抹不掉的江城记忆一一如数家珍说小吃

然野

　　要说武汉三镇的小吃实在是太多了，著名的小吃除了本文下面要重点说一说的之外，还有顺香居的重油烧梅、福庆和的牛肉米粉、老谦记的牛肉枯炒豆丝、春明楼的涮羊肉、芙蓉楼的原汤抄手、“野味香”的溜酥麻雀、野味卤汁面、谈炎记的水饺、老会宾葵花豆腐、鲁源兴的糊汤米酒、田启恒的糊汤粉、谢荣德的面窝；满大街的欢喜坨、蛋米酒、糯米鸡、糯米包油条、精武鸭脖、油焖大虾、排骨莲藕汤、黄陂三鲜；还有宝庆的牛肉面、新农的牛肉饼等等。往大一点的说，祁万顺的四季鱼糕、大中华酒楼的武昌鱼、老大兴园的红烧鮰鱼、老会宾的湖北三蒸也算得上是武汉的名小吃吧？

说了这么多家常、经典的，可别忘了还有素食小吃，归元寺的功德包子、宝通寺的佛门素饼、古德寺的炸香茹、长春观的“扣肉”等等。如果算上甜品，曹祥泰的绿豆糕、老万成的酸梅汤、汪玉霞的酥饼、冠生园的月饼、邦可的西点至少您也多少知道一些吧？

尽管我在上面列举的小吃有相当一部分已是凤凰陨落，难觅其踪，甚至在网上也很难找到它的星点信息，不能说不是遗憾，市府应该引以高度的重视，尽快、尽可能的让其凤凰涅磐。但在叹息之余，我们也十分欣慰的看到在这个充满生机的城市，还有诸多新创的小吃如雨后春笋般地不断面市，让你应接不瑕，惊喜连连，实在难能可贵！

唉呀呀，大武汉三镇的小吃无穷尽也！其中，又以老通城、小桃园、蔡林记、四季美合称武汉“四大名小吃”，曾经风光无限，让很多“老武汉”如数家珍。再细数还有“八大或十五大名小吃”之说，其实何止这些呢？您若问我武汉的地标性小吃是什么？我还真不知道如何回答，豆皮、煨汤、热干面，还是面窝、麻圆、糯米鸡？真的是说不清、道不明，太多了。

半城江色，半城湖光，黄鹤白云，高山流水，长江汉水穿城而过的武汉优美畅达，有九省通衢之称谓。包容性特强，所以全国各地的小吃也云集三镇，在此根本无法说得清、道得明。只能说我们武汉人真的是太有口福了！

生活在这个地方不仅小吃名目繁多，而且出门就可以吃到，无论是过早、还是宵夜都十分的便捷，而且还形成了一道武汉特有的饮食文化风景线。所以，武汉被称之为全国最市民化的城市不无道理，可谓实至名归。

如果再细究江城小吃的文化渊源，就不得不说说汉口的起源和它的码头文化。汉口汉口汉江之口也，这是汉口名头的由来，其实就是汉江与长江交汇处的集家嘴一带。明嘉靖元年(1552年)世子朱厚熜从钟祥出发经此处赴京继承皇位经过此渡口，故名“接驾嘴”，真龙天子和长江汉江两条蛟龙都汇聚于此，又背倚物产丰富的江汉平原，真可谓风水宝地。后来随着水运的发达，此码头作为商品周转繁忙集结之地改名“集家嘴”。曾经闻名全国的汉正街小商品市场也系因此而兴，遗憾的是现在已拆迁的差不多了，想当年是多么的火哟。

鸦片战争以后，尤其是在1861年随着与英国政府签订了《汉口租界条款》以后，汉口从此真正开埠，殖民色彩甚浓。汉口也由此向北渐进发展，长堤街、龙王庙、花楼街、六渡桥、民众乐园、水塔、江汉关、博爱区等等。所以汉口文化说到底就是“码头文化”，汉口的饮食文化与其更是有着千丝万缕的联系。您仔细观察一下就不难发现汉口过早的小吃不仅品种繁多，而且大多是油炸、油拌的主食快餐食品。其中最大众化、最典型的我以为是热干面、油饼、糯米鸡和糯米包油条，为什么？很简单，它便宜实在，获取方便快捷，还特能扛饿。早上吃饱了才有力气去扛码头挣钱，对不？干完活它又最能满足码头工人辘辘饥肠之需！

当你站在黄鹤楼上极目远望天际间滚滚而来的长江汉水，你就会由衷的感受到江城得天独厚的大气派，就会有一种豪气万丈，当今之世，舍我其谁的的英雄气慨。所以，武汉人眼界开阔，心胸宽广，勇于担当，善于接受新鲜事物，敢为天下先。为朋友两肋插刀不迟疑，豪爽大气，从来不排外，东西南北，五湖四海，兼蓄并收，皆为我用。即便是从外地引入的一道小小的小吃，在广泛接受的基础上也绝不会因循守旧，在不断改进的过程中一定会超越前者，做的更好吃。小事如此，大事就更不必说了，求新求变，迫求卓越，包容乃大不正是“大武汉”之大的精髓之所在吗？

武汉三镇的小吃街是一条又一条，武昌户部巷、汉街、粮道街、黄陂好吃街、汉口江汉路、吉庆街、万松园、台北路、汉阳钟家村、玫瑰街等等；著名的、有名的、无名的，还有你根本就不知道的；不胜枚举。

