜。 2003年，民间人士王乐天先生把汉服穿上了街头。他坦然地穿过人群，走在郑州最繁华的街道上。自此，"汉服运动"正式拉开了序幕。

汉服最主要的特色是交领右衽、繫带隐扣、宽衣博袖。除此之外，每件汉服背部的正中间，都有一条垂直的缝纫线，称"中缝" ﹔寓意做人要正直。而衣袖要有接缝，称"接袖"，寓意勤俭节约的美德。同时两袖要水平，寓意做人要公平公正。汉服的结构分为十个部分：领、襟、裾、袂、祛、袖、衿、衽、带、系。一套完整的汉服通常有三层：内衣、中衣、外衣。内衣包括抹胸、肚兜、裹肚、主腰、犊鼻褌等。中衣包括中单、中衣、中裙、中裤等。

        外衣按照穿著部位和长度分为长装、上装和下装，如深衣、圆领袍、衣裤、襦裙等。她以四书五经为中心，通过舆服志的沿袭，千年来，礼服严格遵循礼制，并未有太大的变化，而百姓常服则随著时代变迁越来越丰富。从黄帝到明代，四千多年的时间裡，汉民族凭藉自己的智慧和信仰，创造了绚丽多彩的汉服文化，形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系。虽然发展至当代已无阶级、朝代区分，但仍可根据剪裁方式的不同，分为分裁制和通裁制﹔根据穿著的不同，分为衣裙制和衣裤制。

        深衣:大约在周代就出现了，在春秋一直到汉代，曲裾和直裾是深衣的主要款式，在三国南北朝时期出现了杂裾，唐史中也有士人穿深衣的记载，到宋代又出现了朱子深衣。因其丰富的文化意蕴，被视作汉服的重要代表。其上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为长度到脚面的长衣，以示尊祖承古。特点是使身体深藏不露，雍容典雅﹔为古代诸侯、大夫等阶级的家居便服，是庶人百姓的礼服。象徵天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖根宽大，袖口收祛，象徵天道圆融﹔领口直角相交，象徵地道方正﹔背后一条直缝贯通上下，象徵人道正直﹔下襟与地面齐平，象徵权衡﹔分上衣、下裳两部分，象徵两仪（天与地、阴与阳）﹔上衣用布四幅，象徵一年四季﹔下裳用布十二幅，象徵一年十二个月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融、怀抱地道之方正、身合人间之正道、行动进退合权衡规矩、生活起居顺应四时之序，与天地自然相融合。

       曲裾:全称曲裾袍，原称绕襟袍，通常做礼服用。又分为短曲裾、双绕曲裾或三绕曲裾，特点是衣襟接长向后交掩。流行于先秦至汉代，开始男女均可穿著，后来男子曲裾愈来愈少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长。曲裾袍衣长曳地，行不露足，具有含蓄、儒雅的特徵。东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙成为主流，曲裾深衣自然也差不多消声匿迹。隋唐之后，大行其道的女服则是襦裙。

      直裾:全称直裾袍，又称襜褕。直裾下裳部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的繫带，由布质或皮革製的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的曲裾已属多馀，本著经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。

       朱子深衣:为礼服，多用于祭祀场合。是根据朱熹的《朱子家礼》记载考证的深衣。是朱熹对《礼记》深衣篇所记载之深衣的自我认识和研究的产物。由于在频繁的社会活动中行动不便，男子汉服的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。按照通裁制做出来的汉服，根据形制的不同，可分为襴衫、圆领袍、直裰、直身、道袍。

       襴衫:始于唐朝，流行于宋明。在膝处有一道接缝，称为"横襴"，一般认为这是刻意加上的，以示上衣下裳之旧制。领子多用圆领，后来的襴衫也遵循了这一点，不过领边变宽，并且接衽了。在古代，多为职官公服，学子亦多穿著。

        圆领袍:又名盘领袍，顾名思义领子盘于脖下，为圆形。在汉朝初年就出现的一种服饰，早期作为内衣的存在。魏晋南北朝后，开始作为正装穿著于外。流行于隋唐至明末，无论男女皆可穿著﹔在各个时期，细节上有很大的差别。领型分为交襟直圆领、开襟直圆领和曲圆领。袖型分为大袖(魏晋南北朝至宋)和琵琶袖(明)。

       直裰:交领，衣长过膝，无摆，穿著时搭配腰带﹔因其衣长而背有中缝直通下摆，故名直裰。是一种比较宽大的长衣，造型雍容儒雅。宋朝已有此衣式，为一般士大夫平时所穿，也是明朝士人主要的便服款式。若加内摆则为"道袍"，加外摆则为"直身"。

