2018柏林北歐游之三-德累斯頓

小平

德累斯頓（Dresden）是德國的重要城市之一，具有深厚的文化底蘊，可媲美意大利的佛羅倫薩。我們在計劃這趟旅程的時候，徵求過熟悉德國的朋友，得知德累斯頓很值得一去，這樣就成了我們旅程的一站。

本文的背景音樂是一段膾炙人口的經典名曲。喜歡古典音樂的讀者一聽就知道來龍去脈。對不太瞭解的讀者先賣個關子，文末會對樂曲和作者有簡單介紹。

一大早乘坐FlixBus長途大巴從亞歷山大廣場（Alexanda Platz）出發前往德累斯頓。德累斯頓位於柏林南面約200公里，FlixBus只收5歐元，十分划算。柏林市區有兩個站，這個站離市中心近，所以我們選了這裡的酒店，步行幾分鐘就是車站了。

大巴車經過著名的東區畫廊（East Side Gallery） 。這是一段特意保留的柏林牆，明天我們會去參觀，到時再詳細介紹。

大巴跨過斯普雷河（Spree River）的時候，看到這個叫分子人（Molecule Men）的大型雕塑。三個巨大多孔的鋁片人形剪影分開120度連接起來，是美國藝術家波洛夫斯基的大作，有幾座這樣的雕塑分布在世界其他地方。

經過兩個多小時的行駛，大巴到達德累斯頓。長途車站離景點雲集的老城（德:Altstadt）大約一千公尺，散散步就到了。

德累斯頓曾為神聖羅馬帝國薩克森王國的首都，擁有數百年的繁榮史、燦爛的文化藝術，和無數精美的巴洛克建築（德累斯頓的巴洛克風格），被譽為歐洲最美麗的城市之一。作為重要的文化中心，德累斯頓又被稱為"易北河上的佛羅倫薩"。

在第二次世界大戰以前，德累斯頓也是德國照相機、鐘錶製造和高級食品的生產中心，是德國最發達的工商業城市之一。本人至今還擁有一部柏卡（Praktica）35mm膠片單反機，原来竟是此地的产品。

我們參觀第一個景點是的本地最著名的建築-聖母大教堂。

德累斯頓聖母教堂（德文：Dresdner Frauenkirche）是一座路德會教堂。該處原址早期的教堂建築是羅馬天主教教堂，直到宗教改革期間被改為新教徒教堂，並在18世紀被更大的巴洛克式路德派建築所取代。它被認為是新教宗教建築的傑出典範，並以阿爾卑斯山以北最大的石制圓頂聞名。

1945年，英美聯軍對納粹德國控制的德累斯頓進行了地毯式轟炸。開始教堂還能頂住兩天，使得在內的300避難者得以撤離。但最終扛不住燃燒彈攝氏近千度的高溫而坍塌。

戰後民意一直抵制東德當局清除廢墟的打算，致使廢墟基本保持原样。1966年，被定為反戰紀念碑。1982年後，不斷有民眾在廢墟舉行和平示威，反抗親蘇當局，直到蘇東波的發生而帶來的兩德統一。

資料圖：https://rarehistoricalphotos.com/ruins-dresden-1945/

轟炸後的市容只能用＂一片廢墟＂來形容。

資料圖：https://rarehistoricalphotos.com/ruins-dresden-1945/

50年後，即自1994年開始，在來自世界各地的贊助協會和捐助者的支持下，教堂於德國統一後開始重建。其外部的重建於2004年完成，內部重建工程完成於2005年。同在2004年，教堂周邊的廣場及其許多有價值的巴洛克式建築在民間組織的倡議下也一同被重建。2005年10月30日，新教堂落成。

馬丁·路德（德語：Martin Luther，1483－1546），德國教會司鐸兼神學教授，長期生活在薩克森地區。 他開創了路德宗，於1517年發動了德意志宗教改革，最終是全歐洲的宗教改革促成基督新教的興起。1527年薩克森的選帝侯將路德宗的改革教派定為官方信仰，大力保護馬丁·路德對抗教皇的势力。到1530年，德意志境內有一半的地方成為新教的領地。他发动的这一草根运动，改变了历史的航向。

馬丁·路德對德國文化有很大的貢獻。他認為普羅大眾應該親自研習聖經而不必通過神職人員與主溝通，遂將聖經從拉丁文翻譯成德文，極大地提高了德意志語文的標準化以及大幅降低文盲比率。

牆外的讀者如果有興趣想知道更多有關馬丁·路德的事跡，本人推薦一個油管視頻:Rich Steves’ Martin Luther and the Reformation.

