念念尼泊尔

玖格摄影

去尼泊尔拍摄回来已几个月的时间，修完照片就一直搁置在硬盘，游记文字的部分却拖沓忙碌着一些别的琐事。时至今日，再度翻看起照片，尼泊尔之行犹如昨日。

念念不忘的去尼泊尔，准确说最早是网上看到的一张照片，阳光下的杜巴广场庄严且圣神，一个身着鲜红的纱丽的少女在宏伟的寺庙前欢快的追逐着漫天的鸽子，那种感觉恍若秘境，冥冥中熟悉又陌生。

但几次去尼泊尔都是机缘不适，和尼泊尔最近的距离是自驾到了拉萨，依旧是因为其他原因郁郁而返，如此落下一种称之为念想的病根。终于，2018年4月的清明时节，一行摄友十二人终定了行程，宜宾——成都——拉萨——尼泊尔加德满都

念念不忘，必有回响！

对尼泊尔最早直观的印象依旧停留在电视媒体，陆续回来或已出发的朋友发来的消息，是从来没有到过如此贫穷的国度，没有一条像样的水泥路，漫天的扬尘夹杂咖喱味在上空扑面而来。如此虽说已经有了足够的心理准备，但下了飞机，看到加都国际机场犹如一个小县城的客运站般的简陋，还是有些许的失落。

但真去了之后才知道，这里的美，比不上帕特朗的散文诗，他们有灰色的天空和污浊的空气，但除了四季如春的田园风光，也有让你热血沸腾的虔诚信仰和佛教的儒雅。

他们的伟大，从来无关贫富。

庆幸我来了，虽说只是一刹那的因缘际会。

上图：机场外是很多等候接机的的人

下图：我们此次拍摄之旅的司机图比 ，有张很尼泊尔的面孔，严谨而不失礼貌的将我们一干人行李搬上车顶再盖上塑料布，一辆十二座的中巴实在没有地方可以容纳下下我们那么的行李和摄影包。

刚下飞机，加都的上空开始飘起细雨。接到我们的导游苏曼，有着灿烂阳光的笑容，轮廓分明的国字脸很是帅气，为我们每人献上的一束万寿菊花环，瞬间冲淡了旅途的疲乏和加都上空阴霾的天气。 万寿菊在尼泊尔寓意是欢迎的意思。

约一个小时的车程，我们一路颠簸着进入市区，待路上吃完不特别合口的中餐回到酒店，雨差不多停了。放下行李，便直奔猴庙，因天色已晚，加上阴云密布，原定烧尸庙的行程改在后面。

应该是猴庙参拜后在石阶上小栖的老妇人，这画面和我印象中神秘的尼泊尔别无二致。

猴庙周围卖各种工艺品商人和换硬币的摊贩。

猴庙建在加德满都以西的山顶上，这里的猴子虽然不怕生人，但也不会主动上前打劫。 这里是佛教徒的一个重要朝圣地，并以加德满都河谷最古老的遗迹而引人注目。

山顶可以俯瞰整个加德满都，各种高饱和颜色的房屋鳞次栉比，这样跳跃色块编织包裹的城市居所，勾勒出那满是色彩所带来的视觉冲击，如同尼泊尔人热情洋溢的民族特质。

第二天行程，乘车由加都----博卡拉，200公里尘土飞扬的颠簸了8个小时。休息中途餐厅老板女儿，略显腼腆、有些黝黑的脸庞依旧无法遮挡幸福的笑靥。异域的餐厅风格和窗户透过的完美自然光线相得益彰，顾不及吃饭即开始我们镜头和尼泊尔少女完美的邂逅，女孩璀璨的笑也预示后面的拍摄之旅必将浪漫而愉悦！

来博卡拉小镇扫街是必须的，通透明媚的阳光洒满四周，悠闲漫步在干净整洁的街头，各种肤色的人群，无不透露出博卡拉安宁和包容，以及佛系的一面。

费瓦湖是尼泊尔皇家度假胜地，紧邻湖南岸就是尼泊尔国王的行宫。是尼泊尔的第二大湖泊，面积约有6平方公里。它是博卡拉最迷人的旅游境地。

费瓦湖北岸就是游客云集的费瓦湖畔区，也是整个景区的中心，大部分的旅馆和餐馆都沿湖滨而建，称为湖滨区(Lake side)

