走进马丘比丘

刘力军

日落时分，我们的大巴车终于抵达Yucay小镇。团友陆陆续续走下车厢，我走在最后，回首朝着来时的山路望去，不经意间，夕阳在远处陡峭的山峰上涂抹一道耀眼的金光。

镇子里的花园式酒店背后，精致的开放式庭院盛开满园鲜花，洁净艺术的客房配上刻意营造的浓郁乡土气息，晚餐颇为丰盛，烛光宴会厅灯火柔和，这里的一切大大出乎我的意料。

今夜无人入眠。

这倒不是因为兴奋，从利马首都飞抵秘鲁的第二大城市库斯科开始，海拔三千四百米带来的高原反应让每个团友自顾不暇。

临行前我做的所有功课都奔着印加历史去了，翻阅了网络上的图片和游记，似乎没注意有谁吐槽这里的高反难耐。从飞机上俯瞰机翼下，雪山萦绕，绿野遍地，我甚至有点庆幸离开了荒野漫漫的利马，终于来到河流淙淙、四处森林的印加古国都城。

一阵接一阵子的头痛和类似高烧眩晕，让我觉得象重回十三年前青藏公路的沱沱河兵站。Yucay小镇已经比库斯科的海拔低了六百米，但高反依然排山倒海，让每个人都打不起精神去好好地拍摄小镇景色，多数早早卧床休息了，有的开始吸氧。此刻，一位团友的母亲高烧、高血压加严重的高反，让同行的一家人手忙脚乱，紧张地商议是否需要送医。

是夜，隔壁酒店狂欢到凌晨两点，乐队单调循环的旋律和主唱声嘶力竭，在夜深人静中显得格外刺耳。团友去酒店前台投诉也无济于事。

就这样煎熬着，凌晨三点半，酒店餐厅开早餐，这也是我这些年旅行了四十多个国家中，遇到最早正式开餐的酒店。五点半，团队整装出发，乘车继续向西抵达乌鲁班巴小镇，转乘观光小火车去往热水镇。

火车沿着乌鲁班巴河岸缓慢前行。两岸的原始风光，没有刻意雕琢和粉饰，透露出一种恣意野蛮生长的自然美。

尽管折腾了一夜，此刻似乎大多数团友的高反症状都减轻了许多，车厢里开始有了笑声。列车服务不错，提供咖啡或古柯碱叶茶，杯子和杯垫都醒目印着马丘比丘的英文Machu Pichu，让喜欢收藏的人爱不释手，舍不得用，最后带到公园入口盖上印章，成为一份独特的旅游纪念品。

距离热水镇前一站，车厢里的白人青年男女带着行囊纷纷下车。望着他们一身户外专业装备，导游小苏说，他们是从这里开始徒步，走古印加小路去往马丘比丘，大概需要七八个钟头才能抵达山顶。

小火车的终点站是热水镇，也叫温泉镇，这里是所有到访马丘比丘的必经之路，据说昔日来访的无数知名人士中就有台湾作家三毛，多年之前，火车站门口的集市上，她曾在此出没，为那些手工艺品跟店铺的小贩讨价还价。

上山最后的一程是搭乘镇子上的中巴车爬山，我们穿插坐在当地人身边，看着司机在狭窄的土路上驾车飞驰，路一边是山岩，另一边是悬崖，悬崖峭壁之下便是奔腾的乌鲁班巴河，之字形盘山公路没有任何交通标示牌，司机完全看着路上烟尘的距离下意识控制车速，以及确定是否找稍宽一点的地方会车让行。

半小时的车程，我们来到马丘比丘古城门口。

我们差不多是第一批入园的游客，少数更早来的应该住在热水镇，其中还有登山爱好者，马丘比丘公园里最高的山头是华纳比丘，这里每天限额只允许四百名顾客攀爬。

大门口，溜达着不少温和友善的野狗。

走进马丘比丘古城，所有文字描述都变得苍白，可有可无。

这座石头城始建于十六世纪初，那时的中国已进入明朝中期，西班牙的卡洛斯国王开始建立世界上第一个日不落帝国，殖民者即将踏上南美大陆，而此时的印加帝国依旧没有文字，靠绘画和结绳记事。

极目望去，整齐的梯田环绕下，中间除了祭祀的宫殿，还有国王和王后的住所，北侧是王公贵族的住所，南侧是士兵以及工人的居所，分区不同，石头砌筑的质量也大相径庭。

在一部纪录片里，马丘比丘公园负责人详细解释了这些建筑的石头是如何就地取材，古城内的一座采石场至今仍留下许多半成品。至于印加人所用的采石工具，负责人手持当地出产一种赤铁矿石，那种高含量铁矿石看起来就像生铁块，用作锤子敲碎石头易如反掌。

中国古建筑讲究磨砖对缝，青砖之间刀插不进，而在库斯科和马丘比丘，随处可见的却是磨石对缝，石头之间就像融合在一起，以至于让脑洞大开的学者联想到外星人。只能说昔日的印加人或许都是石匠世家，没有点胸口碎大石的本事都不好意思出头话事。

回到库斯科的酒店里，那位恢复健康的母亲郑重地对我说，早知道来秘鲁这么遭罪，我就不来南美了。此话言之有理，因为包括纳斯卡荒原上飞行和马丘比丘公园，她都无法参与，状态不仅让家人忧心忡忡，也让团友为之担心。如果心脏或血压有问题，特别是高原反应敏感体质的朋友，南美之行的秘鲁一站，确实要谨慎考虑。

不过对于我来说，秘鲁的古印加文化遗址是我南美之行最具吸引力的地方，少了这里，跨越万水千山的旅行理由也不那么充分了，尽管高反难耐。

这些年来不断的考古研究和科学考察，逐步剥去了马丘比丘的神秘外衣，也对百年之前第一位到过这里的美国探险考古学者Hiram Bingham先生的部分推论做了纠正，这里不是什么失去的神秘之城，而是古印加王朝的一处休闲庄园，功能上类似于中国的避暑山庄，模样上更接近圆明园，只是连西班牙殖民者当年都没到访过。

我的手机中保留着一张照片，这张照片翻拍自一本画册，那是十年前在深圳购买的，由美国《国家地理》杂志出版。画面是1912年美国考古学家Hiram Bingham拍摄于秘鲁班巴河谷的丛山峻岭中，他借用了密林深处这座石头古城背后山峰的名字，称之为马丘比丘，并以此震撼了西方世界。

后一张照片是我模仿Bingham的视角拍的，时隔一百零六年，变化不大，前者流芳百世，后者不过是普通过客的记录。

Bingham并不是第一个发现马丘比丘的人，给他带路的当地的秘鲁农民早就知道古城的存在，但Bingham是第一个用照片记录下这座古迹的人，发掘遗址并带走了几千件文物，现部分收藏于耶鲁大学，大部分还给了秘鲁政府。

小苏说，马丘比丘古城背后的山峰像一个人头，鼻子嘴巴向上。仔细查看的确有点像，不过仰天长啸也好，叹息也罢，终究挡不住一种文明的毁灭。

有朋友在微信圈里问我：“如果历史可以重来，那将是一种什么状态？”

我以为，丛林法则决定一切照旧。