瑞典游记之二：斯德哥尔摩老城

Gao Ping

斯德哥尔摩老城居斯塔登岛（城岛，Stadsholmen），又称旧城（格姆拉斯坦Gamla stan），最早建立的老城区，通过几座桥连接到老城。自19世纪中，地图和文献开始称呼该城镇为「桥间之城」（staden inom broarna），此名称成为官方地名，直至1980年改为「老城」。

岛上建有王宫，议会上院，瑞典政府办公楼，首相府，皇家货币厂，斯德哥尔摩大教堂，诺贝尔博物馆和蒂斯卡教堂等。

皇宫斜坡下面临近海边的广场有古斯塔夫三世像，高高的基座，国王身穿海军军装，披着海军斗篷，指着前方。古斯塔夫在1790年7月9日的斯温斯克松德战役中，击败俄罗斯波罗的海舰队，取得瑞典海军史上最大的胜利。

我从海边的古斯塔夫三世雕像处经由王宫斜坡进入斯德哥尔摩老城，走遍老城各个角落，这里没有被战争摧残过的古城中保存了完美的古典气韵。漫步在鹅卵石街道蜿蜒狭窄的小巷，穿梭在金色基调的楼房之间，陶醉在中世纪某天夏日的晨光中。

1 斯德哥尔摩王宫

沿着坡路缓缓向上，右侧为斯德哥尔摩皇宫（stockholm palace），米色的墙壁，青铜浮雕，外观很普通，但是世界上仍在使用的最大的皇家宫殿。
如今，这里是瑞典国王办公和举行庆典的地方，同时也是斯德哥尔摩的主要旅游景点。皇宫对外开放的部分包括：皇家寓所，古斯塔夫三世的珍藏博物馆，珍宝馆，三王冠博物馆，皇家兵器馆。

史料记载：在国王约翰三世（king john iii）统治时期，该皇宫由旧式堡垒风格逐渐改造为具有文艺复兴时期风格的宫殿，到了1690年，宫殿在小尼克戴缪斯·泰斯（nicodemus tessin the younger）的设计下决定改建为具有巴洛克风格的建筑。但是皇宫的很多部分在1697年5月7日发生的大火中被烧毁。
在1734年，皇宫继续在小尼克戴缪斯·泰斯的主持下进行重建，而且皇宫教堂也在18世纪40年代期间完成，外部建筑在1754年时完成。

正门有名头戴红缨军帽、身穿中世纪服装的卫土持枪而立，显得十分威武森严。

许多游客保持一定距离合影照相，令人诧异的是警卫岗亭周围没有任何栏杆之类的障碍物，皇宫不要门票，随便进，不要忘记，瑞典国王至今还在这里办公，这才是与民同乐。

宫殿的南正面朝向宫殿斜坡大道（Slottsbacken），装饰豪华，有6根科林斯石柱和两侧希腊神话中英雄铜像雕塑。

大门上三皇冠​标志着卡尔马联盟，包括瑞典、丹麦、芬兰。

从俯视图看到，正面为斯德哥尔摩王宫，右下方是著名的斯德哥尔摩大教堂，左侧中间的桥就是北桥。

斯德哥尔摩王宫位于老城北部，这里原是十三世纪的一座城堡，定位成王宫后多次改建又多次毁于火灾，现在的建筑格局是在1754年完成的。

N.Tessin铜像，皇宫设计师。1697 年的大火不仅毁掉了城堡的建筑结构和在内的藏品，其文化现实和世界观也随大火而去。

这座古老的木质城堡被瑞典建筑师小尼哥底母•提契诺（Nicodemus Tessin the Younger，1654–1728 年）设计的现代砖石建筑所取代。

这一新结构标志着未来发展的新方向。瑞典日益重视法国的文化和政治动态，逐渐远离曾一度学习的早期现代德国模式。

C.V.Linne铜像，在 18 世纪瑞典生物学家林耐 (C.V.Linne,1770-1788) 在创立了科学的生物分类系统时，就提出了人猿相近的理论。

大门的左右有四座雕塑是希腊神话「拉庇泰人与肯陶洛斯人战斗」，描写希腊神话中拉庇泰人与肯陶洛斯人战斗的故事。
百度文库记载：拉庇泰人的国王庇里托俄斯与希波达弥亚（与东面人字墙上的神话人物希波达弥亚是同名不同人物）结婚，婚宴设在拉庇泰人的国内。庇里托俄斯的亲属肯陶洛斯人也被邀来参加。肯陶洛斯是神话中半人半马的精灵，传说他们性格野蛮，嗜酒如命。婚宴上过量的酒，使肯陶洛斯人欧律提翁心情迷乱，他要抢走新娘。其余的肯陶洛斯人也各抢一女郎，于是发生了一场恶战。最后在英雄忒修斯的帮助下，拉庇泰人完全征服了肯陶洛斯人。