      道袍:交领右衽大袖长袍，领子常镶白色护领，收袖口，衣身两侧开衩，从外襟的左侧和内襟的右侧开衩处分别接出一片布，一般打三道摺，纳入后襟至中脊处，谓之"暗摆"。女子汉服历代以上衣下裳的襦裙制为主﹔襦，即短上衣﹔裙，即下裙。虽然各个时期各有流行特色，但女装的基本形制并未改变。根据衣领的不同分为交领和直领(对襟)。根据裙子穿著高度的不同分为齐腰、高腰、齐胸。根据长短厚薄的不同分为长襦、短襦、单襦(衫)、复襦(袄)。裙子通常为一片式合围裙，按製作方式可分为褶裙和片裙等。汉代流行扎在裙内的交领衣、唐代流行扎在裙内的无领对襟短衣和齐胸长裙、宋代流行穿在裙外的对襟上衣并袒露抹胸、明代流行穿在裙外的交领上衣，琵琶袖和护领。

       齐胸襦裙:是襦裙根据繫结位置分出的一种款式。隋唐五代之前，一般女子的襦裙装，裙子束的都不是很高。而隋唐五代时期出现一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙。根据现代对她的考证，一般改称之为齐胸襦裙。高腰襦裙与齐胸襦裙的区别在于：高腰襦裙的束带位置在胸以下，腰以上﹔齐胸襦裙的束带位置则是在胸以上。很多人容易把齐胸襦裙和韩服弄混，但两者区别明显：韩服上衣交领的繫带多在胸前，上襦多在裙子外。

        齐腰襦裙:裙腰与腰部平齐，故名。衣袖有宽窄两式。按上襦可分为交领齐腰襦裙和直领齐腰襦裙(对袒领襦裙)，襦的领口常有变化，有圆领、方领、直领、鸡心领等等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低﹔早期只在宫廷嫔妃或歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青。从唐墓门石刻画和大量陶製女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶。按穿著对象可分为女子齐腰襦裙和男子齐腰襦裙。

        马面裙:始于明朝，前后共有四个裙门，俩俩重合，两侧裙幅打褶，中间裙门重合而成的光面，俗称"马面"﹔上多装饰膝襴纹样，故也称襴裙。

         袄裙、衫裙:由于明朝中后期气候变冷，一年中寒冷的时间较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不再束于上衣之外，而是被上衣遮盖。上袄下裙为明代女子装束的典型搭配：上袄多为收袖口的琵琶袖，袖口可有缘边，领子加护领﹔下裙多为马面裙或褶裙(未婚女子一般著褶裙，婚后则穿马面裙)。袄和衫的差别在于袄有衬裡、夹层，而衫是单衣无衬。衣裤制是为了便于劳作，把下裳改为裤子的穿法。

        短褐:窄袖上衣搭配下裤的男装，劳动人民的穿著。

        宋裤：裤子逐渐在宋朝开始流行，通常搭配抹胸以及一层或多层长褙子。宋裤都有两层，传统的内层有两根裤管，开裆，靠两片交叠的三角形区域围合﹔外层合裆但两侧开衩。而现代的宋裤多是以改良的居多，为了适应现代人的需求被做成了内层合裆，并且有鬆紧带，因此严格地说，改良宋裤不属于汉服﹔归类为汉元素(注4)。除了内衣、中衣和外衣，穿在外衣之外的外套种类也繁多，包括大袖衫、大氅、斗篷、披风、半臂、褙子、比甲等。

       大袖衫：一般指"簪花仕女图"中，披在齐胸襦裙之外的披衣。同时，也用来指广袖的外披外衣，比如鹤氅、披风等。女子搭配襦裙，男子搭配衣裳。

      大氅：又称氅衣，由道教鹤氅演变而来。对襟大袖，整体宽大且有繫带，只做男子的常服穿著。

       斗篷：并不限于雨雪天使用，是一种御寒的服饰。有长式和短式，有高领和低领。凡冬天外出，不论男女官庶，都喜披裹斗篷。但有个规矩，不能穿著行礼，否则被视为不敬。

        披风：盛行于明朝的罩衫。男女皆可搭配袍服，女子搭配袄裙。直领对襟，袖子宽大，两侧开衩，胸前用金属扣或玉扣。披风和鹤氅相似，区别是，鹤氅多数两侧不开衩。

        半臂、半袖：是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领) 、对襟(或套头)短外衣。它的特徵是袖长及肘，身长及腰。半臂这个名称，在古代不同时期所指的款式也不一样。半袖与半臂区别在于：半袖袖长于手肘位置，半臂则略过肩而已。现在普遍来讲，多指袖长及肘，交领或直领对襟的短袖衣，一般罩在上衣外。