唉，江城小吃N万家，焉能写尽你我他？

武昌户部巷(图片部分源于网络)，

                                               武汉的骄傲“老通城”

    “老通城”是坐落在汉口中山大道大智路口一家大型酒楼，以经营著名小吃三鲜豆皮驰名大江南北，有“豆皮大王”之称，民间还有“不到老通城 ，不算到武汉”一说。

    “老通城”是1929年汉阳人曾厚诚在大智路口开办的，原址位于古汉口城堡大智门外，过去为城乡通道，故名“通城饮食店”。开张之初，只供应早、中、晚点。1947年，抗战胜利，曾厚诚从大后方回武汉，在原址复业，增加经营品种，改招牌为“老通城食品店”，以示其资格老，手面大。

    1955年元旦，“老通城”成为武汉第一家私营改国营的商店。同年在惠济路口分设了唯一的一个支店，名为江庆大酒楼，后经营不佳，约在2004前后停业。1958年4月3日和9月12日，毛泽东主席先后来支店品尝了三鲜豆皮，留下了“国营要更好地为人民服务” 的教导，成为老通城店史上最光辉的篇章，但其始终未去大智路总店不能说不是个遗憾。

    “老通城”的豆皮讲究“过三关”，磨浆关、火功关和下料关，豆皮大王高金安对其每关又都有所改进和创新，仅火功关就有文火、武火和平火，一锅豆皮从下锅到起锅不同时段用不同的火候，这样做出的豆皮才外脆里糯，荤香扑鼻。锅要生铁锅，火要用柴火，连炉灶也是高金安自己设计的。下料不仅量足实在，而且不断推陈出新翻花样，最后一招是将卤肉的卤汁浇浸在糯米里，这样做出的豆皮鲜香美味，享誉大江南北。

    武汉老通城的历史是辉煌的，它不仅有豆皮大王高金安、豆皮二王曾延龄，还有豆皮小王张祥兆和豆皮咪咪王周才斌及其诸多的名师高徒，是他们几代人的不懈努力成就了“老通城”，更是武汉人和这座有着悠久历史城市的骄傲。除了毛泽东外，刘少奇、朱德、周恩来、邓小平、董必武、李先念、西哈努克、金日成等许多著名的领袖级人物似乎都好这一口。抗战时期，武汉早于重庆成为事实上的陪都，文人骚客更是云集于此，冼星海、光未燃、田汉、毛泽东的秘书李锐都是这里的常客。1949年民国在汉民航迁往台湾时飞行员们唯一的集体请求就是在“老通城”吃一顿“最后的晚餐”，然后每人手捧一包荷叶包裹的三鲜豆皮泪别江城。这儿成就了多少传奇和故事又有谁说得清呢？

    2006年因长江隧道施工，惨淡经营的“老通城”被拆除停业。就这么一个历史悠久、有故事的老字号今天想在网上找一张昔日清晰的老的照片都十分的艰难，不知若干年后我们的后人该从哪个角度去认识这个曾经无限辉煌、承载着老武汉记忆的大酒楼。

    我们都知道一点点文化的形成是建立在许多许多历史沉淀的基础之上的，而一点点历史的沉淀则需要许多许多传统的支撑。在城市建设规划和发展中万万不可忽视这些，否则建成一座冰冷的、没有人文温度的钢筋水泥林立“森林”有什么意义呢？

当年出于安全考虑，毛主席是在惠济路支店用餐。同年9月12日再次光顾，次日主席乘“峡江”号视察江庆，“豆皮大王”高金安随船服务。他曾对高金安说：“这是湖北风味，要保持下去。”

“老通城”的创始人曾厚诚的长孙曾宪德先生2008年在“老通城”原址上的无奈留影。他在《老通城曾家》里讲述了他识字不多的爷爷当年取名“通成饮食店”本意是期待通向成功，而非通向老城。或许是写匾的人与之理解有误，将成功的“成”写成了通往城市的“城”，成为一段佳话。

豆皮“颠锅”整体翻面，绝活！

这比“颠锅”要轻松多了

吉庆街老通城的豆皮总是要排队，到了周末队伍就排到门厅外还带拐弯，生意兴隆。另外，汉阳五里墩的“曾记豆皮大王”，汉阳十里铺的“元记豆皮”、高雄路离经叛道重另类“王师傅豆皮” 都是昔日“老通城”师傅的嫡传，他们的先辈个个大名鼎鼎；还有“老武锅豆皮”、武昌水陆街的“阿斌三鲜豆皮”、汉口洞庭街“楼林美豆皮”等等实在是太多了，您还是自己去找吧，若想个个都品尝后再发这篇文章，可能永远都无法与您谋面了，要不武汉怎么有“早点之都”的美誉呢？

今天是2019年3月14日上午九点二十左右我们寻访汉口高雄路“王师傅豆皮”，这家上了央视“舌尖上的中国”颇有争议的豆皮店更让我们有品尝他家豆皮的冲动，顺带将其制的豆皮的过程拍了下来。这第一步自然是摊皮，您看仔细了，这些密密麻麻的绿点点都是绿豆皮，用料实在，上口也更香脆。师傅告诉我市面上制皮不少人选用的是面粉，还真吓我一跳，也不知确实否，待证实。