瑞典王宫的外观并不鲜艳夺目，相反颜色有些灰暗，整个王宫设计古朴简洁，由四四方方的外墙和两道半圆弧形状的长廊包围而成。

进大门后，两侧楼梯分别进入皇宫教堂，穿过门洞，里面霍然开朗，皇宫并不高耸，方正宽敞，中间有一个很大的场院，楼房围着场院而建，共有608个房间，比英国的白金汉宫还多4间。

墙壁上楣镶嵌狮子形象，代表皇家威严。

登上盘旋的楼梯就是皇家接待室，金碧辉煌，典型的洛洛可风格，受当时法国建筑思想影响。

穿过门洞，来到庭院内，呈方形，四周为三层米色的建筑，有典型的北欧风格，明快简单，没有过多的装饰。

正门后侧

出北门，门外是高高的观景台，可以俯视对岸的岛屿及议会大厦及音乐厅。

正面是皇家音乐厅，大概要举行室外音乐会，许多地方正在搭建舞台，蓝天白云，米色的墙壁，绿色的屋顶，清澈的河水，如此绚丽多彩。

左侧是中世纪博物馆，它在连接老城和北城区的桥下，在20世纪70年代末时这里原本打算建座停车场，建造过程中工人挖掘出了16世纪30年代的古代墙垣，于是这里被原样保留了下来，并在周围建造起了这座博物馆。
这里如实还原的斯德尔摩在中世纪时期的房屋、集市和作坊。

左侧深处是议会大厦（Riksdagshuset），乃是瑞典的国会所在地，建于20世纪初期，大厦由石头建造，具有很重的质感。

皇宫两侧铜狮子背后

外墙壁及石栏杆

1878年之前，王宫的东北翼原为皇家图书馆所在地，到了1523年，古斯塔夫·瓦萨已经派置卫兵驻守王宫，以维持整个城市的治安。现时该部分是贝尔纳多特图书馆，称为「图书馆翼」。

皇宫东南角墙外有流水池，东方将水谓之流动的财，不知西方是否也是这种意思？

中午时分，远处鼓点阵阵，随之而来的是瑞典皇家仪仗队，最前面是骑马警察开路，后面的军乐仪仗队，后面是皇家士兵，最后又是骑马警察压阵。

迎面而来就是军乐仪仗队

鼓点阵阵，有一种振奋人心的旋律，四周观看的游客特别多，给平静的皇宫带来喧闹。

士兵仪仗队

这里原是国王古斯塔夫·阿道夫二世骑马塑像，由法国雕塑家Pierre l'Archevêque立于1796年，目前维修，由一个简易方尖碑代替。
文献记载：古斯塔夫·阿道夫是瑞典历史上的一代英主，1611年即位，当政后励精图治使瑞典军队成为训练有素，能征惯战的劲旅。初期与丹麦战争中，通过议和赎回大量的丹占国土。后又发起对俄战争，夺取芬兰全境。1621年对波兰开战，占领立窝尼亚与默吉地等，几乎控制了波罗地海沿岸。1630年站在新教同盟一边，参加三十年战争，在不赖藤菲尔德战役中大胜神圣罗马帝国军队。1632年在指挥吕芩战役中作战身亡。

大教堂的东侧外面有奥罗斯·佩特利（Olaus Petri）的雕像，这座雕像同样出自Johan Theodor Lundberg设计。

奥罗斯·佩特利是赶走丹麦人的古斯塔夫·瓦萨最亲密的谋士之一。

他出身平民，被誉为瑞典宗教改革之父以及瑞典第一个现代作家。佩特利是马丁·路德教义的坚定传道者，也是古斯塔夫的大臣。不过这两个个性强烈的人不可避免地会产生矛盾冲突。