       褙子：又名背子，始创于秦，是秦朝到明朝时期女子的常用服饰。样式以直领对襟为主，腋下开衩，腰间用勒帛繫束，下长过膝。宋代受朱理学的影响，人们的审美追求质朴。男子的褙子常穿于公服内，很少外穿。女子的褙子则外穿，并成为典型的常服款式。一般搭配褶裙或宋裤穿。

       比甲：是一种无袖、无领的对襟马甲。两侧开衩，一般长至臀部或至膝部，有些更长的，离地不到一尺。视长短可分为长比甲和短比甲。按领形可分为圆领或方领。比甲一般穿在大袖衫、上袄之外，下面穿裙。这种衣服始于宋朝，后来传入蒙古。自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便，是服饰的新变化。明朝比甲一般都有五枚金属扣，多为贵族所穿。

        曾几何时，中国被称为"衣冠上国"、"礼仪之邦"。而今，衣冠何在？礼仪何在？抱著能让大众认识汉服并重拾祖宗们的骄傲与光芒，定居海外的摄影师朱其平和热爱汉服的陈怡葶筹划了这一系列的拍摄。妆容方面，有些试著效仿古代的画法，有些则融合了现代的彩妆。

看了这些服饰，有人也许会觉得，看起来那时的服饰也很开放啊！其实，在一个讲求道德的社会里，人的行为相应的也是很规范的，在中国历史上，一向都讲男女有别，男人有男人的行为准则，女子也有女子的操守，讲男主外女主内，女子一般都是在家中操持家事，出门乘车，即使是家宴聚会也都是男女分席而坐。这样看来，这些服饰作为家居常服也就没有什么不妥的了。可以想象，如此装扮的唐代女子其实是很美丽的，她们的生活也不会象现代女子一样机械紧张、充满压力。也许有许多女性担心，在这种男主外女主内的关系中会受气，其实这些担心不是人为的想什么方法能解决的，对于现在人们心中的不安全感.，希望这些美丽的服饰能唤起现代女性骄柔善良的本性，从而得享女性的美丽，尊严和安宁。现在所说的唐服大多都是指 国外唐人街的华人华侨的中式服装，大体上是 清朝服装的一种演变后的服装。隋入唐，中国古代服饰发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。下面借助古籍诗画，分而述之。

    襦裙服:　　襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丫丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花”。“万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

    女着男装: 　女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记 内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书 舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书 李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。

     胡服 :初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。

     冠服制度 :唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。　时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。　“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。

　在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。

　官服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至 636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布衣、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有祎衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。以上各类服装的配套方式和服用者对象及服用场合，《唐书·车服志》都有详细说明。凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美。一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称燕服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。　”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。

　唐代官服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列，对后世冠服也产生了深远的影响。在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。

　    唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李凸世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。

　 唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。

　

　唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。

　

　   锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·.吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。

 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。

　　

       唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐

唐代服饰图案改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

　　

晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

　

　   唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用。

　　 唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代随短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。至唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。

唐装是中国的一种服饰，指唐制汉服，为汉族服饰系统中一种款式，特征是交领、右衽、系带、无扣或布扣。代表有齐胸襦裙、唐圆领袍、交领襦裙等。

唐装中的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。汉服是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了中华民族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

总上所述，汉服在文化艺术、诗词歌赋、琴棋书画、武术剑道、音乐舞蹈、品茗茶道等方面，都是最能与中华传统文化相结合的服饰。无论汉之大气古朴、唐之富丽堂皇、宋之纯朴淡雅、还是明之清秀端庄，在历史的承传与发展过程中，汉服充分展现了古人"仁、义、礼、智、信"的道德内涵，更是纯善纯美的传统服饰艺术之重要象徵。