教堂外牆顏色有深有淺，乍看有點礙眼。原來這是特意而為的。上世紀九十年代兩德統一後重建教堂時，人們盡量用原來的石料。當年炸彈及燃燒彈將石頭燒成黑色，現在特意保留那戰火的痕跡讓世人銘記戰爭的殘酷。由於當年教堂大部分坍塌，如今大部分外墙都是浅黄色。

登上聖母教堂拱頂觀光的成人票價是8歐元。

從登塔樓梯可以觀看教堂內部的結構和天花。

拱頂內部不時可見不同程度薰黑的石頭。中間的這塊石頭還有浮雕字跡。

快到觀光台時要登螺旋樓梯。

德累斯頓除了教堂以外沒有高層建築，登上聖母大教堂頂的觀光台即將全市盡收眼底。

易北河（Elbe）自東北而來。正中園拱頂的建築是美術博物館，

下图最右邊的高塔是德累斯頓大教堂。稍靠中間一點的是薩克森王宮－德累斯頓城堡。我們等一下要去登城堡，到时再详细介绍。

德累斯頓城堡上的尖頂。

尖頂上面的風向標，上面有几个希伯来文。根据谷歌翻译App，希伯来文的意思为”谁是主？（英文：And who is the lord?)“ 。

中間白色的泡泡是王宮一個庭院的透明頂棚。

茨溫格宮，後面會有介紹。

市政廳（德文：Rathausturm）有點其貌不揚，但頂上的金人可是引人注目。

金人高達5.5米。1908年建成是銅質貼金，二戰後修復時因東德財力不足，改成金漆。2006年再度修建時將其改成不鏽鋼架結構並用了520克純金箔，花费10萬歐元。

金人的模特兒是薩克森的重量級拳王。战后修复时因高舉的右手受到質疑，有人認為與希特勒的納粹敬禮相仿，要知道那是德國最大的忌諱。好在只是質疑，修復後的金人保持了原來的造型。

德累斯頓美術博物館。這可是全德頂尖美術館，可惜這次不夠時間參觀。

美術館穹頂上的金天使。

聖母廣場的一家餐廳，名字叫雪絨花（Edelweiss）。聽起來是不是有些耳熟？

拉車的馬好威風！尤其是油光發亮的棗紅馬！

從聖母廣場看城堡。我們朝著那個方向去薩克森王宮。

一路上的街景。楼房都是文艺复兴时期的式样。

要知道這些街道和樓房都是二次世界大戰後重建的。

薩克森王宮連棟的建築物形成兩個庭院。這個小庭院有個透明的頂棚，就是我們剛才在聖母大教堂上面看到的白泡泡。

薩克森王宮里有四個博物館，其中綠穹珠寶館可是皇冠上的明珠。朋友大力推薦要參觀這個博物館。

綠穹珍寶館（德語：Grünes Gewölbe， 英語：Green Vault）是歐洲最大的珍寶館。它是德累斯頓王宮的一部分，由強力王奧古斯特二世（August the Strong）興建於1723年。其特色在於巴洛克到古典主義時期的豐富展品。綠穹珍寶館內很多柱子，牆壁甚至地面都有綠色寶石和綠色大理石鑲嵌，故得名。奧古斯特二世身材高大，孔武有力，故有"強力王"之稱。

本館收藏有各種精美絕倫的寶石、象牙、金屬、椰子、鴕鳥蛋凋刻的王室財富和藝術品，個個巧奪天工。歐洲人在18世紀初就有這樣光彩奪目的藝術創造，令人嘆為觀止。該館還收藏有薩克森國王和一些波蘭君主使用的鑲著寶石的王冠。林林總總，簡直目不睱給。