一对恋人在湖边的绿色的椅子上谈论着当下还是过往，空气里满是轻言漫语的精致和惬意。

两个尼泊尔少年，有些腼腆的走上来邀请我给他们拍照，并留下邮箱，希望我把照片寄给他们。多少年后，当再翻起这些照片，他们一定记得一个歪果仁曾经用相机记录过他们少年时有过的一段最纯真的友谊。

和加德满都的古老、喧嚣、脏乱不同，博卡拉因有了费瓦湖变得恬静、整洁和安宁。五彩斑斓的小木船将好生静怡的湖面拍打击碎，任由落日余晖泛起耀眼的星芒，迷醉而幻化，有些虔诚的不敢走太近，怕走近会破坏费瓦湖此刻的圣洁，只悄然驻足岸边好一会，才轻轻的按动快门。

清晨5点即起床乘车拍摄著名的鱼尾峰，司机图比和导游苏曼已早早等候在酒店门口，四十分钟左右的车程赶到，已很多来自世界各地的游客聚集四周，可惜天空一直断续下着小雨和着周围厚重的乌云，没拍到完美鱼尾峰日出，成为此行一大遗憾。

鱼尾峰形状酷似鱼尾而得来的名字，在当地人心目中是一座神山，政府是禁止攀登该雪山的，因此至今鱼尾峰还是处女峰

山上远眺静的费瓦湖

清晨，漫步洒满金色阳光的博卡拉街头，没有现代化都市行色匆匆如潮的人流，眼花缭乱的立交和纷杂的隔离带，十字路口因为堵车而焦灼不堪的司机，时间开始变得缓慢而悠长。 光影将行人充满仪式感的行走姿态投射到古老而斑驳的墙面，仿佛诉说着这座围墙恒久的故事。

匆忙抓怕到的尼泊尔青年，很喜欢这张照片是因为掩隐在车窗阴影下那双深邃的眼睛，坚定还是迷茫？

如此欧亚风情的三角梅，Summer说不给她这里留下自己倩影是对自然的一种亵渎。商店门口的牌子其实已经出卖你就是来蹭WIFI的，呵呵~

博卡拉除了是尼泊尔一处旅游胜地，还是诸如ABC什么的几条徒步线路的起始点，至于尼泊尔号称世界最成熟的徒步线路之一，这里不做科普。

一群来环博卡拉骑行的老外

转累了，歇脚喝喝街边的果汁，再次回到念念不舍的费瓦湖，看碧绿的湖水，湛蓝的小木船，完全就是一副治愈系的画。

潴红色的房屋依旧别致高调，两边墙面的藤蔓植物做很好的陪衬，像极了欧洲小镇。

世界和平塔是矗立于费娃湖南面山顶的一座白色钟形塔，建成于世纪之交的2000年。。这座白色的佛塔由尼泊尔、泰国、斯里兰卡与日本四国合资兴建，佛塔的四面各有一座不同含义的金色佛像。

夜晚博卡拉街头，没有一个观众，依旧沉浸在自己演奏世界的街头艺人。

入夜，如果想体验尼泊尔人的生活轨迹，那去酒吧喝喝小麦酿造的啤酒，清香而甘甜，喧闹高亢的音乐里，每个人都有自己的故事。

出了酒吧，迷离的霓虹灯映射着幽深的巷道入口，迷茫而抽象着。

回酒店的途中，不算宽阔的马路有些寂静而冷清，很喜欢这样氛围的画卷，博卡拉小镇除了雪山湖泊，更应有如此浪漫的气质。

女神庙，一个尼泊尔小孩在广场上欢快的和鸽子追逐嬉戏。

很喜欢这样红白辉映的巨大三角梅树，飘零的花瓣如繁星点点落下，装饰着谁的梦？

乘车途中尼泊尔农村门口休息的妇人。

此时正是尼泊尔插秧的时节，一群当地的小孩好奇围着我们一大波人，或许是从没见过如此多人同时拿着长枪短跑猛拍。给他们每人几颗糖后，用中文对我们大声说着谢谢，所有娃娃脸上全是满足幸福的笑容，任何的言语此时已经有些苍白。

