残垣断壁不掩千年微笑一一柬埔寨之行纪实

羊儿

　　2018.10.13.清晨5点，柬埔寨6N4夜之旅在小小的疑虑中启程了。

说“疑虑”，是因为这个团是“白菜价”，团费和落地签杂费加在一起才1千出一点点头儿，如此低的费用到了柬埔寨住的怎样？吃的如何？要看的景观是不是有水分？自费项目会不会宰客？有没有强制性购物……带着忐忑，经过3个多小时的✈️，终于在暹粒机场落地了。

　  暹粒机场虽然没有高大上的建筑物，但是蛮有特点，绝对不会让你感到是在国内的某个机场。

　　地陪欧炎兴，祖籍广东，祖辈上世纪三四十年代躲战乱到柬并定居。自称小欧。在地陪小欧手里换了50000柬币，看官们数过来了吗？对了，五万！顿时感到自己这万元户腰杆挺直了，哈哈哈（实际人民币100元）。

　　行进途中拍到的建筑物。暹粒省由于吴哥寺的塔高65米，因此规定所有建筑物不得高于65米。

　　乘上大巴，直奔景点。其实这三个景点相距很近，第一个是皇家公园，在西哈努克行宫对面、姊妹庙的周围。面积不大但绿化丰富，尤其是树上掛着成千上万的蝙蝠🦇，叹为观止。

　　据说是西哈努克国王生前从森林购回后饲养于此，久而久之蝙蝠就居住在皇家公园。这就是为什么这里的蝙蝠不住在山洞里的原因了。如今由安保人员负责保护他们，不过蝙蝠白天现在都在树上休息，晚上才活动，自己飞回森林吃山果。

姐妹庙坐落于皇家公园边上，与行宫一路相隔。姐妹庙不大，据说许愿很灵验，所以香火旺盛，尤其是新婚夫妇或情侣，穿着当地的民族盛装虔诚参拜、拍照。进殿者须在大殿外脱鞋后而入，出来时交小费。我有信仰不拜偶像，进来只是欣赏一下建筑、服饰和当地的民俗风情。

　　姐妹庙对面就是皇家行宫，国王一年会在此小憩一段时光。

　　行宫门外的人像照片，是我们这代人都熟悉的西哈努克亲王。记得1970年11月中下旬，为了迎接西哈努克亲王访问西安一延安，我们停课到西安和平路敲锣打鼓夹道欢迎，那时根本弄不清西哈努克是谁，让大家激动的是能见到周总理。为何要兴师动众欢迎西哈努克，后来才晓得原因：1970年3月，在西哈努克亲王出访苏联期间，柬埔寨国内的亲美派朗诺发生政变，在西哈努克亲王无家可归时，他的老朋友周恩来伸出援手。中国就成了他的避难所，中央将东交民巷15号院改建成西哈努克亲王的元首府。毛泽东在接见他时，分析了全世界反帝斗争的形势和小国可以打败大国的道理，表达了支持柬埔寨抗战到底的决心，并将柬埔寨的抗美斗争看作是对中国的支持。此后的40年中西哈努克大部分时间是在中国，在这里度过了他流亡的大半生，2012年在北京逝世，遗体运回金边火化。关于西哈努克在中国的各种段子民间有不少版本，这里就不细表了，有兴趣的@我，嘿嘿嘿。

这些热带植物作装饰别有一番情趣。

我们下榻的宾馆。

内外装修木料多是用的小叶紫檀木雕。

房间出乎意料的整洁而宽敞。

清晨窗外第一眼。

　　游吴哥古迹的门票，是带本人照片的呦。自己买票是37美金一张。

来一杯棕糖水。

　　“2号家庭”全体成员（发小闺蜜、同学好友、吾家小妹）在吴哥寺护城河旁合影。

    寺外的护城河，象征着须弥山的咸海。

     吴哥寺，也称小吴哥、吴哥窟。

     创建于12世纪苏耶跋摩二世时期，耗费35年建造完成。

     度娘曰：据纪载，东南亚最早出现一个称为扶南国(Funan)，统治当地达400多年，后于6世纪被一分支真腊(Chenla)消灭，接手管治了两百多年。公元802年，由阇耶跋摩二世(JayavarmanII)建立吴哥王朝，至1181年阇耶跋摩七世(JayavarmanVII)，发展至最高峰。与中国的唐、元、明三朝接壤。