铺蒸熟的糯米，“蔡林记”的糯米是拌了卤汁之后再铺上，外观上是浅棕色的，同样好吃。

撒馅料同时第一次浇卤汁，这锅豆皮左边一半是他家的招牌牛肉豆皮，右边是三鲜豆皮，我戏曰“鸳鸯豆皮”，师傅高兴的笑了，也更配合了。

翻面完毕

第二次浇卤汁，师傅说别人家一般是再淋一道油。

顾客取货时再次浇卤汁给馅料，实在。

一盘正宗的王师傅豆皮摆在了我的镜头前，您放大看那卤汁多诱人。他家牛肉馅豆皮15元一份，三鲜豆皮8元一份，份量十足，食客大多选取的是前者。原以为会很咸很油，其实不然，尽管前后浇淋了三次卤汁，但少了一道浇油的步骤，反而不及传统豆皮油腻。在一锅豆皮的制作过程中卤汁三次与米粒饱满、颗粒的分明的糯米交集，味道浸润到骨子里去了，按理说应该更稀软粘糯一些，可上口后糯米的颗粒感仍然分明，还偏硬，牛肉馅微辣可口，好吃解馋不油腻。我和太太一人吃了一份牛肉豆皮一点也不腻，又来劲要了一份三鲜豆皮，同样好吃。当时我们被其美味诱惑，吃得太快了，自然也就意识不到吃多了。从我们家走到他家用了40分钟，来回我们都是步行，可回家后饱胀感却越来越明显，中餐也省了，估计晚餐也吃不了了，这也太实惠了吧？也难怪它曾是码头工人的最爱。唉，每每在美食面前我要坚决控食的革命意志怎么就不能像洪长青、江姐那么坚定呢？我这好吃贪嘴的毛病是该改改了，终究不是年轻的时候了。

我们去时大伙都上班去了，也就不怎么排队了。瞧瞧左右各一个炉灶同时做豆皮，可见他家生意之火爆。我们选择今天(2019年3月14日)特意在这家店收笔这篇文章有两个寓意，其一，这家店的主理杨师傅是“老通城”豆皮二王曾延龄的徒孙(今天大师傅是他的侄儿)，与“老通城”一脉相承。其二，这家店在传承“老通城”豆皮技艺的基础上，针对传统工艺又做了一些颇有争议的大胆改良和创新，这不正是我们所需要和期待的么？传统的东西若不创新高，无异于抱残守缺，不可能有持久的生命力。这个世界上唯一不变的是什么呢？当然是变化，对吧？

图说“老通城”的辉煌

“老通城”发端于街头小摊，兴起于“通城饮食店”之三杰，红火于抗战胜利后豆皮大王高金安；鼎盛于建国后，经高金安、曾延龄及其高徒之手创造了“豆皮王朝”的辉煌；落寞于90年代之后，遍地开花于其徒子徒孙及街头巷尾，旧时王谢堂前燕 ，无奈飞入寻常百姓家。

“通城饮食店”三杰，外号章狗子、钟长子、姜麻子。

酷爱音乐的武汉大学学生曾昭正是“老通城”的少东家，与冼星海一见如故，这儿也就成了冼星海创作的主要据点，他在这里创作了许多脍炙人口的优秀歌曲如《游击军之歌》、《太行山上》等。曾昭正也是武汉抗日歌咏团的知名积极分子，1938年参加革命。当年戏曲家洪深和他上海演剧二队的金山、唐纳、王莹等著名演员都是“老通城”的座上客。

1947年“老通城”技艺炉火纯青的高金安大师在“杨豆皮”和郭春山创制的三鲜豆皮基础上做了一些改良，大获成功，当时店家居然花了1000银元打造了“豆皮大王”的霓虹灯广告牌，生意火爆。说到高金安就不能不说说“杨豆皮”，大家都知道湖北的传统美食豆丝是由早稻与绿豆磨成浆摊烫成薄片切丝晒干而成，在清朝道光年间杨氏家族的先人将香葱、糯米、肉丁做成馅料的包进豆丝皮里，然后油煎出售，誉之为“杨豆皮”，这大概就是武汉豆皮的雏形了。这家店传承至1929年民国时期的第四代，在武昌王府口(紫阳路与解放路交叉口处)正式挂牌“杨洪发豆皮”，为无蛋光豆皮，当时名气很大，吸引了许多年轻人前往拜师学艺，其中一个叫高金安，后来“老通城”大名鼎鼎的豆皮大王，另一个就是阴差阳错、急中生智创制武汉三鲜豆皮的郭春山。如此看来“杨豆皮”才是武汉豆皮的始祖，这个故事是不是让您有些意外呢？

1955年曾家将“老通城”捐给国家

金日成、西哈努克亲王也都曾是这里的座上客。文革期间“老通城”改名“东方红饭店”，1978年在李先念过问下回归“老通城”的名儿，2006年停业拆迁，数次迁移店址，最终归隐街头巷尾成为落水的凤凰。

在惠济路口的老通城唯一的支店“江庆楼”现在是一家“交行”的领地。毛泽东主席曾两次光临此店，第一次不仅品尝了豆皮，还品尝了“四季美”汤包大王钟楚生做的汤包，第一次给毛主席服务时因高金安在总店忙的得脱不了身，力荐豆皮二王曾延龄前往，他们当时并不知道是为谁服务，再后来就是高金安主理了。这昔日飘着伟人和人间烟火气息的地儿现在充满了铜臭味！

