暹粒吴哥窟

ZYQ

　　 

太阳每天都会升起，然而专注等待看日出，我只依稀记得曾经在泰山之巅。这一次，却是在柬埔寨。

这就是该国国旗上的图案——吴哥窟，也是选作本遊记封面的理由。

2018年2月15日 除夕

 女儿带着年迈的双亲，到柬埔寨的暹粒和金边的春节假期＂自由行＂开始了！

 

朝坐城铁辞锡城，到达虹桥用早餐。 换乘飞机上白云，蜕去冬装存羊城。

午后转机去暹粒，斜阳降落安克尔。 海关电脑系统慢，入住酒店已掌灯。

享誉全世界的吴哥古迹，就在暹粒。公元九世纪至十三世纪期间的＂真腊王国＂定都在吴哥。1296年出使真腊的中国元朝使节周达观著写了《真腊风土记》。此后，真腊王朝开始没落。1431年由于暹罗（今泰国）入侵而迁都到金边。吴哥王城随之被热带雨林所淹没。1858年，法国探险家亨利·穆奥根据《真腊风土记》的翻译本，才从丛林中找到了它。吴哥王城及古庙宇距离暹粒市最近的仅几公里。1992年即被列入世界文化遗产名录。

一千多年前，在＂大宋王朝＂南边的一个小国，它竟然有如此强大的国力，建成如此辉煌的都城！

——它能留存于今，又竟然是大自然的神工！

　　 

暹粒 （ Siem Reap ）

安克尔 （Angkor） 国际机场。

　　 

一走下飞机，顿感热浪扑面。这是前往海关。过关排队用了一、二个小时。

这是用手机记录本次异国旅行的第一张照片。北京时间下午六点，当地时间下午五点。

女儿在网上预订的酒店，门面并不起眼。

上面一行＂文字＂可能是它的名字，下边有西文UDAYA，我管它叫＂优大雅＂。

我们的房间在二楼。入住的遊客大多是＂西洋人＂。

游泳池边用晚餐，強力电扇难止汗。不计时差亦不晚，法式小㕑年夜饭。

 今年的年夜饭，挥汗的年夜饭，——在酒店餐馆点的餐。

从房间里看到的游泳池。

在优大雅酒店的花园里

　　 

2018年2月16日 大年初一

已在酒店服务台预约，免费早餐后，一辆奔驰＂商务车＂如期而至。会说英语的司机本地人小伙子，先带我们到＂门票中心＂，购买门票（三日票），门票上打印着遊客照片。

首先来到是＂小吴哥＂ Anhkor Wat 

这是＂小吴哥＂的西门外。

＂ 小吴哥＂应叫吴哥寺，又称吴哥窟。是整个吴哥古迹群中最大而且保存得最好的。由1113～1150年在位的苏利亚华曼二世 Suryavarman 所建，作为吴哥王朝的国都和国寺。供奉印度教的毗湿奴 Vishnu ，是印度教须弥山的世俗代表、远古诸神的居住之地。

据说吴哥寺有49座四面佛，加上城门上的5座共54座。每一座都带着一样的神秘微笑。很明显，这些佛塔是堆垒之后雕成的，塔内中空，但不是拱型顶。

在吴哥寺内任何一个地方都能至少看到一个＂神秘的微笑＂。

无数精美的浮雕，刻于墙壁、廊柱、基石、栏杆之上，造型多变，人物端庄优雅。（ 据说题材主要取自印度的两大史诗 ）。在这里，不免想起中国敦煌的洞窟中彩绘的＂反弹琵琶＂、＂飞天＂等艺术造型，虽然比这里浮雕早了一千多年，但在艺术造诣上堪称后来者居上，望国人再莫要坐井观天、妄自尊大矣！