     吴哥王朝留下数百座寺庙，每个国王即位时，会为自己修建“国庙”，同时拜祭自己，也拜祭自己属于天神的身份。“吴哥”一词源于梵语，意为“都市”。吴哥王朝信奉印度教，这一点从吴哥窟的建筑、雕塑中都能管中窥豹。后来真腊重归统一，再后来，真腊被暹罗灭亡后，南迁到金边建都，故都吴哥因此荒废，建筑被丛林覆盖，高墙倾颓，瓦砾遍地，荒烟蔓草，逐渐在历史中湮没被世人遗忘了五百年之久，直到19世纪中叶才重见天日。

　　小吴哥有五道门，中间那道是国王走的，所以旅行团都会领大家走中间那道门，这个道不宽，只要导游停下要讲解，人就拥上了。我选择脱离团队，走旁边平民的门，完全通畅，百米长的回廊没有人。可以静静地感受千年陈迹的等待……

     吴哥寺建造与完成时期，对应的是我国南宋时期，南宋地理学家赵汝适在《诸蕃志》中，把吴哥称为禄厄，即“都城”之意； 1330-1339年间，元代航海家汪大渊曾游历吴哥，把吴哥寺称为“桑香佛舍”，这表明吴哥曾经繁荣昌盛地存在。

     元代使者周达观于1296年来到吴哥，并居住一年，写成《真腊风土记》，书中把吴哥寺称之为“鲁班墓”，原因他把吴哥寺看成是一座国王的陵墓。因为吴哥寺与其他寺庙截然不同，首先是朝向，在吴哥众多古迹中，其他寺庙都是面东背西朝向，唯有吴哥寺面西朝东，这种朝向与印度教殡葬风俗吻合。其次，吴哥寺画廊的浮雕顺序又与印度教葬礼巡视方向相同，即逆时针方向。

     书中对吴哥做了详尽的描述，成为现代研究吴哥历史最重要的著作。

     最初，《真腊风土记》未被西方人认可，甚至嘲笑为是一部天方夜谭式的故事，直到1861年法国学者亨利·穆奥发现吴哥窟，并以一个科学家的严谨与细腻用文字和画笔记录下了这一神奇。亨利.穆奥最终没躲过热带丛林疾病侵袭，病逝于柬埔寨。他的著作被他的仆人带回法国。才使得西方学者越来越重视，并研究与维护起来。

     吴哥寺虽被荒废了近五百年，幸亏有宽阔的护城河阻挡，未被森林大肆吞噬，因此成为至今保存最为完整的寺庙。

     我曾囫囵吞枣般浏览过《真腊风土记》，只记得其中对当地的风俗习惯记载很有意思，今日实地游览，依然能够感受到当年吴哥的繁华、热闹和辉煌。有空再翻阅一下《真腊风土记》估计会有不一样的感受。

     吴哥寺是高棉古建筑的巅峰之作。建筑结构高低错落繁而有序，布局纵横疏密匀而精致，装饰瑰丽细腻丰而生动。吴哥寺以其惊世艳俗的建筑，向人们诉说着它曾经的辉煌。

    祭坛和回廊构成吴哥寺基本建筑单元。祭坛由三层回廊环绕的须弥台组成，回廊一层比一层高，象征着印度教中宇宙中心的须弥山。从下到上象征性地称为“地狱”“人间”“天堂”。祭坛顶部矗立着五座中央宝塔，象征着须弥山的五座山峰。

     第三层回廊平台高出第二层竟达12米，台阶十分陡峭，要上一段近90度的阶梯，站在第三层回廊台阶口，向下望去，台阶陡峭的让心悬若空。到第三层平台需排队，看起来队伍很长，许多人因为在阳光下排队太长而留在了“人间”，其实排半个小时就到了“天堂”。

人物雕塑造型也是印度教的特点。

与儿时的伙伴，如今的闺蜜同游。

　　第一次和小妹一同出国旅行。来一组姊妹休闲游照。

　　大吴哥是吴哥时期真蜡王国的国都，一座正方形的城，紧挨着吴哥窟。

　　大吴哥也就是巴戎寺，就是著名的“高棉的微笑”。这祥和淡定的微笑穿越千年，就这样静静地注视着人间沧海桑田的变迁。

12属相塔之一。

在斗象台，小姑娘的笛声让我们驻足，

　　我给她2000柬币（人民币4元），她一定要我把她自己编的花环带走，我不要她就不要钱，最后我拿了一只小野花与草混编的小戒指，才算达成共识。

　　这孩子中文非常好，自尊心极强，给吃的给钱都不要，一定要你买她的东西，如若你说要买最后不买了，她会死缠不放，嘴里念叨着“你骗人！你骗人！”甚至大眼睛里眼泪汪汪的。所以请游客不要随口说话，会伤了那颗脆弱的小心肝的。