惠济路武汉市市委大院内的“中南局招待所旧址”隐于丛林中，十分幽静，从这儿到“江庆楼”就一站路，很方便。

下里巴人热干面

    武汉夏天高温，跨时长，长期以来人们在面条中加入食用碱以防变质，这就是热干面的前身是切面。清朝《汉口竹枝词》就有记载：“三天过早异平常，一顿狼餐饭可忘。 切面豆丝干线粉，鱼餐圆子滚鸡汤。” 

    20世纪初，食贩李包延续前人切面做法，将面煮熟、沥水、拌上香油等做成了风味独特的热干面。严格的讲这只是热干面的雏形，我以为称之为“油拌面”比较合适。1930年，黄陂的蔡明伟夫妇在汉口满春路口打出“蔡林记”的招牌经营热干面，店名的由来是因蔡家门前有两棵葱郁的大树，取名“蔡林记”，喻意蔡家生意兴隆。蔡明伟在继承了李包师傅技艺的基础上，通过反复、不断的改良形成了一套特定的技艺流程，其中将碱面掸至七八成熟，拌上芝麻酱应为其核心技术，最初叫“麻酱面”，直到1950年工商登记时才正式叫“热干面”。“蔡林记热干面”以其“爽而劲道、黄而油润、香而鲜美”享誉武汉三镇。。 

    现在武汉三镇大街小巷又出现了一个蔡明伟后人创办的“蔡明伟热干面连锁店”，真不知道他们早干什么去了，若蔡家的后人代代相传至今也不至于“蔡林记”的名号被他人抢注。现在想明白了，可人们并不会因为您是蔡明伟的后人就认定您是正宗的“蔡林记”。毕竟“蔡林记热干面”这六七十年来并没有因为蔡家的后人不坚守就消失了，它经营到今天取得了如此巨大的的成功好像与蔡家无关。据说这两家为了谁是“正宗”官司打得热火朝天，不管怎么样吧多几个强劲的竟争对手于老百姓而言总是有益的。

    武汉热干面与山西的刀削面、两广的伊府面、四川的担担面、北方的炸酱面并称为中国五大名面，也有十大名面一说。它还是中国最受欢迎的“四大早点”之首，更是武汉人过早的最爱。听，“汉口小吃谁最大，热干面是顶呱呱；面有嚼劲蛮爽滑，芝麻酱上洒葱花；趁热赶快拌均匀，两天不吃蛮想它……” 不得了呀！骄傲的敞开肚皮吃吧，火姐，兴许还能吃出一番更大的新天地。是不是那个事呢？

昔日热干面最经典、古老的门面应该是在中山大道854号，过了民众乐园后其西南方向紧邻着“东来顺”再向前走几步就到了。说是总店其实是一个门面很小的店，但凡来武汉要吃热干面的食客都会到这儿来挤一挤、品尝其正宗之味。

    热干面作为武汉人的经典小吃人们已将其做到了极致，更为难得的是普及程度也极高，家家小店都能做出一碗无可挑剔的热干面。百店百变，各有千秋却又万变不离其宗，这也算是武汉热干面的一绝吧！故此，武汉人对其所谓的正宗也就没有那么讲究了，都是热干面可各有各的特色，有些深巷里小店的热干面还特别好吃，最不建议您去的地方是户部巷，一个忽悠外地人的小巷。我个人认为汉阳钟家村祁万顺原址一家蔡林记的热干面不错。汉阳玫瑰街罗氏热干面另类、时尚、实惠，强烈推荐。

彼人太太做的热干面也特别好吃，因为我们不吃小葱，家里也不备辣椒油、萝卜干类腌菜，她就用她的密制调料调拌，其中很重要的一味是将豆腐乳捣成泥状拌入面中，然后再配上椒麻味的黄豆酱和纯正的芝麻酱，不放盐，加少许生抽，咸淡适中，甚是有味。由于碱面不拌油直接下锅煮至十成熟难免有些粘糊，我戏曰“糊糊热干面”，尽管做法不正宗，但也别有一番滋味上心头。

奇怪的是在武汉之外也有不少人在买热干面，但怎么吃都不是正宗武汉热干面的味道，屡试不爽，令人费解。

“东来顺”徒有虚名，印象中他家的生意从来就不怎么好，武汉人好象不太喜欢吃羊肉。昔日“蔡林记”总店的门脸也没了踪影。

汉阳钟家村“祁万顺”的招牌正在，原址被良品铺子和“蔡林记”瓜分了。这家“蔡林记”的热干面、汤泡、豆皮、牛肉粉都不错。

汉阳玫瑰街的罗氏生烫热干面在武汉市第二届热干面大赛中拨得头筹，名震三镇。新鲜的牛肉、猪肝、腰花在沸水烫熟后与面共食，即使昔日简单的热干面内涵更丰富、更有层次感，芝麻酱又缓解了肉类的荤腥，生烫热干面干中带稀，可谓热干面的另类。罗氏的成功给我们一个启示，正不正宗并不重要，重要的是推陈出新有人爱，味道第一最关键。您想让人人都是热干面美食家的武汉人认同您的改良并得到专家们的一致认可并不是一件容易的事；于其劳神费力的打官司，还不如静下心来做好自家的产品，凭实力赢得市场才是正道。