在这里看了一个多小时，确实有点累！

想走遍吴哥城只能是＂心有余而力不足＂。

战象平台 Terrace of Elephants

有人叫＂斗象台＂，有人说是吴哥国王挑选坐骑的地方。正对着通往＂胜利之门＂的大道，胜利而归的将士在这里接受国王的检阅，所以有人说是国王阅兵的地方。当然也可作为国王的观景台，政要迎宾，观看公共庆典和斗象大会的地方。

周围的围墙上刻有许多大象和印度教的神像，有些雕像至今仍很完整，可见当时精湛的艺术造诣。

正午时分，我们出＂小吴哥＂南门。我要求在此留影。身后是护城河桥，桥两边各有一长串很有名的雕塑，可惜被＂多头蛇＂挡住了。

此照片由出租车司机主动为我拍摄。

出租车内带有一个小＂冰箱＂，里面有免费的瓶装水和冰镇湿毛巾，当你从烈日下坐进凉爽的汽车内，他会一一递给你，不由得你不连声道谢！（ 当然，到了结束当天的服务的时候，给上几美元的小费也是心甘情愿的。）

我庆幸，穿了一双和当地土埌颜色几乎一样的布鞋，不见脏。当然也该庆幸晴朗的天气，没有泥泞。

在皇家浴池 Stah Srang 附近的一处空调开放的餐馆里吃了午饭，然后到近在西侧的塔普伦寺参观。

塔普伦寺 Ta Prohm

塔普伦寺以电影《古墓丽影》的外景地和古树缠绕而出名，它是一座几乎被丛林吞噬的古庙。

它是1186年加亚华曼七世为了纪念母亲所兴建，神殿供奉的是＂智慧女神＂。传说神像是根据他母亲的容貌雕塑。十九世纪中被发现时，它的许多宫墙、城门都已被参天的巨树所盘踞。为了避免拔出古木带来更进一步的破坏，后人将这些盘根错节的巨木也列为神庙历史的一部分而一并保存。

走进这座古庙，仍然可以看到当地人称之为蛇树的根茎，穿绕在梁柱、石缝、屋檐、门窗之间，古树与寺庙＂谁也离不开谁＂。

＂大吴哥＂西门外的浮桥。

走出塔普伦寺，我们来到是＂大吴哥＂。停车场在西门外，路中央绿化带里矗立着＂世界文化遗产＂的柱形碑。横跨在西护城河上的石桥已经封闭，遊客必须走塑料浮筒搭连的浮桥。（ 注意图中的遊客大多为本地人，这一天兴许也是柬埔寨的假期。）

＂大吴哥＂应叫通王城，本名Angkor Thom，梵文原意是＂大城市＂。总面积约十平方公里，是吴哥规模最大的寺庙，因而被称为＂大吴哥＂。由1181～1219年在位的加亚华曼七世Jayavarman 所建。四周的护城河长达十二公里，有东、西、南、北及东北面的胜利门。城内有巴戎寺 （Bayon）、巴芳寺 （Baphuon）、战象平台 （Terrace of the Elephants ）、古皇宫 （Phimeanakas ）等，其中巴戎寺是吴哥古庙群中唯一的佛教寺院，位于通王城的正中央（如照片中最远处的即是）。

在精美的浮雕前

在浮雕长廊下

走进＂通王城＂，长廊、浮雕、佛塔令人目不暇接……由于一路拍了N多照片，到达王城中央的巴戎寺时，已经到了停止攀登最登塔的时间。照片中的这组石塔仅是一座边塔，主塔挡在它的后面。柬埔寨国旗中的图案体现的这是这组石塔。

巴戎寺是柬埔寨传奇君主加亚华曼七世用了35年的时间，倾尽创作才华，实现了完美的自我的体现。除了有蜿蜒的走廊、陡峭的台阶之外，最经典的是54座宝塔，以216个面带淡淡微笑的巨大的观世音菩萨头像，从各个角度俯视着人间，暗示着君王的绝对权力、控制和仁慈。

