圣洁美丽的佛教“女儿国”（川西高原行之三）

阿蛋肥鸡蚊子 （拒加微信）

亚青，一个美丽的世界。建于公元1985年，在四川省白玉县昌台区阿察乡境内，昌曲河在此围成一个小岛，岛中是世界最大的觉姆（女僧）区，岛外是扎巴（男僧）区。它与色达佛学院是齐名的大型佛教修学地。

比起色达，亚青寺略显更冷清。这里偏僻荒凉，路途艰险，四面环山，静静的藏在川西一隅，因此也保持着最天然的精致和最纯粹的信仰。

我们终于来到人迹罕至的甘孜白玉县亚青寺。当它跃入眼帘时，我们顿时异常振奋，一切疲惫荡然无存。湛蓝的天，洁白的云，纯真的觉姆，油然想到了圣洁。

亚青寺有座可看到全景的山坡，我们到达后直奔山坡，也许坡度不高，也许也有点已经适应高原气候了，我突然感到自己爬坡没在气喘吁吁了，心情顿时好起来。

远远望去，格萨尔王金像矗立草原中间，如天降众神一般出现我们眼前，大家无一不被这世外"桃源"所折服……

站在山坡上俯瞰卧在谷地中的亚青寺，那一大片密密麻麻的僧舍，那种震惊、震撼的感觉瞬间涌上心头。

在这些参差不一的房子中住着数万名的僧侣、觉姆、居士，无论早晚都在潜心修行。相比于钢筋水泥的城市森林，这里除了学院，普通的木屋只有几扇窗，几根木梁，十分简单，但却给人们留下深深的印象。

与色达五明佛学院类似的亚青寺，最为不同的地方在于：五明佛学院依山而建，而亚青寺的大部分修行者的房屋是绕河而建，依水更有灵性。

若说色达的建筑都是清一色的红房子，那么亚青寺则就是小盒子房，通常这些房子的顶上都建着一个小盒子，而这些盒子则是觉姆修行的地方。

总觉得有一股神圣的力量笼罩着这座小城，虔诚的信仰比其他任何地方所能感受到得都要强烈。

每当清晨或黄昏，这里炊烟弥漫，河水闪耀着金光，颂经声随风远远传来，犹如天籁，动人心弦！

在山坡上一眼就可望到天葬台。按我的胆量只能远远地看一眼，根本没有勇气走过去。这是藏家人最神圣的地方，却是我们最不可思议的世界。

呆呆地望着觉姆岛，心里是否思念着里面的姐妹？

在山顶不时会遇到僧侣漫步上山，盘坐在崖边，休息冥想。任世间纷纷扰扰，都与他们无关。

满山铺满经幡，让风儿轻轻地带走觉姆们的祈愿吧……

在亚青寺，在喇嘛阿秋仁波切为藏汉各省数万人传授大圆满法之殊胜引导，有众多弟子显现出成就之兆：圆寂后遗体出现五彩舍利、彩虹贯空、遗骨成水晶及自生佛像等。但究竟是怎样的结果？也只能等待。

亚青寺建在在四面环山的章台大草原湿地上，地势开阔，海拔四千米左右，温度较低，就算是夏季七八月份早晚的温度也就几度而已，想象冬天这里的天气更加寒冷，觉姆们却在这么艰苦的环境中坚持着那份执着的追求，除了佩服还是佩服。

每年入冬后，觉姆们便开始在仅容一人的“火柴盒”小屋，进行为期百日的闭关修行，以极其艰苦的生活条件换取日以继夜的修法之乐。

觉姆在百日闭关后，只有不到1%的觉姆可获得阿秋喇嘛的成就印证，所以，来此修行的觉姆，少则要居住三五年，多则十来年。获得印证对于觉姆来说，是个荣耀，之后她们大多回到家乡的寺庙出家。

这些就是每一年入冬后闭关住的火柴盒。很难想象她们坚持下去的毅力何在……

从山坡下来，我们走向神秘的觉姆岛。在昌曲河围成的小岛外围，还是有不少男性僧人居士的。男女各自修行，互不打扰，就连生活也不曾有丝毫联系。

寺庙戒律严格，出家的男性僧人，无论本寺或者外寺，都不准踏足觉姆岛。也有男性游客进入，白天可以，晚上是不能进去的。

不知这种组合的僧人又是怎样生活？但看他们的神情都十分乐观，似乎很满足现在的生活。

看他已经一把年纪了，但艰苦的生活让他放下了自尊，一次一次张开双手问我们要糖果，也许是为了家里的儿孙。可惜语言不通，无法与他交流，只能把自己防高反吃的糖果全部送给他。

