【Jan好照片的故事——走遍美国】布莱斯峡谷(2)

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　　锡安国家公园距离布莱斯峡谷不到100公里，从锡安9号公路(卡梅尔山公路)出来，北上89号公路，很快就到了与89号分道扬镳的12号风景线(Scenic Byway 12)入口。

4天前的11月30号，这里还是一片北国风光，今天已经是西部沧海。那些阳光下晶莹剔透的木杨，这会全都褪去了光彩，返璞归真，变回了自己本来的模样。厚厚的积雪，消融得只剩一层残渣，枯黄的草甸露出地表，黑牛们正悠闲的啃着它们的粮草。

　　我们转入12号公路，红峡谷不在半遮半掩。雪大面积消融，一大片红色怪石柱统统展头露脚，比4天前看上去，规模大了许多。

到了布莱斯城，我们没去峡谷公园，继续沿12号风景线前行。

风景线名副其实，只是缺了天气的帮衬。没有阳光的反射作用，仅剩下了黑白灰三色，让这些怪古嶙峋的山岩看上去更显远古。

　　Grand Staircase-Escalante National Monument Visitor Center (埃斯卡兰特大阶梯国家纪念碑游客中心)，名称很大，地盘很小。

GSENM中心位于12号公路上一个名叫Cannonville的小镇上，由两栋小房子和两个小花园组成。花园内布置了一些铁板切割成的原住民塑像，有男有女，有劳作有捕猎，以展现美洲原住民的生活场景。

房屋内有一间美洲原住民的生活起居品展览室，展室里那张1873年的照片，看起来很有意思。这张原住民与拓荒者混搭的照片，如果从人物表情、穿衣戴帽及站相坐姿去解读，每个人心里得到的解答一定比官方的注解精彩很多。

　　紧邻Cannonville镇的是一个名叫Henrieville的小镇，19世纪70年代建成，小镇居民至今大多仍从事农业。

小镇上这处山岩，远远望去像一座大型建筑或一座远古城市，也让人联想是这座小镇的前生。

　　12号风景线公路全长200公里，终点达国会礁国家公园随近。我们到达半程的Escalante Petrified森林公园后，决定放弃去国会礁公园。

Escalante森林公园没什么景致，Posey湖也因白茫茫的天，半结冰的水，万分失色。整个公园就我和先生2人，我爬上公园一小山坡，360度看下来，也没发现可留之处，倒是与公路并行的Escalante 河景致美妙，时不时拦下我的脚步。

　　厚厚的云层整整在天上横行了大半天，下午晚些时候才有一点破败迹象。我们已无心在这灰蒙蒙的岩石间继续浪费汽油，于是选择去酒店。

　　布莱斯峡谷外围这一片叫布莱斯城，12号风景线公路穿城而过，布莱斯城几乎被不同名称的酒店占领，城中少有的几间礼品餐饮店在白花花的雪地里大门紧闭。

每年6~9月是布莱斯公园的旺季，12月~2月是最少人来的时候，我们踩着最少人的点到了这里。

入住的Best Western酒店与鲁比酒店、鲁比商店和牛仔自助餐厅紧挨一块，酒店大堂及商店餐厅都集中在同一个建筑体中，所以，吃饭逛商店在温暖的同一屋檐下，睡觉则要在冰天雪地里走那么或近或远的一程才能到房间。

　　布莱斯峡谷的景观线约48公里，早上，在太阳光的伴随下，我们沿景观线一站一站的停靠，任由寒风敷面，乐此不彼。

　　布莱斯峡谷实际上并不是峡谷，而是一个个圆形露天大剧场。剧场中，耸满被蚀刻的红色黄色粉红色岩柱Hoodoos。

　　科罗拉多高原在1600万年前被抬升，并被分割成不同高原，每个高原都被断层与其相邻的高原分开，且有各自的抬升速率。

这种抬升产生了垂直节理，随着时间的推移，这些节理受到侵蚀。柔软的粉色Claron石灰岩侵蚀后形成独立的悬崖，称为丘突，而抵抗力更强的白色悬崖形成了整块岩石(Henrieville小镇的灰白岩石)。

