纵情山水间，林中觅古寺

圈哥

在以往的旅游中，只有风景如画的体验，从来没有"风景入画"的感受，这个"五一"假期做到了。

好友黄越，是位国画世家嫡传，山水画大师，四川美院教授，这个五一组织了他的研究生团队和粉丝团队去写生，我的女儿也喜欢画，于是就厚着脸皮强行跟随一路，教授是文人，本就慈爱，也就答应了。

从前，有一位十九岁的年轻人出家修行，法号德祥，十年经书悟到真谛，2003年云游到四川合江的大山深处，这里有个法王寺村，虽处于深山，却是一个曾经的佛家胜地，共有十几处寺院遗址，其中最大的法王寺还算保存完好，但也破败不堪了，僧人也没几个，德祥大师决定留下来，重振这里的一切.......十五年过去了，寺院在僧侣和信众的共同努力下，静悄悄的发展壮大起来。

　　进山的路险、陡、窄，下榻的山庄却清、静、幽，房间的窗外满眼的绿透着星星点点的蓝天，饭厅是半开敞的，旁边的树上有很多山雀，听说松鼠还经常光顾，还不时调皮的向食客扔下来一个松果。

写生的队伍通过一条铺满落叶的小路，来到法王寺的侧门，树端映出几个黑瓦翘角的屋顶，这就是法王寺，初步印象朴素、内敛而不失庄严；远古、神秘但又接地气。新修的长廊和路边散落的石雕随意搭配着，很自然的在过去和现在间穿越，讲述着从古至今的故事。

塔林很清净，几个年轻人在其间支起了画板，却看他们没急于动笔，而是各种慵懒的消磨时光，仿佛要沁满这里的灵气才愿意开始创作。有一个佛系得很的青年，干脆在石桌上打起了坐，还戴了个黑口罩，我咋一看没有理解，这样的朗朗乾坤、清新空气戴什么口罩？我猜是"禁语"的行为艺术吧。

扫地僧背影依然很帅，大扫帚在干净的石板地面上有力的扫过，"本来无一物，何处惹尘埃"的意境在此时浮现出来，佛、法、僧三宝具足，让人不禁双手合十，低头而过。

这里的山里，到处都是红色的丹霞石，这里的人们就地取材修建寺院，整个寺院由六百多根红色的石柱建造而成，美丽而坚固。

　　德祥法师虽年轻，但并不影响他除了佛法造诣深厚外，还不失是一位植物学家、建筑艺术家和一位园艺高手，为了保护这些参天古树，他用大智慧亲手设计了建造在悬崖边的建筑群，和这里的金丝楠和香樟木浑然天成在一起。他用虔诚的信仰述说着文化，用流淌的文化谱写着信仰，这里的一砖一瓦、一草一木，都刻画着"一花一世界、一草一菩提"的庄严意境。

这棵古老的银杏树，几年前被雷劈开，但僧侣们救活了它，让本该朽木的它郁郁葱葱，佛的慈悲让生命更有意义。

寺前原先有一处保存了七百多年的民居院落，德祥大师来了以后，买下了此处并让原来的居民搬进了旁边的新居，而将这里改成了寺的书院，供香客们读书、写字悟人生。

书院旁边的空地，僧侣们从全国各地收藏保护起来很多古代石门，建起了露天的石门博物馆，这里除这个博物馆以外，还有石雕博物馆、三峡奇石博物馆、木雕和书画博物馆，光石雕就两万多件，和寺院建筑群连成一体，"文创园"的感觉很浓郁，一改那些新近打造的寺院那种"油漆未干"的感觉和勉强做旧的手段，就好像这些东西一直都在这里。

这些门的排列很有故事感，各种各样的门仿佛讲述着人生经历：从幸运到选择、从顺利到坎坷，从人生百态到遁入空门.....既写实也写意。

法王寺的中轴线正对对面的笔架山中间，是绝佳的风水布局，而且中轴线下是一个铁矿矿脉，坚实而厚重，所以在清朝时，法王寺被钦定为慈禧老佛爷的代为修行的皇家寺院。

寺院大门辉映的是一群几百年的金丝楠木古树，古树下供香客们休息而坐的是一根被雷劈倒的香樟树原木，每当清晨，这里飘荡着生机勃勃的香气，寓意了生与死、万物轮回的故事，这里也是写生的重要活动场所。

在寺院的大殿间，少有的建造了一个亭楼，是为当时从京城请回经书所造。

这个硕大的木鱼也是金丝楠木用了三年时间雕刻而成的。

法王寺现占地三千亩，后山正在打造的五千亩是以后的佛学院所在，将来的法王寺准备了一万亩的规模，到那时将会僧侣众多，香火旺盛.....

庄严殊胜的佛堂午餐。

别致可口的农家饭。

则耳根泡水喝是山里人的饮料，特别香。

画家们的晚上休闲时光。

皎洁的月光照耀着宁静的山林，远处的几声犬吠让蟋蟀和蝉都停下了歌唱，又有迷途的人前来造访？

离开被抖得大红大紫的家，远离喧嚣来到这份恬静之中，我开始思考：我算不算来此打扰了这里的清净？