这位藏族的孩子，小小年纪就随父随母来这里修炼，难道也是他自己想要的生活吗？

这是去觉姆岛的必经之路：一条斜坡路，往下走还轻松一些，一想到还要走回来，真的有点不想再往前走……

见到亚青寺的“圆满光明殿”（亚青寺大经堂的名称）。这是仿照著名的桑耶寺主殿“邬孜大殿”而建，外形气势磅礴，内有160根柱子组成，这一切都有着深远的喻意。

觉姆的修行，一前听上师讲课，二为闭关自修。所谓上师，即寺庙里有头有脸有分量的老师，他们讲授的内容不一，但无非就是佛教所宣扬的四圣蒂（苦、集、灭、道）、十二因缘（无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老）和众生平等之类。

佛学院庄严肃穆，宏伟壮观。大厅前雕梁画栋，金碧辉煌，很具有藏民族独特的风格。

殿堂外还放有不少僧人的鞋，用心修行的人总是把时间抛在脑后。

大经堂门顶上挂着创建者蒋阳龙多加参尊者（喇嘛阿秋仁波切）的画像。喇嘛阿秋仁波切住持主传的是宁玛巴大圆满教法，并严格要求弟子闭关实修。

殿堂内，僧人们五六成群坐在一起诵经学习，也有僧人不时来为口干舌燥的修行者添茶，整座殿堂都是诵经学习的声音，但却没有一丝吵闹烦躁的感觉。

这位卓德巴姆空行母，她具有传奇经历，主管亚青寺的佛学教学，弟子为她开办了博客，是了解亚青寺的重要窗口。

这是阿松活佛，阿秋喇嘛最杰出的心子之一，是现任亚青寺的住持。（以上3图为网络图）

我们今天来晚了，万人诵经的广场已经空荡荡，只剩下一堆破烂不堪的木板。可惜万人修行的壮观场面没能亲眼目睹。

每块叩首的木板上都有他们的故事，如能深入了解，一定收获不少。

他们都沉浸在自己的世界，这大概就是信仰的力量吧！任凭外边世界的纷纷扰扰，终究在万丈红尘中摇摇欲坠，也走不进她的心。如此壮观的场面如能让我们遇到该是多么好的事。（网络图）

终于来到河边。出入觉姆们所住的"小岛"主要有两座桥，一座连接大经堂，一座连接修行山。每次听完讲课后，觉姆们只能浩浩荡荡地从其中的一座小桥回到岛上。

受藏区传统文化影响，藏族家庭中的女性地位相对较低，来亚青出家的觉姆中，大部分都没有接受过基础教育，在寺庙出家修行的过程也是她们学习文化的过程。

一上岛就看见立着的招牌。扎姆一般是不能上岛上来，男游客在晚上6点前也要离开，觉姆岛就是女儿国。

由于亚青寺本身没有自来水供应，只有自己挖的井水和曲水河流淌的河水。所以觉姆打井水用作煮饭和烧开水，河水用来洗澡和洗衣服、清洗便盆也包括在内。

转转悠悠曲水河畔，觉姆们就在这里洗衣，连洗澡水也来源于此。如此不讲究卫生，她们多数会得妇科病和皮肤病。

这是河边的卫生间，一块白布就当门帘，大小便都顺着河水流走。让人接受不了的是她们洗漱用的也是这条河的水，这里的卫生知识的确很贫乏。

只有深入觉姆区，才明白她们的修行条件是那么艰辛。只有到觉姆岛上走一走，才知道世间还有这么一群乐意受磨难的藏人。

觉姆们居住的小屋，最初都是因陋就简用木板拼接搭建，顶棚用塑料布和泥土覆盖便可遮蔽雨雪。因为消防安全隐患严重，近年来经过改造，觉姆们的居住条件从外观看貌似要稍好一点，但许多木板房内的条件依然十分简陋。