这些棕色、红色、粉色来自赤铁矿Fe2O3，黄色来自褐铁矿FeO(OH)NH2O。

布莱斯峡谷是世界上岩柱密度最高的地方之一，像一个巨型的天然石俑殿堂。公园区域暴露的地层是大阶梯中最年轻的部分，中间部分在锡安公园，最古老的部分在大峡谷国家公园。

注:大阶梯是指一系列巨大的沉积岩层，从布莱斯峡谷国家公园和大阶梯-埃斯卡兰特国家纪念碑向南延伸，穿过锡安国家公园，进入大峡谷国家公园。

19世纪70年代，地质学家克拉伦斯·达顿首次将这个地区概念化为一个巨大的楼梯，从大峡谷底部向北延伸，每一层的悬崖边缘形成巨大的台阶。达顿将地球历史的这一结构从最年轻的(最上面的)岩石往下分成五个阶段:粉色悬崖 ，灰色悬崖 ，白色悬崖 ，朱砂悬崖以及巧克力悬崖(大峡谷岩石为巧克力色)。(本段来自搜狗)

　　这根Hoodoo，即怪岩柱，最上层是较硬的白云岩，下层是最弱的泥岩，被侵蚀得最严重，中间层是石灰石。从外观上基本能看出这根岩柱三个部分受蚀的程度差异。

　　岩缝里白天存积的雨雪夜间变成冰后体积增大，挤压缝隙，这样日复一日，年复一年，岩缝由小变大，最后形成各种天窗洞门。当这些洞窗继续受蚀，顶部击穿后，一块大岩石又变成了两块小的独立岩柱。

　　黄松、冷杉、白杨及高海拔草甸等等400多种植物盖满公园任何一个有机可乘之处，让这一地区拥有全美最好空气质量。公园周围无大型光源，使之成为北美最黑暗的公园之一，夜间可以用肉眼看到约7500颗星星 。每年6月，这里举行天文节，为天文爱好者们提供无以轮比的观星享受，也吸引了成千上万的游客来此助兴。

我们到的这个时间点，夜间温度在－10℃以上，躲被窝是唯一的选择，数星星，想都没想过。

　　绕公园景观线一圈，布莱斯露天大剧场(长19公里，宽5公里，深240米。)，宝瓶星座高原（AquariusPlateau）、亨利山脉、赤岩断崖、白岩断崖等等，统统被我拉入了镜中。

　　走完景观线回到公园中心位置，已经是夕阳西下前的黄金时段。公园有两个重要的景点“日出点”和“日落点”，我们记不清哪一个是去过的，哪一个还没去过，于是选了“日出点”驱车过去，到了才发现是来过的地方。赶尽又折返去“日落点”，等到了目的地，发现这里才是布莱斯峡谷最上乘的地方，可惜最佳拍照时间已过，最后随便拍了几张，依依不舍懊悔不已离开。

　　为弥补前一天的遗憾，一大早交了房卡后直奔峡谷“日落点”，并暗下决心，一定走到谷底看个究竟。

通往谷底的步道蜿蜒倾斜而下，被积雪封盖的路面已经被先到的人们踩出了路的迹印。我走了两步，发现还是踩雪稳妥，因为踩过的印迹又滑又硬，普通运动鞋根本无法在上面行走。

　　踩着路边缘的雪以蜗牛般的速度下了几道弯，路越走越难。正在犹豫是否继续向前时，大步流星走来两个白人中年妇女，她俩那步伐，就像是在晴朗的公园阔步锻炼，而我却靠着墙边像虫一样蠕动。我猜想她们一定是穿了走雪地的钉鞋，而我的平底运动鞋很难支撑我走完剩下的五六道弯，探究谷底的行动就此夭折。

　　回走上山的路比下山容易了好多，碰到一对从纽约州来的同胞，给他俩拍完合照，也请男同胞帮我拍了一张。

　　回到山顶，把“日落点”四周拍到拍无可拍，彻底弥补了前一日所留下的遗憾，安安心心离开了布莱斯城。