班迪普尔 Bandipur，一个安静、闲适、古朴的小镇。如果说博卡拉适合发呆晒太阳，那班迪普尔更适合让慵懒将你恣意包裹。这里只有一条不长但保留非常完整的主街道，街道两旁都是尼瓦尔人的小院和用当地民居改建成的客栈和商铺，少了一些商业味道，而多了一些尼瓦尔人历史的陈设，算是尼泊尔文化部分的一个缩影。

小镇街道上除了我们，几乎没多少游客。

三三两两过路的当地人。

幽静的老街上，尼泊尔少年在缝制衣物。

铁匠铺门口的小男孩，有着一双清澈的大眼睛，煞是可爱。

乘着天色还早，我们上到山上拍摄日落。从山上远眺班迪普尔小镇，再次被这个小镇浓烈的色彩给惊艳到。只要用心去看，尼泊尔处处是如画的风景。

班迪普尔小镇附近的村庄。

远处连绵不绝的雪山，巍峨的耸立在前方，

日落时分，太阳像粒种子挂在一株植物的根茎上。

班迪普尔的日出也是很美，山峦叠嶂倒像是一个仰卧的睡佛。

拍完日出回来，路过小镇足球场，被几株硕大的菩提树给震撼到了，叶子较为稀少的两株就是传说中的菩提树，问了导游苏曼，很遗憾的是这两株树都不结菩提，另外两株造型别致的大树，当地人称之为swami。

两个老着坐在遒劲挺拔的菩提树下交流着什么。

尼泊尔美丽的少女，面对镜头总有些羞涩。

悠闲的时光里，街道两旁聊兴正欢的几个男人。这样的情形很多，三三两两的聚在一起晒太阳聊天，尼泊尔人的幸福感大多来自从来不对明天发生的事情而忧心忡忡。

在菩提树下来一张很佛系的照片。

从班迪普尔照样一路扬尘赶到巴德岗已是下午，酒店吃过晚饭，众人到楼顶餐厅喝着冷饮、品尝巴德岗独特的酸奶，然后俯看灯火辉煌的街道，这个满载智慧和文明的古都，在视野里慢慢变得清晰起来。期待她在那次大地震满目疮痍的背后，依旧怀着坚定的信仰，重建辉煌。

我们所住的Cosy Hotel酒店在四合院一侧的东南面，院子进门正对的就是一座小小的寺庙，虔诚的印度教徒早早的就前来做着各种祭祀朝拜，通常都会留下些玉米大米什么的在寺庙门口，随着前来啄食的鸽子，尼泊尔浓厚的宗教文化扑面而来。这才深深体会到，尼泊尔的寺庙比米铺多，佛像比人多的道理。

巴德岗古城周围随处可见的寺庙和如我这里拍摄最多的鸽子，潜意识里感受到这些充满灵性的物种和众多的庙宇一样，已经成为尼泊尔文化不可或缺的一部分。

尼泊尔人到寺庙祭拜是每日必须，虔诚的信仰造就了对物质贫乏的满足，相信轮回和冥冥中皆有神灵。心有仰止，佛法随行！

不去打扰我们的拍摄对象，是对摄影起码的尊重，也是最为基本的素养。

喜欢静静的坐在寺庙周围，看院坝一群鸽子随过往的人群不断起舞，做完祭拜的民众偶尔会周围石阶上小坐，悠闲的度过一阵子时光，没有聒噪和人声鼎沸，人、佛、鸽子如此和谐统一，轻按的快门定格下他们遵从于内心对生活该有的态度。