瞧这队伍有多长，五六十人，食客来至武汉三镇，生意兴隆。每天早上5点左右开门营业下午1点左右打烊，与年轻的老板罗思思聊了两句，他说从16岁开始干起至今已有12年了。小小的年纪居然能掀翻“蔡林记”诸多老字号荣登武汉第二届热干面榜首，实为奇迹，佩服。一位卖豆腐脑的老师傅说：“我们周围的小店都沾他家的光。”他告诉我从早上7点左右队伍是越排越长，要想不排队就得早点来，若是来得太晚了也就吃不着了。

罗氏生烫热干面与传统经典的武汉热干面还是有一些差别，若是外地的朋友来了我还是愿意带他先去品尝“蔡林记”，然后再来吃碗罗氏生烫牛肉热干面。前者口感更劲道干爽，是老汉口的味道；后者稀滑时尚，营养丰富，是对传统热干面的一种改良，更适合年轻人的味口。尤其值得一提的是还特别实惠，一碗热干面的生烫牛肉份量之足，足以真担心他家会亏本，地道的很。在唯利是图的今天这家人的厚道着实令人钦佩，这或许就是源于他家的自信和善良吧。大浪淘沙方显英雄本色，这次我是真的体会到了什么叫“酒好不怕巷子深”。

我说：“小伙子，我正在写一篇有关武汉小吃的文章，拍一张吧？”放下手中的活快闪了这张照片，在他这儿时间就是金钱，耽搁不起。瞧他多阳光多自信，相信他家的生意会越来越好。

吉庆街热干面店

我们来时正是中午(2019年1月15日周二)人不多，要是周末、节假日就要排队了。

我们家的“糊糊热干面”，没有葱、没有萝卜干，也不掸面，不拌油，面煮熟后就仰丈太太的密制调料了，是我的最爱。家里冰箱内常备有一二份碱面，每当我身体不爽时吃碗这“糊糊热干面”，人立马就精神了。尽管总好这一口可又怕胖，吃的机会也不敢太多，所以每次吃起来都是十分的享受，总是荒唐的希望手中的碗是一个无底洞，那“糊糊热干面”永远也捞不完，吃个够，所以太太说我有时像个长不大又贪嘴的大男孩。

美味汤包四季香

 四季美汤包馆开办于1922年，是在苏式汤包的传统作法基础上不断改进形成了皮薄、花匀（汤包褶子均匀)、汁鲜、馅嫩、味美的特色。一个标准的汤包一个剂子7克，擀出来对光透亮故曰“灯盏皮”，蒸熟后保持24克，出入不超过1克，全凭手感；每个汤包21个褶子，肉馅微露，形似鲫鱼嘴，行话叫“花细均匀鲫鱼嘴”。食用前经此灌入食醋少许，消食解腻，降温不烫口，精致考究。除了传统的鲜肉汤包外，还有虾仁汤包、香菇汤包、蟹黄汤包、鸡茸汤包、什锦汤包等新品种，花样繁多，风味独特。不仅为武汉人所喜爱，而且在全国也颇有名气，有“汤包大王”之美誉。2007年以前徐家莹大师先后三次问鼎我国餐饮业最高奖“金鼎奖”，在武汉餐饮业获此殊荣的也独此一家。

这两张老照片并不能反映这家老字号名小吃店的昔日辉煌，它只是在无奈的向人们倾诉它的坚持是多么的艰难。在商业大潮下它被挤压的几乎快窒息了，可就是没人管、无人救，谁让你占了这么好的黄金地段呢？在七八十年代一楼也是它的店面，只是未找到更老的照片。2009年底这个毛泽东主席也曾品尝过的老字号在坚守了87年后轰然倒塌，也被拆迁了。就这样失去了其“禅宗”的地位，树倒猢狲散，流落到了市井小巷，成了谁都能做的小笼包子。但此包子非彼包子，能做不意味着会做，你一定要说这就是四季美的小笼汤包，那只是贻笑大方。怎么吃都不是那个味，一种文化传承、人文的味，一种往时记忆的回味，没了，全没了。没有吃头了，还是四季美汤包吗？

    过去，只要坐在那油渍怎么擦也难以擦净的餐桌前，嗅着口涎欲流的香气，排着队，拿取自己的所爱。别忘了，还有那小碟的姜丝随意取。食用前经汤包顶端的“鲫鱼嘴”灌入食醋少许，趁着氤氲之气，轻轻的提起皮薄如蝉翼的烫包，用牙缓缓的咬开一个小小窗口，然后嘴唇深深的热吻烫包的口儿，慢慢地撮吸、咀嚼、品味、把玩，顿时满口生香，滋润心田。那种被猪油浸淫的饱感，更是令人满足、惬意，过瘾的很哟，这个旧时的味道实实在在是一种难以忘却的情怀。

    时代变了，人们也富裕了，现在的汤包也做了一些改良，口味也更清淡了，无可厚非，适者生存是商业的铁律。但这种改良的汤包，怀旧的我固执的以为它绝对不是往日经典的四季美的汤包，要真正做到汤包大王钟生楚的关门弟子、四季美最后一任掌门人徐家莹大师所言“传承而不守旧，创新而不忘本”还真难。