　　 塔普伦寺位于柬埔寨吴哥城东约1公里处，在吴哥窟南部33公里处，据说四周原来长1000米宽600米，尊奉婆罗门教和佛教，当地人称之为“小吴哥窟”，但是现在崩落毁损的情况相当严重，目前只剩下长40米宽30米的内层围墙了。

   

     这里的树很有特点，树根凸出地面甚至爬上台阶，延伸到很远，仿佛粗粝的手背上爆出的青筋。听旁边的导游介绍，这是人们不断砍掉大部分树干，仅留下树根，经过几百年才长成的样子。这些蜿蜒的树根成了这些古迹最好的保护。

　　丰盛的自助餐还有精彩的表演。不可思议的白菜价出行，太值了。

　　艺术学校校舍。收留的都是孤儿，孩子们自食其力，主业养蚕、织布、制作各种精美的真丝商品。

　　“红色高棉罪恶馆”是日本无偿援建的，奇怪吧。参观罪恶馆展览……真的让人不寒而栗。对这样的历史，我们并不陌生，因为苦难是何等的相似。

　　1975年，波尔布特发动红色高棉运动，推翻了亲美派的朗诺政权，建立了他的独裁王国，虽然将西哈努克亲王请回国，但是很快就软禁了他。波尔布特曾被称为“毛主席的好学生”。

红色高棉执政后一个重要的举措就是对知识分子摸底排查，然后抓捕“消灭”，波尔布特认为：有知识有文化的人都是祸患，所以“格杀勿论”，初始摸底填写文化程度时，知识分子们以为可以为新政府效力，体现自我价值，谁也没料想，几个月后只要是初中以上文化程度、甚至家有戴眼镜的，统统被抓。为了节省子弹，实行了各种惨无人道的灭绝方式……短短3年时间，柬埔寨被杀害的人口高达170万，华侨更是遭到灭顶之灾，在柬华裔几乎有二分之一死于非命。柬埔寨人现在提起那段历史还是不寒而栗。

历史是一面镜子，但愿永远不要再现这种反人类的罪恶！！！

柬埔寨饮品及价格。

柬埔寨基本没有工业，日用品绝大多数都是靠邻国进口。

丰盛的晚餐。

　　大榕树民俗村，也是受中国旅游业影响，弥漫着商业气息。

趁机观赏一下柬农村的田园风光。

　　这里的农贸市场倒是蛮吸引我们的眼球。

　　崩密列离吴哥古迹群 40 公里，从市内的酒店出发，大概需要 1 小时车程。崩密列是完全没有修复的古迹，据说因为最初的建筑材料是沙岩，损毁后就难以修复。崩密列被树木包围，从停车场进来要走一段路，而且没有路标或任何标识，两边都是树林。

     继续前行，一座废墟赫然出现在眼前，这就是崩密列的围墙大门了。但眼前的大门只剩下门洞，门前和门中堆满了坍塌的石块。即便如此，这个门洞还在努力地支撑着一棵大树。再看这棵大树，斜倚在门洞上，枝繁叶茂、粗壮的树干上爬满了须根。

     热带树木的根系在寺庙的地下毫无顾忌地蔓延，然后又肆无忌惮地顶出来，深入到建筑中，碎石与植物交错融为一体，成为特殊的景观，我们在为建筑被毁而唏嘘时，又为大自然的鬼斧神工而感叹！

崩密列也是印度教，整体呈环形，除了外墙，其它几乎已成废墟。靠着大门外墙搭有一处窄窄的梯，上去之后是建在废墟上悬空的简易走道。如果你有兴趣，可以慢慢走在废墟中，去找散落其间的宝贝，比如一块雕有乌龟的门廊石或者表情生动的佛像……

  因为贪婪地拍照多停留了一会儿，等出了废墟城，旅行团的队伍已经无影无踪了，只剩下我和闺蜜两人。前行有一片森林小路，周围地下有零散的露出半截的石条，我特别想沿着这条小路走进去，但是因为时间和团队规定，只好又退出来。恰好碰到一位貌似工作人员，便用手势打听返回的路（如果没有旅行团，很少能碰到人），他好像是说往左往右顺着古迹外墙都可以走到，我们选择了从左边走（和导游他们刚好相反）。