当沉下浮躁的内心，其实可以这样无声交流。

爬上陡峭尼亚塔波拉庙石梯远眺望杜巴广场，雄伟中透着些许震后的苍凉。这里，原始和古老、贫穷与富足都在！

杜巴广场一群来这里上课的低年级同学，在老师的带领下一起欢快向我镜头挥舞。

假如有天你来到尼泊尔，相信收获最多的就是微笑。

广场游客和上空飞舞的鸽子

由于手机在尼泊尔属于奢侈品，加上网络的不发达，所以尼泊尔人依旧保持很好的看书看报的习惯，这样的情形在尼泊尔随处可见。

尼泊尔是一个假期和游行都比较多的国家，这次正好遇到这样一次盛大的游行活动。

我努力挤入游行队伍，一直用相机追拍着少年鼓手，奋力欢快的敲击着大鼓，一群更小的男孩簇拥着鼓手周围。阳光洒在少年沾满汗水的脸庞，熠熠生辉。

随着巴德岗蜿蜒的小巷漫无目的的前行，小巷深处遇到几个来尼泊尔旅行的印度学生，路边一座给苦行僧修建栖息的房子，阳光透过没有遮挡的门框，洒在斑驳的红色墙面上，镜头里，他们个性的样子到似中世纪的油画。

感受风感受存在感受窗外梦的气息

感受这苍茫岁月里两颗孤独的心

倾听雨倾听祈祷倾听泪水滑落的声音

倾听这放浪生命里的一声恳请

就像我们都未曾摇响的

那串加德满都的风铃

它不在这里 它无处可寻

可它在我们耳边 挥之不去

就像我们都未曾见过的

那串加德满都的风铃

这是汪峰唱的——加德满都风铃

回来修片的时间里，电脑里一直就单曲循环的播放着这首歌曲，尼泊尔经历的种种清晰的像一部播放的电影，巴德岗满大街的各式风铃随风发出清脆悦耳的叮铃在耳边萦绕，久久挥之不去。

此照有洁癖者请跳过。

这次尼泊尔拍摄之旅，想自己是绝对不会也不愿记录尼泊尔阴暗悲怆的一面。这个国家有着自己的文化和历史背景，需要的更多是一种尊重和理解，尼泊尔人是善良的，善良到可以接纳一切。

这张照片抓拍当时，纯粹只是觉得有些偶然的戏剧性罢了。

杜巴广场休息的游客也成了一道风景，一切平衡而有序。

酒店背后恰好是巴德岗一个有名的瓷器市场，也是游客必去的一个旅游打卡地，印象里玩泥巴还是小时候乐此不疲喜欢做的事情之一。

一座简陋的毡房里，匠人专注的做着一个陶罐，一块不起眼的泥胚随着转动的轱辘，瞬间被塑造成一个容器物件，古老的技法在这里被再次延续。

一群当地人围坐在瓷器市场寺庙前的空地上，手里的皮鼓在粗糙的手掌击打下发出富有韵律的“咚咚”声响，偶尔有人跟着哼唱，更多是围坐周围静静的倾听，所有人都一脸满足而安详，身后因为地震被破坏的房屋废墟这么多年依旧沉睡在那里，俨然已经和当下无关。

闲步巴德岗周围，走进一座藏传佛教的寺庙，征得貌似寺庙主持的同意，我们悄悄走到角落，记录下一群上佛学课的小喇嘛。

伛偻身躯的老妪，和苍劲挺立的大树形成明显对比。

郊外一处好似废弃的不知名寺庙，荒凉的有些可怕。直到暮色下被金黄晚霞笼罩的寺庙才略显神圣起来。

为了迎接即将到来的尼泊尔新年，人们开始打扫路面上的尘土。尼泊尔境内像样的水泥路不多，加德满都30公里处Naubise 到博卡拉的普利斯维公路，就是中国1973年援建的，全长174公里 。