在第二次世界大戰期間，9個展廳中的3個都毀於盟軍轟炸，但是這些珍寶則安全地藏身於他處。1945年蘇聯軍隊沒收了這些珍寶，在1958年歸還給東德。

如今綠穹珍寶館分舊館和新館。二樓的新館與2004年建成開放，部分珍寶陳列於現代化的展廳。一樓舊館則於2006年重新開放，恢復到1733年原來主人去世時的模樣。

綠穹珠寶館舊館的保安極度嚴格。所有包包要寄存。館門是雙重的，中間有大約兩米的空間。進館時，內門關閉，外門打開，最多兩人進入夾間，分別站在地面的標記上。外門關閉後數十秒後，內門打開，人員進入展館。出館手術完全相同。工作人員與遊客一視同仁，都要如此進出。

資料圖：舊館內不許照相，只好在網上找張資料圖頂上。 - 维基百科

新館的珍寶不輸舊館，而且現代化的展廳更容易從各個角度欣賞展品。更大的優惠是可以照相，只是不許使用閃光燈。

這艘象牙戰船可謂巧奪天工。

這個座鐘的計時功能是次要的，上面用珠寶鑲嵌的景物栩栩如生，使人幾乎忘記那兩根指針的存在。

這個用鸚鵡螺貝殼做成的維納斯碗是德累斯頓工匠多靈的作品。（大約1704－1718）

迷你咖啡具精妙絕倫。（丁凌格兄弟 Johann Melchior Dinlinger & Georg Friedrich Dinglinger，大約1700年）

這個超級精細的微型廣場表現了宏偉的場面，又是丁凌格兄弟大作。

這個作品名為莫卧兒大帝奧朗則布之寶座。宮廷大院有一百多個人物三十余件貢品，分別來自東方，埃及，中國，希臘，甚至德國。

出了珍寶館來到同處於王宮大院的古代武器博物館。

德累斯頓城堡（英文：Dresden Castle）。

薩克森王宮的大院。

這是城堡的鐘。四面八方的面板上的指針都是這里驅動的。

德累斯頓大教堂。

東望易北河（德文：Elbe ）。这 是歐洲主要河流之一，發源於东南方的捷克，最終往西北經過漢堡流入北海。

聖母大教堂。

我們剛才就是從那裡往這邊拍照的。

剛才沒有看到頭頂上是怎樣的。現在看清了吧？

哦！最頂上的金飾物是這個樣子滴！

易北河在這里轉了90度向西北流去。右邊的是大教堂頂上的塑像。

森柏歌劇院（德文：Semperoper Dresden）。

老城區。

從戲院廣場看歌劇院。音乐大师华格纳（Richard Wagner）以及理查德·史特勞斯（Richard Strauss）的许多作品都在这里首演。

茨溫格宮是萨克森选帝侯强力王奥古斯特二世仿照巴黎的凡尔赛宫于1710年左右修建的。

是時候回柏林了。

又見分子人。

這幅名為兄弟之吻的畫可是東區畫廊最有名的。

明天繼續游覽柏林城。

現在來谈談本文的背景音樂。這段音樂名為《日出》。

樂曲開頭寂靜中傳來幾聲沉悶的定音鼓展示了黎明前的黑暗。明亮的小號帶來噴薄欲出的太陽，隨著音階的上升，太陽逐漸升起。樂曲回到原來小號開始的音階再度上升，但音量加大。随着管弦隊加入，音量越來越宏大，太陽越出越多。在最後高潮來臨之前，作者賣個關子，音阶在主音下面慢慢攀升。最終樂曲登上了主音的高峰，太陽出來了！☀️

音樂出自德國作曲家理查德·史特勞斯（Richard Strauss, 德文發音其實更像理卡德）的交響詩《查拉圖斯特拉如是說》（德語：Also sprach Zarathustra, Op. 30）。作者其靈感來自於弗里德里希·尼采的同名哲學小說。作者與圓舞曲宗師一家并無關系。他活躍在薩克森地區，其作品多次在森柏歌劇院首演。

《查拉圖斯特拉如是說》于1896年在法蘭克福首演之後，成為古典音樂中的經典曲目。其開頭的開場小號－－史特勞斯的註解中題名為〈日出〉（Sunrise）。在1968年史丹利·庫柏力克採用於電影《2001太空漫遊》後，成為家喻戶曉的名曲。

** 本文所有照片，除特別注明外，均由筆者拍攝。

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