崩密列是此行我最喜欢的地方，荒野、幽静、落寞、冷峻、神秘……虽然遍地废墟，却又树木苍翠，所以并无阴森之感。坍塌颓圮、布满青苔的石柱、石墙、石门、石窗和着周围肆意生长的树，仿佛诉说时间的力量，斑驳的光影如同记录着岁月的转换。

    

　　最后一天我们游了洞里萨湖。从暹粒到洞里萨湖旅游区码头，走了近两小时的路程。导游介绍说洞里萨湖是东南亚最大的淡水湖泊。湖滨平原平坦、广阔，长500千米、宽110多千米，横穿柬埔寨，在金边市与贯穿柬埔寨的湄公河交汇。 

     洞里萨湖的名气，还在于湖中近万家无国籍无家园不可踏上陆地的水上人家，他们是上世纪七十年代，柬越战争流入柬埔寨境内的越南难民和军人后裔，他们不被自己的故国接纳，又被柬埔寨拒之门外，只能蜗居在船上，风吹日晒、生死由天，他们和后代的未来和希望在哪里？引起我深深地担忧和悲伤……坐在游船上，看着那黄褐色浑浊的湖水，怎么也无法把它与“生命之湖”联系起来。湖道两边布满密密麻麻破旧的船只和在上面搭建的简陋的房子，女人们在船边洗菜，男人们聊天发呆，孩子们在船上嬉耍（他们无法知道在陆地上奔跑追逐的自由和快乐）……人们淡定地过着他们困顿而贫穷的日子，似乎湖外的世界是另一个星球的事儿。

     船航行一段时间后，两旁的“船房”越来越少，渐渐没有了，前面是一片宽阔无尽的水面，原来之前的河道并非是湖。湖中的水清澈多了，夕阳下，确实有了烟波浩渺、波光粼粼的美感。

     我们的大船返回途中，停在了一个水中餐厅商店的平台边，马上便有几只小船靠近，都是妇女划船，大一点儿的孩子脖子上缠着蛇，并用手拿起蛇头舞动乞讨；有三个大一点儿的孩子奋力划向大船乞讨，那期盼的眼光谄媚的笑容，实在让人心疼；有位母亲带着两个孩子，大的六七岁，小的两三岁光着上身，母亲拿着一个一次性塑料杯，弯下腰用杯子把河道那浑浊的水向左右豁开一下，很快舀上来小半杯水让孩子喝，然后再舀再喝，看到这一幕，我隐隐感到肚子疼痛……看到这些孩子们的生存状态，无疑给我是一种心灵的震撼，他们难道就这样日复一日，一代一代生活下去吗？他们做人的尊严就在这乞讨生活中殆尽吗？谁能拯救他们？……我们的大船渐渐远去，直到他们变成一个小小模糊点后消失，那一幕永远留在了我的记忆中。

　　跑马观花般地看水上人家是无法了解到他们的世界他们的内心的，但一些船边上养着的绿植花卉让我们看到了他们对美的本能追求。 

一个高高竖起的红十字，让我心头一悦：这里有教会，有人传福音，愿上帝保佑这些苦难人家！

　　载乘我们的游船，有两个船家的孩子，做完收放缆绳等杂事后，就向游人要小费要吃的，他们过的简单、轻松、快乐，似乎没有想过尊严和别的。

　　崩密列和洞里萨湖是自费项目，700元人民币不在报团收费之中。把旅游景点拆分开，一部分列为自费项目大概是一种新的旅游营销手段吧。即使如此，此行依然还是“白菜价”，物有所值！

     我觉得吴哥是个一生可以去多次的地方，下次我要邀约个有同好的伴自由行，那样就可不被规定的时间所限制；下次来还要带上蒋勋先生的《吴哥之美》，静静地走在森林废墟中，感受历史遗迹那点点滴滴，任你的思绪驰骋纵横上下……去品味那种藏匿了千年光阴，渗透了历史故事的吴哥之美；体会一个与众不同的吴哥。

     蒋勋先生说：“我总觉得吴哥城像一部佛经，经文都在日出、日落、月圆、月缺、花开、花谢，生死起灭间诵读传唱，等待个人领悟。”

                    2018年10月