中心塔距离地面55米，顶部殿堂代表＂天堂＂，通往＂天堂＂的台阶陡而滑，须手脚并用，可见通向天堂是多么艰辛！遗憾的是，我们来晚了，未能一显身手！

就在㙮下的围墙边留个影吧！

＂净遊＂的时间到了，遊客仍在流连往返。

在这里看落日也很美！

2018年2月17日 大年初二

吴哥寺前看日出

按昨晚在酒店服务台约定的时间，出租车司机带上几包酒店提供的早餐，出发了，天还没有亮！

我们算是来得比较晚的，在手机手电筒的照引下，走过护城浮桥，沿着昨天傍晚曾经走过的路，直到看日出、拍照最佳位置——左右两边的池塘前。池塘边已经站了许多人，围得水泄不通。人人手举一只手机，像点点繁星，又像闪耀的萤火虫！

本篇封面照片就是跑到南边的池塘前拍摄的。

这是北池塘前观看日出的遊客，被刚刚升起的红日映照着。

看完日出之后，我们来到圣剑寺 Preah Kahn。

该寺也是加亚华曼七世所建，是为祭祀他的父亲在征服占婆族人、彰显其彪炳战功而建立的。圣剑寺的建筑规模几乎与皇宫相似，占地面积也远胜于他祭祀母亲的塔普伦寺，周围约700x800米。

圣剑寺门口的武士，右手原来是持有宝剑的。

连续的石窗，是实习拍摄多画面全景照片的极佳场所，我当了一次＂模特＂。

圣剑寺的中央塔下有这样一个颇似蜡烛台的石柱，如果将蜡烛的顶端对准上前方穹顶的石窗，就像蜡烛在点亮。

墙壁石块上整齐排列的盲孔，听旁边旅行团＂导游＂说是镶嵌宝石作室内照明之用，我却认为是为石材搬运，作堆砌对接、固定用的工艺孔。

这个地方叫 Preah Neal Poan 龙蟠水池，也称盘蛇寺，是建于12世纪末的佛教寺庙，它也是由加亚华曼七世的杰作。

到这里要经过一大片水面，水里除了浮生植物还有树木，通过一条长长的木栈道，栈道下尽显晴空万里，白云朵朵。栈道边的小岛上有几个当地人组成的小乐队，用当地的乐器演奏着当地的音乐，可能是残疾人在此卖艺乞讨。

传说这里是一座寺庙疗养所。中央的大水池被称为圣池，在底部种满药草，雨季来临时药草在水中自然分解而成为药池，药水流到小室，病患者便跪在小室里以药草水淋身治病。

塔逊寺 Ta Som

塔逊寺、圣剑寺与龙蟠水池相距很近。

塔逊寺同样也是加亚华曼七世所建，（ 后又由他的儿子因陀罗跋摩二世 Indravaman 进行了扩建），目的是要纪念替他们南征北战的塔逊将军。

这里该我学着拍全景照了。

遊览完塔逊寺后，老伴难忍腹痛，不得不令司机送我们回＂优大雅＂（ 为之，加了车钱 ）。

午饭就在优大雅的餐馆点餐，送至房间，反而更舒适。服务员上来收餐具时，给点小费就是了。

休息个把小时后，让司机送我们父女二人到比粒寺和东梅奔寺参观。

比粒寺 Pre Rup

又称变身塔，在东梅奔以南约一公里处，是由罗真陀罗跋摩二世修建的。

比粒寺的意思是＂旋转的身体＂，是王族进行火葬仪式的地方。经过在此火化之后，＂变身为神＂。

对比一下咱华夏：几千年，数以千计的帝王，他们无不在活着的时候就劳民伤财，大造陵寝，让多少珍宝埋进＂地下宫殿＂，甚至还有活人殉葬……

比粒寺有五座红砖高塔，是红砖建筑的代表作。在阳光的照耀下，㙮基上的石狮子披着暖暖的红色，忠诚地守卫着。

东梅奔寺 East Mebon

据人考证，该寺是公元952年由在位的罗贞陀罗跋摩二世 Rajendravarman 所建，为了解决供王宫和灌溉用水而建造的＂人工湖＂。过去的东梅奔和西梅奔都是这样的水库。东梅奔寺是一座修建在水库中央的＂镇水寺＂，寺内供奉印度教的湿婆神，成为吴哥王朝历代国王祭祀祖先的祭坛。