附: 現 埸人 休 彩 绘 艺 术 表 演

人体彩绘艺术是人身体的外在之美，可观可赏。当人的思想达到一定的境界的时候那种欣赏可称之为艺术，人体艺术不只是单单的把身体裸露在外面，这种单单的裸露是不被纳入艺术当中的。而真正称之为人体艺术的是一种超越，曾被人们一直认可的戒烟牙膏的代表作也可称之为一种艺术。人体彩绘，又称纹身彩绘，即在光滑的皮肤上，用植物颜料绘出一件美丽的华服，具有特殊的美感。一般来说人体彩绘不伤害皮肤，也不怕水洗，无疼痛感，色彩鲜艳，图案多变。彩绘的过程也简单易行，可以说，人体彩绘是较为另类的人体艺术，人体彩绘的雏形是源于土著人身上的图案；而中国的国粹京剧里的人物的面谱也可以说是最早期的人体绘画杰作之一。最早的人体彩绘是原始人在身上用鲸墨画出的图腾，作为护身标志。

为了祈祷平安、幸福，古印第安人发明了文身术；出于同样的目的，古代非洲、中东等地的人们用各种颜料将自己的身体涂抹得五颜六色。就有了最好人体彩绘的雏形。随后出现了流行的“纹身”，图案除了图腾图形外，多半是鱼纹、十字纹、三角纹和锯齿纹，基本上属几何图形。1891年，美国发明了电动文身机，还配制了统一图案，风靡一时。英国上流社会和日本也都流行过这种特殊的“化。

   人体彩绘是美容师运用色彩在人的身体四肢上绘画出各种各样的图案，跟一般在画家画在画布上。用油彩作画不一样，彩绘艺术的载体是具动感和生命力的人的身体，它是流动的，立体的艺术作品。人体彩绘给人带来一种强烈的视觉冲击，挑战传统的审美理念。人体彩绘是用一种特殊的植物染料在皮肤上着色描绘，着色后一般维持一至两周就自然褪色。因为人体彩绘效果逼真，时尚前卫，还可不断变换花样，很适合年轻人的消费心理，故颇受青睐，来彩绘的也都是些年轻的时尚男女。

对远古时候的人类来说，“纹身”是一种图腾、一种信仰，代价是忍受皮肉之苦；到了现代，无论是象征神明或是魔鬼，图腾都已失去效力。开始创作自己的图腾，把它画在身上，取而代之的是独特与自信。21世纪，人体彩绘再起波澜，不过人们的目的不是祈福，而是对美的表达和展现。艺术家用画笔在各种材料上挥洒神奇，但是有一天有人发现，人体才是美的最好载体，于是他们大胆地把身体当作画布，用特殊的化妆油在模特身上绘制各种图案，使人体成为艺术品。这已成为一门独特而专业的化妆术，继文身贴纸、局部的身体和面部彩绘之后风靡世界美容界。人体彩绘艺术是一项与上帝争宠的艺术，它给了艺术家们无限的想象空间，绘制出的画面层次分明，立体感强，表现力丰富。创作源自生活，可表现活灵活现的动物造型；可展示妙趣横生的游戏故事；可铸线条流畅的人体雕塑，创作者们用粗犷的色块，细腻的笔触生动展现出人体玲珑的线条丰富的表情。

化妆师 造形师简介

拍摄現場花絮

        拍摄前期，朔州市华洋摄影器材有限公司田斌总经理无偿支援2018年四月上市的佳能70---200     f 2.8  lll代镜头一枚；拍摄过程，得到了朔州市青年礼仪横特队孙洁女士和各位模特儿、零点俏佳人化妆团队段勇和冯磊二位先生的紧密配合；编辑过程，出于学习的目的，封面背景图片采用了“全球旅拍”名为《I LOⅤE Y0u》图片；在文字方面引用了大量现成的网络资料；得到了朔州市无疆影视公司张鹏洲先生的视频支持。在此，一并深表感谢！该篇最后花絮里的几张照片，是我无意之中现场随机抓拍的，由于没有其本人的联系方式，未能及时征求到她们的意见，如有侵权，请您在篇尾评论处留言，我将在第一时间及时删除。

        《都汇霓裳 盛世华服》现作为《都汇繁华》系列的姊妹篇，在除夕来临之前倾情奉献给大家，真心希望在传统佳节农厉年--“春节”期间给大家带来新的、不一样的感受和体验，为大家节日期间的生活增添一些快乐祥和的情调，也殷切希望大家观赏该篇的同时多提宝贵意见！

        作者声明:本美篇纯属作者本人探讨学習中华传统服饰文化历史，丰富相关知识，发现身边美好，热爱生活，反映朔州市现代都市商业繁荣，人民生活丰富多彩的公益行为。未经过本人许可授权，任何组织、团体或个人不得利用其中文字和图片作为商业用途，也不得发表有损本篇相关人员的评论，违则必究!

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            -----完成于2019年1月31日