尘土飞扬的背后是岌岌可危的居民楼，烙印下地震后的沧桑记忆。

清晨，娜拉样神庙前一缕阳光打在老人的脸上，画面安静而祥和，仿佛尼泊尔所有的古老和厚重都镌刻在这个国家每一寸泥土和空气里。

终于明白，为何有人会说：假如有那么一天尼泊尔消失了，只要巴德岗还在，就值得你飞过半个地球去看它。

清晨集市上悠闲采购一天食材的民众，任由阳光勾勒出金色轮廓，于是买菜也就变得不再凡俗。

小孩爬上广场用于游行的战车上，在庙宇间，在阳光下，面对冉冉升起的太阳，像极了一部电影画面。

庭院里，小男孩拎出家里的陶罐出来晾晒，一次次机械的重复着相同动作，全然没有感受有着外来的窥视。两只鸽子上空飞过的影子投在砖墙上，平静是对此刻内心最好的诠释。

回酒店的路上，遇到一对送葬的队伍，担心引起误会，但内心是很想记录这样的画面，于是匆匆盲拍一张作罢。

尼泊尔的葬礼女人是不能参与的。

幽深而颇具年代感的小巷，老墙、老房、老人。

此行的最后一站，加德满都。

一群来大佛塔朝拜的印度妇女。

加德满都博达哈大佛塔（Boudhanath）位于尼泊尔首都西北，是世界最大的圆佛塔。佛塔高38米，周长100米，被列为联合国世界文化遗产。博达哈大佛塔是最具特色的尼泊尔式藏传佛教佛塔，也是加德满都城市的地标建筑。

佛塔白色巨大的穹形，气势非凡。塔座上注视四方的佛眼，深邃静穆。走近大佛塔，顿时能感觉到佛塔气度的博大庄严。

佛塔下一个围着转经的妇人，又何尝不是千百次的转动这里的经筒，只为世间一切生灵祈祷，这样的修行，从出生开始，就变得孤独而慢长。

走进帕斯帕提那神庙(PashupatiNath)也就是我们俗称的烧尸庙，整个寺庙上空散发着难闻的焦味，呼吸也有些困难，气氛也骤然压抑的有些可怕。而印度教徒已经将生命的消亡敬畏到，可以整日坐在对岸，然后淡然看这里每天不断重复上演着的一切，没有哭泣，只有静默和肃立。

神庙始建于1696，它是南亚次大陆，尼泊尔最著名的湿婆神神庙之一，被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

这里火葬仪式都是在露天的平台上，火葬仪式非常简单，死者用白布包起，覆上金黄绸缎、撒上鲜花、和各种颜色的蒂卡粉放逝者身上，在紧靠河边的平台上由四根原木搭的架子上焚烧，三个小时后灰烬被推到河里，经过熊熊大火的涅槃，死者骨灰倒入巴格马蒂河，死者的灵魂最终将汇入印度恒河……

帕斯帕提纳神庙是禁止非印度教徒入内的，我们只能站在巴格马蒂河的东岸高台上看帕斯帕提那神庙。

一名老人，双手合十为那些死者祈祷。

老人在河对岸的水里，虔诚如雕塑般身躯已经做出对生死最好的诠释，死亡在这里被演绎成生命轮回的开始，而不是终结。

这里浓厚的宗教仪式，已经淡化了对死亡的定义，一条巴格马蒂河，阴阳相隔，两两相望。

苦行僧是古印度时期盛行的修练方式，人需要经过多次轮回才能进入天堂，得到神的关照。而有些人希望能走捷径，在此生就得到神谕和真经，苦行僧就被认为是这样一条捷径。

但凡大一点的寺庙前都有这样卖鲜花的摊贩，这里各式的花代表不同寓意。

皇宫相当于尼泊尔的故宫，因门前的哈努曼神像得名，哈努曼是印度史诗《罗摩衍那》中的猴神，因帮助毗湿奴化身的罗摩战胜恶魔而受民众的膜拜，老皇宫最早修建于13世纪，现存主要的建筑修建于15-17世纪马拉王朝期间，最多时皇宫包括35个庭院，后来遭受过地震损毁和人为拆除，现存12个庭院。

包括皇宫在内，很多建筑都因为15年那次大地震而损毁严重，大多又是日本和中国援助，保护性修复，遗憾是有些地方无法参观。

加德满都泰米尔街，夕阳西下。

酒店一角的游泳池，颇具南亚风情。

有些地方你不去，也许永远成为遗憾，尼泊尔便是如此。

因为这片古老而神奇的土地，孕育了喜马拉雅山脉最发达的城市文明。一个高山汇集的美丽而神秘的地方,一个古老、贫穷、宗教气息浓厚的国家。那些太多如图比、苏曼一样质朴纯真的尼泊尔人，一个经济落后的地区，却有着全世界最高的幸福指数。

尼泊尔，相信还会再见！