    旧时月光已逝，故园遗梦难再觅……

三次问鼎“金鼎奖”的四季美汤包掌门人徐家莹大师，她最大的一个心愿就是希望四季美汤包店在江汉路原址复业，但愿心想事成，现在打理“四季美”好像是她的儿子张德隽先生。

吉庆街四季美汤包店，据说徐家莹坚持不走加盟店的路子，在武汉开的几家四季美店都是原“四季美”的老师傅掌店。

也难为这帮年轻人的坚守

一笼6个，每个28克，18元，过去一笼7个，每个24克，14元，汤包做大主要是为了满足顾客汤汁多的要求，可肉馅比又不能降低，所以我只能将汤包做得大一些两不误。看来妥协后的汤包生存还是有些艰难，隔壁蔡林记的小笼汤包一笼5个才7.5元，德华楼的汤包8元钱一笼，味道也都不错，生意兴隆，真是一个便宜三个爱呀！现在人们对美食的要求是即要品质，还要价廉，结果诚实的商家就只能走中庸之道，二者兼顾，不伦不类，大家将就着吃；黑心的商家则选择了歪门斜道，坑害食客。一笼四季美的小笼汤包十几年到今天只涨了4元钱，算上通货膨胀再加上成本，一笼18元真得没法让师傅们精益求精的做成精品，您懂吗？要想吃到正宗的精品您就得多花银子，商家呢也要有培养食客的担当，相得益彰，何乐不为？

用筷子挤压一下汤包，汤汁在“鯽鱼嘴”处清晰可见，猪油是看不到了，细看还有些油腥花，已不是昔日的口味了，但比其它店做的还是有味道一些，多少还是有些传承吧。原来的四季美汤包的这个“鲫鱼嘴”开口印象中没有这么大方，密封的似乎更严实一些以保证其内的汤汁、油荤不易流失，这对当时每月每人只有半斤肉票，手头也不宽裕的我们自然十分珍贵，是机体所需、难得的营养滋补品。看来我们中国人现在真得是不缺油荤了，至少城里人是这样。所谓健康食品的概念在不同的年代也是有较大的差异的，你若将过去的汤包拿到今天来看的确不是您想要的健康食品，所以从这个角度来说，做一些改良、变化也是必然和必须的。

久违了，“轻轻提，慢慢移；开个窗，缓缓吸；吃肉馅，咬包皮。”撮吸玩味，奢求找回往日的感觉，味道还不错，再也没有以前的那种浓浓的油腻感了，更清淡爽口些。您再看仔细这四季美汤包似乎还少了点什么，原来蒸笼铺底的松针也没了，针叶的香味也随之消失啦！

昔日人挤人、满是油渍的桌面都已见不到了，干净自然好，生意清淡就不好了，也说明了问题之所在。

团团圆圆五芳斋

    五芳斋于咸丰八年在上海始创，1946年倪锦才先生引入武汉，建立了商号为“上海五芳斋”的饮食店，经营江浙风味菜肴和小吃。武汉五芳斋以生产节令食品～汤圆、粽子而闻名遐尔。但凡端午节武汉各单位在给职工发放的礼品中一定少不了五芳斋的粽子和汤圆，若单位不发大家就会去店里购买，反正端午节武汉人不能没有这一口已成传统。很庆幸武汉名小吃店五芳斋的阵地不仅没有丢失，还终于迎来了坚守后的盆满钵满，是传统小吃店成功坚守、发展的典范，我们为你点赞，为你自豪，也为我们有口福而庆幸。

多有韵味

老少皆宜五芳斋，历尽沧桑创辉煌。

香甜软糯的五芳斋汤圆同样是武汉人的最爱，我们应该感谢五芳斋的坚持，感谢这一口老味道带给我们美好的回忆。

                                                  煨汤专家“小桃园”

    小桃园煨汤馆位于汉口胜利街兰陵路口，“小桃园”本为“筱陶袁”。于1946年由来自黄陂的陶坤甫、袁得照两个小贩在这里搭棚设摊，合伙经营煨汤。他俩仿照三国时桃园三结义的故事，以两人姓氏取店名，但因他们只有两人，就想在陶袁二字前加一“小”字”，而“小”字只有3划，怕生意只做得3天，就将“小”字改成13划的“筱”字，何况“筱”也是个姓氏，故而起名“筱陶袁”。  

      “小桃园”就是为适应武汉人的胃口而开设的专业煨汤馆，该店主要品种有瓦罐鸡汤、排骨藕汤、八封汤、甲鱼汤、牛肉汤、鸭汤等。以瓦罐鸡汤最有名，其原料为黄陂孝感一带一斤半重以上的肥嫩母鸡，剁成鸡块，先入油锅爆炒，再倒入内有沸水的瓦罐内，用旺火煨熟，小火煨透，汤鲜肉烂，原汁原味，营养丰富，是滋补上品，再来几个猪油酥饼用武汉话来说就听了头，绝配。

    改革开放后的1979年，年近古稀的筱陶袁煨汤馆副经理陶坤甫建议将店名改为“小桃园”。由“筱陶袁”到“小桃园”，经历了七十多年的风风雨雨，在各种政治运动、商业大潮的冲击下仍然独树一帜，苦苦支撑，时至今天也没了踪影。

