Vieques（别克斯）胜利大逃亡

陌上行人/凤岐宅

Vieques是神秘的，只是在2003年美国海军撤离之后，才逐渐进入世人的眼中。它有着世界上最细腻的白沙，碧绿清澈的海水；它是遗世独立在加勒比海中的一颗珍珠，snorkeling（浮潜）的天堂；拥有被美国新闻评为世界排名第十的最佳海滩。

当我们的游轮停靠在熟悉的San Juan（圣胡安）港，走在旧城充满西班牙风情的小街，不由得想起我们的第一次Puerto Rico（波多黎各）之行，尤其是其中一波三折的Vieques之旅。

十多年前，孩子渐长，为了逃避纽约漫长的冬季，我们开始组织周围的朋友一起探索热带岛屿，对snorkeling非常着迷。波多黎各是我们探索加勒比海的第一站。麻州的B朋友一家是从我们这个小城搬走的，已经去过一次波多黎各，对那里大为赞赏。这次相约在波多黎各碰面，听着B先生夫妻充满向往的描述，并得知Vieques就在波多黎各主岛的东部不远，乘ferry（轮渡）即可到达，我们一行四家人便毫不犹豫地决定追随B朋友一同前往。

由于轮渡船票紧张，B先生及其朋友清晨便去排队。等我们一行8个大人6个孩子（5岁到13岁不等）到达波多黎各东北角的Fajardo（法哈多）渡口时，队列已经很长。不由得感慨B先生一行的周到贴心。船票每人4美元，实在比波士顿看鲸鱼的游船便宜太多。一切准备就绪，大家都很期待。排队等船的人中有不少当地居民，都以西班牙语交流。很有点久违的，熙熙攘攘的热闹。当渡船披着霞光冉冉而来，兴奋之情已达顶峰。

船不算大，上下两层，每层最多容纳百人。出港不久，我和先生贪看风景便转到上层，凭栏眺望。海景对于生长于内陆的我们始终有吸引力。十二月份的加勒比海，海风轻拂，碧波荡漾，阳光暖而不烈。目送着Fajardo 逐渐消失在视野中，一个个小岛近了，又远去，一时轻松惬意之极。

正在揣测4块钱的船票到底能走多远，哪一个小岛才是我们的目的地，风浪渐大，渡船像一叶扁舟随着风浪起伏。初时还觉新奇，不多时便觉得胸中有些翻滚。此时的海平面已不再是水平，随着船的起伏，海平面在视野中左右不停地倾斜变换。我连忙凝神静气，目视前方的海平面。这还是出海看鲸鱼时，跟船员学到的预防晕船的方法——一定要让视野中看到的，与耳朵里前庭器官感受到的运动状态一致。片刻之后，总算平静下来。

先生反应还好，似乎抗晕船能力较强。这时，B太太从下面船舱跑上来告诉我们，下面几家的感觉不太好，先生于是连忙跟她下去帮忙。我回头四望，发现儿子和他的两个小朋友坐在中间的联排座椅上，其中一个脸色苍白，自家儿子也明显不舒服。我连忙过去，坐在他俩中间。因为看不到船弦外的运动，就让他们闭上眼睛，不要怕痛，然后一左一右分别掐住他们手上的虎口穴，自己也闭上眼睛。渐渐的，两个孩子慢慢平复下来。

期间先生不时上来看看我们，并汇报下面的情况。本地人是没问题的，游客中有不少感觉不适，终于有人按耐不住开始呕吐。在封闭的环境中就是这样，一旦有一个发生，就会引发一连串的反应。原本可以忍住的，在颠簸和气味的双重诱发下，此起彼伏。据保守估计，下面船舱三分之一的旅客都未能幸免。可以想象，那时候，分分秒秒对大家都是煎熬。每个人心中都在问，到底还要多久？

原来想着半个小时的轻松旅程，在一个多小时后，大家都快绝望的时候，终于结束。一个个摇摇晃晃地扶着栏杆上岸，结果发现反应最厉害的，不是女士们，而是身体一向强健的A先生。他面色惨白，满头虚汗，一条命仿佛去了半条。等我们一行人到达沙滩时，大家基本已恢复正常，只除了A先生。

Vieques的海滩总算不辜负大家的期望，细白的沙子绵软洁净，如白沙糖一般，顺着海岸绵延铺开，看不到的尽头据说就是snorkeling最佳的地方。绿松石色的海水令人沉醉，吸引着人想扑入她的怀抱。孩子们早已欢快地下水玩耍，忘记了晕船的不适。我也随之步入水中，身心随之一爽。

但是，我很快便感觉到此处海流的异样。大洋中的海岛我也不是第一次去了，从没有哪个海滩的水流有如此强烈的吸力，退下时那种巨大的牵引力量，仿佛在拼命邀请我进入她那幽深碧绿的水域。那一刻我竟有点恍惚，感觉天地海水都在旋转，双腿不由自主地被海流带着向里迈进。我猛然惊醒，连忙退回岸上，并警告孩子们不要远离岸边，尽管他们的水性都还不错。

望着一望无际的海面和嬉笑的孩子们，我不由陷入沉思。也许因为这里是大洋之中一个超小的岛屿，只有55平方公里，并且没有海湾相护，海滩直接承受着大西洋海流的冲刷，所以我们才会感受到如此温柔却霸道的力量。我忽然意识到，这才是真正的大海，尽管风平浪静，依然有着不容忽视的力量。

旁边的沙滩上，可怜A先生的恶梦似乎一直没有结束。做snorkeling的一群人已经回来换班，A先生还在不停地干呕，喝口水都要吐出来。上岸后买的止晕吐的药物对他根本没用！