1540年，佩特利被控参与反叛活动而被处以死刑。古斯塔夫对这位老谋士实行缓刑，使奥罗斯·佩特利完成了「瑞典编年史」，记录了瑞典1520年以前的历史。

沿着Kallargrand大街向西，碎石路，米色的墙壁，红色的屋顶，石墙围挡，呈L形，尽头，德国教堂隐约可见。

这个绿色的建筑类似邮筒，你知道是干嘛的吗？厕所。

2 大广场

前面就是是著名的大广场（Stortorget），在1520年，这里曾发生了惨烈的「斯德哥尔摩大屠杀」，为了抵制丹麦国王克里斯蒂安二世的入侵，包括瓦萨王父亲在内的90多位贵族、高官在这里被推上断头台，行刑之日血染广场，大广场也因此而被载入史册。

大廣場（Kallargrand），可以看到奪目的綠、紅、黃三座房子並排而立，房子上都有圓拱型或塔型的閣樓，是舊城區的地標。

夏季這裡都化身為露天茶座，也是一片歐陸风情，不妨在街边的咖啡馆或餐厅坐下，慢慢享受一下这古老广场的悠闲气息。

大广场北侧这栋楼房过去是证券交易所，与瑞典学院和诺贝尔图书馆都在证券交易所大楼里。博物馆于2001年春，即诺贝尔奖100周年时启用，馆内设有展览、电影院、剧院，还有书籍及纪念品商店和咖啡店。
据说一层有诺贝尔餐厅，出售诺贝尔颁奖典礼才有的冰激凌，人特别多。
　

大门玻璃门由诺贝尔头像组成

留影

广场上有斯德哥尔摩最早的水井原址。

从大广场向北走Skomakargatan大街，来到斯德哥尔摩大教堂的丁字路口，拐弯向西，从Storkyrkobrinken大街走下坡路，以前这里是被拆除的13世纪防御墙。

我们来到街对面的贵族院，这里曾经是贵族聚集的地方，也曾是斯德哥尔摩的政治中心。
这座已有300多年历史的建筑虽然不高，但显得气度非凡。这座建筑为荷兰巴洛克风格，建筑正面的屋顶上有各种人物的雕像，其大厅的墙面是用了多达2300多个盾牌所装饰而成。

雕像是瑞典皇帝古斯塔夫二世（Gustav II Adolf），使用十八世纪初，卡尔十二世在Narva之战夺来的大炮铸造而成，重11吨。

正面

贵族馆的另一侧与主城区相连的桥叫Vasabron，这条路为里达尔（Riddarholmsbron），向西来到里达尔岛，也就是骑士岛，它与Centralbron桥是平行的。

3 骑士岛教堂

骑士岛教堂（Riddarholmskyrkan）是瑞典君主的葬礼教堂，居骑士岛，也是老城西部。
是由圣方济各会的修士在13世纪后期建造的。这里自1290年埋葬了马格努斯·拉杜洛斯( MagnusLadulas)以来一直是皇家墓地，也是塞拉芬皇家骑士勋章的发祥地。
该教堂的教会团体已经于1807年解散，目前仅用于埋葬和纪念用途。马格努斯三世·拉杜洛斯（卒于1290年）、卡尔八世（卒于1470年），以及从古斯塔夫二世·阿道夫（卒于1632年）到古斯塔夫五世（卒于1950年）的瑞典君主都埋葬在这里。

平面设计图

宗教改革以后，修道院被关闭，改为一个新教教堂。约翰二世统治时期，增加了一个尖顶，1835年7月28日被闪电击毁，此后代之以目前的铸铁尖顶。

正门

俯视骑士教堂，黑色铸铁尖顶直插云霄，但与整体橘黄色的墙壁，碧绿色的屋顶有点不协调。

远际眺望骑士教堂的全貌，阴云密布，太阳被遮掩，有一种苍茫浩荡之感。

骑士教堂前Birger Jarls广场上高耸入云的塑像，需要仰视才能看清，这是纪念斯德哥尔摩开城将领。

贵族所在地弗兰格尔宫（Wrange Palace）。

4 梅拉伦湖和古街

从骑士教堂向南就是梅拉伦湖，它与波罗的海相同，水面浩荡，对面看见市政厅的塔尖。

从里达尔大街返回，来到主岛Storkyrkobrinken大街路口的街心花园，有一塑像，何人也？通过铭牌文字的识别得知。
拉斯.hierta（1801年—1872年）是著名的实业家、公关家、出版商。hierta创办了包括liljeholmens stearinfabrik，munksjo造纸厂，新的ångslups公司和报纸Aftonbladet。基金会成立于1878年，基金会也获得援助的公益组织，是社会的目的。