    武汉这两个多月阴雨连绵，出门很不方便，这篇短文也发霉泛陈了。我于2019年2月27日为了结稿，乘着没下雨专程寻访胜利街“小桃园”和中山大道“蔡林记”原址，结果自然是十分失望。询问附近买菜路过的两位大姐，她们说“小桃园”早就没了，可能迁移到了吉庆街。我们利用百度导航倒还真是这样，结果到了吉庆街仍不见其踪影。网上说户部巷有一家，未查证，但愿吧！

小桃园的猪油酥饼

汉口胜利街兰陵路口小桃园原址

“小桃园”胜利街正面门脸完全变了模样

“小桃园”正对面的这栋楼是武汉医学会，它是“小桃园”兴衰的真正见证者。现在人们都说“没有百年的工厂，只有百年的医院”看来不虚。但凡能坚守到今天的百年老字号小吃店都是不容易的，令人佩服，实实在在的点个赞。也希望市民们经常惠顾，让武汉的饮食文化更加灿烂，让我们的城市更有韵味和魅力。

德华楼水磨年糕

    1924年天津人李焕庭在汉口创建“得华楼”，也就是“德华楼酒店”的前身。传统名吃“德华水磨年糕”、“德华小包”和“德华北方水饺”被国家授予“中华名小吃”。其中“德华水磨年糕”是德华楼的传统产品之一，胜过江浙品牌“三全”、“思念”、“五芳斋”。每到寒冬腊月，武汉人在德华楼门前排队购买润泽似玉的年糕，是江城的一道风景线。

“徳华楼”在我读大学的七八十年代叫“津京餐馆”，原址地处繁华的六渡桥十字路口汉口三民路66号，当年它的天津小包也就是“狗不理”包子和灌汤水饺给我印象最为深刻。记得六、七十年代但凡我小姨寒暑假回家，汉口的外公都会让她带上一大网兜给远离武汉的我们吃。一个包子十八个折皱，皮薄肉鲜不油腻，很好吃。

上大学期间有一次我和我弟弟两人去“津京餐馆”吃灌汤水饺，居然两个大小伙子每人四两二十八个吃不了，满满的都是猪油，很香。

现在“狗不理”包子德华楼早就不做了，几十年来但凡只要经过“德华楼”，我都会怀着侥幸的心理进去看看有没有“狗不理”包子，自然是寻不着了，可就是于心不甘。我的这种行为似乎很傻很奇怪，细想想或许是冥冥之中寻找往日的踪迹？或者还是永远都欠这一口？至于所谓的“德华包子”在我眼只不过是一个普普通通的包子而已。不过炒年糕还不错，较之外面的年糕更紧实粘糯、滑爽弹牙有劲道有嚼头，口感也更好。你若将其与外面的年糕一块煮，外观上不变形、不皮条的一定是货真价实的德华楼水磨年糕无疑。

德华楼现在开发的其它花色品种也不少，有机会您不妨也去尝尝。

今天是2019年2月27日周二，点了一盘德华楼的牛肉炒年糕，味道好极了。太太告诉我她今天在德华楼居然看到了用“田启恒”字样的一次性饭盒出售的鲜鱼糊汤粉，难道德华楼传承了田启恒的美食？好事呀，下次一定要去核实、品尝。

在武汉这些传统、经典的小吃10元钱就可以管饱，要吃好也不过20来元足也，要到街头巷尾那就更实惠了。

吉庆街头市井塑像

在吉庆街还有许多昔日的美食老字号在此扎堆，除了老通城、四季美、德华楼外，还有膳福记、五仲炸肉、福庆和、老万成、汪玉霞、冠生园等等，唯独没有“小桃园”。

汪玉霞的传统糕点，作为地特产送亲朋好友还是一个不错的选择。

这家西点烘焙店在武汉三镇也很火

街头巷尾里弄中的小吃

武汉新创小吃一一胡家豆丝饼，有牛肉馅、粉丝馅、雪里红馅和卤藕馅的。老板是黄陂人，武汉仅此一家，小店地处台北路和北湖正街交叉口。

汉口光华路6号“袁大头”的包子用料多实在，每次去都是排队，特解馋。

在蔡甸新农牛肉总店那儿卤牛肉都是堆放在超大的不锈钢储槽里出售，估计一储槽的牛肉不下二三百斤，气场十足任你选，所以太太每次都是早早的开车去选购。它的牛肉面、牛肉粉、牛肉饼也都很好吃。

糯米鸡、面窝、油饼、油饺、欢喜坨、油香、油墩子、炸藕圆子等等，个个都是武汉人过早的最爱。谁说油炸食品不健康？赫老子，少扯！敢为天下先的武汉人过早天天吃，个爸妈个个都健康长寿得很，信你的邪。

酥饺，在这家新华下路的店我才知道它有一个更形象、富贵的名儿一一“金锅条”，多有创意，这家店的酥饺个大实惠。汉阳玫瑰街罗氏热干面旁的一家“吴氏金锅条”值得品尝，外面酥脆自不必说，里面稀糯细软不粘牙似乎有别于我以前吃过的酥饺，口感更加细腻，建议品尝。

欢喜坨(麻圆)