看着A先生难受的样子，实在不能想象回程的景象。打听到此地有飞机，先生便陪A先生寻找回航的飞机。当确定有机票时，A先生二话不问，毅然决然地决定"抛妻弃子"，独自乘机返回San Juan。

A先生晕船的反应之大，实在超出了每个人的想象。从此之后，我不会再质疑个体之间的不同。不需要理解，但是要承认和尊重它的存在。

放下了对A先生的担心，下午的时光是温馨而平和的，几个小时倏忽而过，终于到了要返程的时间了，大家恋恋不舍地收拾行装，返回港口。来程的艰辛已经被Vieques的沙滩和海浪所安抚，大家一边悠闲地聊天，享受这一天中最后的温柔时光，一边耐心地等待返程的渡船。

太阳渐渐低了，光线柔和地洒在每个人的身上，然而期待中的渡船却没有如期而来。波多黎各尽管是美国的属地，经济发展比本土慢得多，且极不均衡。美轮美奂的度假村之外，经常感觉是另一个世界。渡船迟到一些，也是意料之中，尤其下面还有一班船。已经习惯了美国规则的我们并不担心。

当最后一班船的时间也过了的时候，码头上的情形有些紧张起来，人们开始翘首以待。终于，当一艘比来时略大的渡船载着夕阳的余晖姗姗来迟时，码头上的人群立刻沸腾起来。当船体逐渐靠近，候船的人流忽然向另外一个方向涌去。原来这是一个可渡车辆的船，船尾护板可整个放下，与码头平接，便于汽车直接开上船。

这样以来，原来单人通过的上船通道，就变成了一个与船体一样宽的上船通道。由于两班船的旅客滞留在此，且有很多当地居民，英语和西班牙语嘈杂在一起，一时十分混乱。朋友们相互提醒跟上，仍然被冲散。带着孩子的妈妈们略微落后几步，变故就此发生。

一队船员忽然联手拉成一排，拦住了试图登船的旅客。一个管理人员模样的女士开始拿着喇叭对旅客讲话。可惜是西班牙语，我们一句也听不懂。旁边的当地人转告我们，船上座位已满，上一班的船坏了，今天不会有船了。我立刻意识到问题的严重性。环顾四周，除了麻省的B先生一家全部上船，我们一行四家的太太们和孩子们都未上船，男士除了老成持重的C先生未上船，其他三位先生都在船上！不对，有一个已经飞回San Juan！

我脑子里的警钟一下子敲响，我觉得必须要做些什么。如果真把我们搁在这儿可是麻烦，我们语言不通，去海滩的路上甚至没见到旅馆，一群妇孺怎么过夜？那位女士还在跟大家解释，平息大家的情绪。我把儿子交给旁边的D太太，挤出人群，绕到船员身边，用英语直接要求跟负责的女士通话。那时亚裔游客很少，船员也很友好。听了我的诉求，把我带到那位女士身边。我向她说明我们是住在主岛的游客，此刻一半在船上，女士和孩子们都在船下，我们不会西班牙语，对该岛一无所知，我们必须上船与家人一起返回主岛，请她帮助。

已上船的先生们一直焦虑地等在不远处，此刻也出声表明身份，那位女士跟其他人用西语商量了一下，转头问我有多少人在船下。我告诉她有5个大人，6个孩子，她又跟其他人确认后，便答应让我们上船。在我跟船员交涉时，朋友们带着孩子们也在向我靠拢。两个船员抬起拉在一起的手臂，形成一个拱门，朋友们一个个鱼贯而入，挨个让我确认后才放行。等我们全部上船后，船员们便拉起护板，不顾岸上乘客的抗议，终是把他们留在了背后。

终于上船的我们各家团聚，表面强自镇定，内心简直抑制不住的狂喜。我一直悬着的心终于放下，朋友们是跟着我们一起出游的，我总要把她们一个不剩的带回去。当汽笛拉响时，落日的余晖染红了海天，我和先生凭栏相拥，内心一片劫后余生般的庆幸。此役之后，相信先生们在出行时，再不敢让太太孩子们离开左右。

回程相对平稳，没有太大反应，许是C先生买的晕船药起了作用，或者是因为船体略大，可是因为留有大片停车的位置，乘客的位置并不多。等我们终于踏上陆地，准备去接A先生，发现A先生此刻也正找不着北。原来他只想着返回主岛，昏昏沉沉间竟然都不知道是哪个机场。飞机落地才发现不是Fajardo，也不是我们熟悉的San Juan国际机场，询问后方知是San Juan边上的一个不知名的小机场。好在有班车通到San Juan国际机场，得以会面。至此，总算全员到齐，Vieques之旅落下帷幕。

后记

回来后查明，Vieques离波多黎各岛东南海岸最近处只有6英里——网站上普遍这么介绍，这就是给我们造成错觉的地方。然而它离东北方向的Fajardo却有近21英里，现在的渡船仍需75分钟，当年可能更长。许多旅客至今仍反馈渡船诸多不顺，延迟或客满是常事。总之，乘渡船一日游Vieques是个冒险。当年没有如今的资讯发达，我们在全然不知情的情况下，竟然完成了一日游。尽管其间一波三折，也算是无知者无畏的幸运吧。

在回家后不久的节日聚会上，D太太应她9岁女儿的要求，带着她专程来谢我。原来她女儿小小的心灵竟然也意识到了当时的紧迫，真的担心上不了船。我不小心竟然成了朋友女儿心目中的英雄。

在我们乘大型游轮再度光顾了San Juan不久，波多黎各遭受了飓风袭击，破坏惨重，希望这个小岛能早日重建，恢复它原有的美丽。

— 2018年8月15日于凤岐宅

注：未标注图片来自网络。

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