从Storkyrkobrinken大街向东，18号的Grmunken咖啡馆，历史悠久，几代人以地下室的中世纪拱顶而闻名。就在18号门外的街道上，人们发现了几层早期的街道，在人行道下面一米处发现了铺设的街道的痕迹。
19号咖啡馆和彩虹旗的背后是世界上历史最悠久的商店之一，建于1654年的C J伯格曼铁匠店，建于1712年，1842年被伯格曼接管。

在1980年代早期，它被中断了，它是许多铁匠的工厂和车间的最后一个机构，曾经占据了整个街区，提供马蹄铁、剑、枪、罐和钉子。该建筑物的屋顶是瑞典式的豪宅屋顶，17世纪引进，以所谓的意大利式为特色，低层将屋顶分为上下两部分，通常包括仆人的房间或散步地板，俯瞰全景。

尽管如此，瑞典人和游客们仍然喜欢混在精品店、中世纪山墙和后来新增的街头建筑中，因此保留了旧有的风格。

在中世纪和瓦萨时期，街道的南部形成了以Jérntorget为中心的地区的一部分，当时，该市最著名的商业区居住着有影响力的商人，如Mrten Trotzig、Mrten Leuhusen和Erik Larsson von der Linde。
沿街其余的工匠都有他们的小作坊，最北边的那段位于明托里特和斯托基尔科布林肯之间，到了1907与里克斯堡大桥连接到Duttnggatan，沿街的商店被更新了。
中世纪的街道立面是按照当时的味道来改造的，使得现在的大商店橱窗通常显示出保存完好的室内装饰。那个世纪隐瞒了那些仍然完好无损的中世纪建筑的核心。

许多时装店建于第十九和二十世纪初，北部地区挤满了酒店，而剩下的街道以其服装店最多，包括多达30家服装店而闻名，这是250多年来生意最老的商店。

每栋老房子底层都是密密麻麻的餐馆商店，游人熙熙攘攘的，夏日午后安静的小店橱窗，点缀着古城的静谧时光，那小巷中的窗台，和窗下停着的自行车，在艳阳高照的天空里和时光一起慢慢老去。

顺着上坡路继续向前，两侧是十八世纪形成的建筑风格。

橱窗

酒吧

5 斯哥尔摩教堂

前面就是斯哥尔摩最古老的教堂，建于13世纪，系后经数次改扩建，15世纪80年代形成了现在的规模。

为了与王宫的建筑风格保持统，把原来的哥特式改成了意大利巴洛克式。

这里一直是举办国王女王的加冕和婚礼等仪式的地方。最近一次是1976尔十六世古斯塔夫与王后西尔维娅的婚礼。2010公主维多利亚的婚礼也在这里举办。

教堂正门，巴洛克式风格，延续北欧简洁明了的风格，使用橘红色墙壁及淡黄色条石装饰，没有过多的装饰。

进人教堂后，可以看到黑檀银质祭坛、木雕作品「圣乔治与龙」及玻璃窗等。

金碧辉煌，正中是银祭台

另一侧门口

俯视教堂

从斯德哥尔摩大教堂向南，沿Skomakargatan大街，在中世纪这条街被称为tverru gatu(十字街)，因为它经过东部城市大门就是Kpmantorget地方，而西部大门位于Tyska Brinken的地方。

咖啡馆

古朴的墙面在午日斜晒下，如同的一幅历史悠久的油画，虽然有残破的地方，但置身其中，感到很有韵味，令人看得心醉。
走在老城里用石块和大鹅卵石铺成的，狭窄的起伏迂回的街道上，很有点时光倒流的感觉。

老城区所有的建筑不能拆迁，也不能新建任何建筑。有些老房子虽不住人，但也不拆，许多楼房墙面上写上建房时间，如「1767」等字样，很是醒目。

石拱门，上楣采用花瓶式雕塑，两侧各一对称。

古老残旧的大门，上方有一枚小小的金属族徽徽章。

6 德国教堂

向南尽头就是德国教堂（瑞典语：Tyska kyrkan，德语：Deutsche Kirche），在中世纪时期教堂一带的建筑多为德国人捐赠兴建，汉萨同盟商人1634-1648年建造，1887年形成现在风格。