武昌螃蟹岬凤凰山社区(7号地铁A2口出)有一家朱氏姐妹的油香卖的很火，朱师傅原来是武昌同兴甜食馆的师傅，油香自然地道，有甜也有咸，放糖还是要肉任选；当然红糖猪油流心馅才是江城油香之正宗，她家的鸡冠饺也不错。

油墩子，现在已难寻其踪了，据说汉口万松园还有一家，不确定。

鸡冠饺

苏饺，也叫油炸菜饺，最常见的馅是粉条韭菜鸡蛋馅，有别于广东的酥饺，一咸一甜。也不是武汉的酥饺(金锅条)，更有别于鸡冠饺。其特点是皮薄馅量大；鸡冠饺其实就是带有肉馅的油饼，不同于苏饺的烫面制皮是它发面做的，其馅量远不及苏饺的多，现在在市面上几乎见不到苏饺了。

烧麦

糯米包油条，个大，这玩意儿和糯米鸡、油饼一样最扛饿，应是人们在物质匮乏年代的第一选择吧？现在每每看到它都是万分的想吃，可怕胖的我们就是不敢再吃，磨人呀！

记忆中的老字号副食店

兰陵副食品商店也是个老字号，位于兰陵路与中山大道交汇处。当然不卖小吃，但卖各类小食品。也是我年轻时或成家后经常光顾的地方，印象中二两一个的云南沱茶才两角八分钱一个，味道纯正，喝浓了就会影响睡眠，现在好象找不到口味这么浓重的沱茶了。我与这家店的经理有缘，他儿子九十年代初腿骨折还是我给做的手术。这家店尽管没拆迁但也改行了。好在门脸上即几个字还在，看着真亲切。

我所居住附近的长征和解放两家规模大的老字号副食品商店也早已不见踪影了，过去每到逢年过节这几家老字号国营副食品店总是人满为患，生意兴隆，商品品种齐全也实在，绝无以次充好，更无短斤少两。一切都在变，世事无常，本应如此吧！

名副其实“长生堂”

   “长生堂”，这个曾经引领武汉时尚百年老字号美发店居然也坚守到了今天，甚是意外。您家看到这儿可能也会感到意外，说小吃怎么就谈到美发了呢？但我呢因为敬佩它的坚守，也顾不上文章的主题了，还是固直的想说一说它。三十几年前在与太太谈恋爱时我就知道它的大名了，一个在武汉颇有名气的美发店，当时就是时尚女性的最爱。

这个老字号店创建于1911年，长生堂的发型历来以海派为主，其特点是线条流畅、发丝清晰、色泽柔顺、清丽、典雅，极富民族特色。民国时期蒋介石、汪精卫等诸多名流都是这里的常客。特别是武汉解放前夕，许多在汉的国民党军政要员在离开大陆时，可以说是冒着生命危险到“长生堂”理个发后再走。究其原因，他们就是想借“长生堂”的吉祥字号，希望能给他们带来“长生”。

今天无意间经过居然还在，而且一点都没变，真好！据说它所有的分店均已不复存在了，只有这唯一的总店还在苦苦的坚守、支撑着，但愿它能继续坚持下去。作为一种文化的传承政府也不应该坐视不管，一个城市的实力和魅力应该是多元的，对吧？

在“长生堂”美发后往前走几步就是五芳斋，再美美的吃碗汤圆，喝一碗桂花糊米酒，然后慢悠悠的回家洗个痛快的热水澡，岂不乐乎？也正好应了了“饱不理发，饥不洗澡”的养身之道，何乐而不为呢？

江城小吃渊源三俩语

从风水的角度来说，中国有三大龙脉，北龙、中龙和南龙，湖北武汉地处中龙龙脉之上，长江汉水汇聚于此，还有真龙天子驻足的“接驾嘴”，人杰地灵的江城岂能不兴、不活力四射？！九省通衢的江城恰又背倚物产丰富的江汉平原，所以江城的小吃不仅多元、花色品种不重样，而且还有着丰实的物质基础的支撑。加之因大江大河而兴的码头文化又为江城小吃注入了文化的内涵，故其在不断的发展和演变中始终保持着旺盛的生命力也就不足为奇了。

瞧瞧这些小吃，个个管饱扛饿，保准你上码头扛包有力气。撰写这篇美食的短文着实是个十分调人味口的过程，写着写着就产生了条件反射，胃肠蠕动加快，肚子立马就饿了，挑选图片时这种反应就更为强烈。有时若平复不了难受的胃肠反应就还非得去解解馋才行，文章收笔了，各类小吃也尝了个遍，过瘾的很，不知读者您此时是否有同感？要不咱们架起红泥小火炉，温上一壶酒，小酌几杯如何？

这篇有关江城美食小吃的文章历时两个月今天终于草草收场了，抛砖引玉吧。要想说透说全少谬误仅就这点时间、倚这一万四千多字可谓自不量力。若我再认真下去估计这篇拙文永远也写不完，武汉的美食实在是太多太多了，几乎每道小吃都有说不完的前事今生。它们就像一根根无形的脉络联系着传统、历史和文化，还有更多、不同版本的野史、典故和传说，彼此之间纵横交错的纠缠在一起，形成千千结，您解得开、道得明吗？所以说我是不知天高地厚的干了桩傻事。当然也有好处，我们的味蕾被锤练的也更加敏锐了，生活得也更加滋润有味。文章结稿了，追踪寻觅美味小吃的脚步却永远都在路上……