如今水库已完全干涸。基台上，四个角落各有一头石雕大象＂镇守＂，并以石雕大象而闻名。

＂ 吴哥的微笑大剧院＂内

该大剧院位于＂门票中心＂附近200米处，我们打突突车而来。

网络预定的套票含中式自助晚餐。在用餐之前，在剧院的前庭，付五美元，拍了几张这样的纪念照。

＂柬埔寨第一大歌舞史诗演出＂——《吴哥的微笑》，复活凝固在石头上的神话。

继 序 ＂问神＂之后，有四章：辉煌的王朝、复活的众神、搅动乳海、生命的祈祷，以及尾声 《吴哥的微笑》。

荟萃有＂皇家御用明星＂、＂国宝级弹唱大师＂，还原精美的古真腊服饰、经文浮雕上的舞姿，用现代舞台的声光效果，将柬埔寨的古典舞蹈尽现舞台！

很明显，这里有中国的投资和运营，观众也大多是来自中国的遊客。

2018年2月18日 大年初三

 

崩密列 Beng Mealea

这个地方令人印象最深刻：一、距离暹料市区最远（约四十多公里），二、＂三日票＂无效，要单独购买门票，三、整个庙宇建筑几乎完全倒塌，而且没有复建过，四、要从拍电影搭建的木栈道上越过观看废墟。

＂崩密列＂意为＂荷花池＂。它于十二世纪由苏利耶跋摩二世兴建，设计风格与吴哥窟大致相同，周围有巨大的护城河，周围1200X900米，如今已部分干涸。

据说美国曾经想要修复，但后来发现实在无从下手。柬埔寨就干脆决定不修复了，让人们看到它以及吴哥古迹在未修复前的模样。

魚贯通过崩密列遗址栈桥。

走出崩密列，在路中的大树下歇歇脚。

遊完＂崩密列＂，在路边小镇上吃午饭之前，终于与椰树、吊脚楼合了个影。

这是去＂崩密列＂之前，拍到的暹粒郊外。图中的广告牌是柬埔寨执政的人民党＂竞选广告＂，佈满城乡。

女王宫 Banteay Spey Temple

是公元967年左右由罗仁德拉华曼二世 Rajendravsrman 始建，于1002年由闇耶跋摩五世完成，目的是供奉印度教的湿婆神。由于这座庙宇相对娇小且雕工精细，就像出于女人之手，故称为女王宫。

女王宫面向东方，围墙内的面积只有100米X120米，围墙外有护城河环绕。

精湛的雕工堪称是众多吴哥遗迹中登峰造极之作，有＂吴哥艺术之钻＂的美誉。

这里门窗都是这样矮小，有人猜想这是设计师故意所为，让进入者俯首，以对神保持谦卑和敬仰。我认为是让门窗与建筑保持适当的比例关系。

从这里看，女王宫确实很＂迷你＂。

斑黛喀蒂寺 Banteay Kdel

在＂三日票＂的最后有效期内参观了斑黛喀蒂寺，它位于皇家浴池的西边。

班黛喀蒂寺建于12世纪末，是一座宏大的佛教寺院。与它西北面紧邻的塔普伦寺相比，遊客并不是很多，也许是后者更出名。

斑黛喀蒂的围墙约700米X500米。

明天一早就要到金边去，今晚去逛夜市、吃晚饭。街边店有有＂小魚洗脚＂，看着挺新鲜的。这片夜市很热闹，与咱国内南方城市的夜市并无二致，不同的是光顾者以＂老外＂居多。