教堂内部为巴洛克风格，所有设计、壁画皆出自德籍建筑师和艺术家，其中最醒目的莫过于在侧翼的「The Royal Gallery」，而是皇室专用的包厢，由金黄色和绿色为基底，外观刻上代表瑞典国王查理斯11世的花押字，金碧辉煌。

延着教堂外墙向南走

我们来到韦斯特朗街（Vasterlanggatan）是起源于13世纪的古老街道，沿着石头路面，两边是无数的小商店。

德国教堂南端，有一条小街的名字叫Marten Trotzigs Grand，是旧城中最窄的街道，宽度仅有90厘米。

我们继续返程，沿着Skomakargatan大街向北，重新体味古街的韵味，说实话，我不喜欢西方现代建筑，在北京各种建筑风格的作品都集中在这一二十年拔地而起，从蛋壳到大裤衩，无奇不有，远远超过欧洲的现代建筑，我感觉北京就是世界建筑师的实验场地。
但是欧洲古巷是独一无二的，无法复制的，它的韵味就像贵族妇女雍容大度。

又回到皇宫前的大广场，这里人依旧人山人海，仔细观察，基本都是游客，没有当地人。

广场南侧就是皇家博物馆（Gamla Stan），2600年间的货币藏品堪称无价宝，静静闪耀着光芒。珍品包括维京时期银币、世界上最古老的硬币(造于公元前5年)、世界上最大的硬币(一块重197千克瑞典铜板)和西方第一张纸币(于1661年在瑞典发行)。

在皇家博物馆后侧就是不起眼的芬兰教堂（Finnish Church），后身的一条小巷的特别幽禁，我四处探寻，发现半尺高的斯德哥尔摩最小的雕像——「月光男孩」。
这个雕塑就是著名的「凝望月亮的男孩」，瑞典语：Pojke som tittar på månen（Boy Looking at the Moon）或俗称“铁男孩”（Iron Boy），因为是锻铁和砂岩混合材质的雕塑，男孩也有名字，叫“奥利”（Olle）。
传说中，凡见到「奥利」的，若摸摸头，会带给自己好运或会有一天「再来斯德哥尔摩」，若放上一两块硬币，能带来好运。

7 Bollhusgrand街

我继续从Bollhusgrand大街向南，街巷很窄，两侧房屋的墙壁或橘红色或米黄色，在午日当头照射下，带来难得的温暖和阳光。

街巷很窄，当地人使用自行车当交通工具，地面由石条打桩而成，几百年过去，依旧坚固如初。

街道特别安静，只有脚步声回荡在四周，我特别喜欢这样的宁静，让人遐想，让人回味，让人如醉如痴。

古巷在14世纪形成，街头开始以石头铺盖，虽然有中世纪地下木管和地窖处理污水，但主要还是靠倾斜的小巷来处理污水，许多情况下直接泻入大海。

橘红色的墙体在阳光映衬下，给人一种绚丽火红的感觉，这与北欧地处北极圈，夜长昼短，尤其冬日沉睡在漫长的黑夜中，需要一种暖调补充大自然的缺憾。

老城街道壁高路窄，我特别喜欢一条街一条街慢慢地流连这些古老的街道，放慢脚步，慢慢穿行在百年的老街道中，尽情享受那份闲适的情调。

8 科普曼广场

十字路口东侧就是科普曼广场（Kopmantorget），其实只是几条街道的交汇处，广场上这个「圣乔治屠龙」的雕塑复制品，这座雕像把瑞典军队比喻为骑士乔治，狠狠地教训了象征着恶龙的丹麦。

连接大广场与科普曼广场的这条道路叫科普曼加塔街（Kopmangatan），它是斯德哥尔摩最古老的商业街，现在则集中了艺术品商店及画廊。

瓦蓝色的天空，一丝丝白云漂浮其间，小巷深处，红黄主调，给人一种积木搭建的街道一样。

时间仓促，赶紧原路返回，对面就是皇宫的大广场。

曲巷幽幽，行走其间，那一砖一瓦，那一门一窗，那碎石路，让我陶醉。

出路口，回到皇宫，结束在斯德哥尔摩老城的游览，实在恋恋不舍。

半日行用六只脚软件记录

我喜爱斯德哥尔摩老城区，那一砖一瓦，一草一木，它面积不大，半日足够浏览一遍，特别橘红色的深巷让我乐不思蜀，真的太爱这胡同里的宁静，享受其间，陶醉其间。