觉姆们无论干什么活，都没有男人搭手，都是自己动手，无论轻重，不管寒暑，也不求丰衣足食。一人一世界，一屋一乾坤，觉姆修行的世界是我们常人难以理解的世界。

这么简单的房子，真想打开帘子看看里面有什么东西？为什么会选择这种方式来生活？

觉姆岛上满目是枣红色的格子屋，这是觉姆自己盖的木板房，简陋的房子并不能避寒。她们在外面挂上了枣红色的帘子，枣红色是暖色调，也因为那是信仰的颜色。

风起轮转，以代替人念诵真言。

这些石块上面刻满了经文，放在桥的两端，代表着觉姆们虔诚的祈祷。

这里是亚青寺最大的经幡群，在冷风冷雨中仰头望着五颜六色的经幡，我感到信仰的力量何其强大，已经无法用现实逻辑去思辨信仰的力量。

阳光是温暖的梵音，洒落在每一名信徒的身上。穿行在看似无序的僧舍之中，每每与僧侣擦肩而过，彼此都会报以微笑，与她们做一次后会无期的告别。

在我们这些无神论者看来，以所谓今生的苦换取明天的乐是多么虚无的一件事！世上真有无上正觉吗？对于觉姆们来说，心中有佛法，随处是净土。

这种近乎苦行僧似的修行，常人无法理解，然而亚青寺的僧侣却用行动在证明着信仰的力量有多么强大！

当我们从他们身边走过时，也总会刻意地放慢脚步，压低声音，生怕惊扰了他们的修行。

你能感觉到一股神圣的力量在笼罩着这座小城。

在亚青寺数万觉姆中，汉族觉姆只有区区几百人。岛上贴有一些寻人启示，被寻之人多为汉族名称，也许来此修行的人也不全是为信仰而来，有其他原因也未可知。

随地一坐，一壶热水，两个馒头就得以知足！

在我们外人看来她们很艰苦，但她们微笑着接受这一切 “辛劳”，感受 “幸福”的相随和 “责任”的承载。

从觉姆岛往返途中，刚刚还感觉不错的心态不知为何又被突然阴冷的天气所扰乱。别看才几步楼梯，对我来说就象爬了一座高山，上一步停一次，气喘如牛。

从年轻觉姆的眼神中，我们似乎读到些许红尘的内容。也许，她们是因为某件事、某个经历、某个人，幻灭了世间快乐的种种虚无，为追求所能达到的顶级境界而选择到此吧。

由于地处偏远苦寒，在亚青，最难解决的是医疗问题。虽然寺庙也曾外派多人外出学医，但由于药品缺乏、医疗设备简陋，治疗病患最常见的处理方法就是挂生理盐水，还得让本人用小棍支着，自助治疗，严重的病难以医治了。不知政府为何不会伸出援手帮助她们？

在这里我听到了：静心梵音，敲落着半世浮生；内心的反省，净化在心灵深处。

这位小男孩呆在这里有多长时间？父母是谁？都无人知晓。只知道他天天在这里围着经轮转圈。

这位觉姆来自湖北，是汉人。但觉姆岛因满员未能让她进去。但她宁可呆在岛外面修行也不愿意回湖北。高反、饥饿、寒冷对她来说都不重要……真让我们打心底里佩服。

觉姆们理着短短的头发，扬起的笑脸上印着淡淡的高原红。大部分觉姆不太懂汉语，外人跟她们的交流一般仅限于会面时的“扎西德勒”，但微笑足以暖心。

我离开觉姆岛一步一步往回走。心中总有一种不舍的感觉。

一切事物都在自然的轨迹中恰到好处地找到了属于自己的位置。他们都在用自己喜欢的方式过一生。愿在生而孤独的人生中，你我也能用自己喜欢的方式过一生。

我们在汽车上呆到万家灯火的一刻，天气越来越冷，不知在外面连个挡风遮雨的地方都没有的觉姆和小佛爷怎样度过呢？我突然有点失落感。

第二天一觉醒来，亚青寺下雪了。计划中我们本是离开此地，但想到机会难得，我们又再次回到亚青寺。

白雪皑皑，亚青寺的今天与昨天完全换了一个世界。

佛说的彼岸，无生无死，无苦无悲，无欲无求，是一个没有悲苦的极乐世界。我不知道觉姆们的彼岸有什么，也许只是春风里一顿果实的清香，亦或蓝天下一句温情的话语。

在薄薄的雪地里行走可不是件容易的事，但再次走进亚青寺纯净自己的心灵，我义无反顾。

再次爬上山坡，觉得摄影人也与觉姆们没什么区别，只是各自的需求不一样而已。

看看这里四面环山，海拔4000多米，一年四季都会下大雪。极度的寒冷并没阻挡人们徒步千里来亚青寺学佛的热情。

当你立定坡首，直面那片被河流围绕的觉姆圆岛时，想不被震撼都不可能，见一次你会从心灵深处感动一次。

在白雪皑皑的山岗上，如能静静地盘坐冥想，身影与幽静的场景相融一体，什么寒风刺骨都抛到九霄云外，是一种怎样的境界！

没有人不会为眼前密密麻麻的僧舍所震撼，在这荒凉人稀的川西高原聚集了如此多的人本来就是一件令人惊讶的事，而她们都是为了修进佛法，在此过着极其艰苦的生活。

望着雪中的小房子，我想她们精神上的超脱远远胜于外表的美丽 ，她们只属于这里，属于受藏传佛教深刻影响的亚青，属于这美丽山谷中的清溪与草原，属于转经筒下一句句“嗡嘛呢叭咪吽”！

无数宽高在一米左右的红色简易木棚，这些便是亚青寺僧侣冬季白天修行的场所，一座座矮小的木棚，代表着坚韧与执著。

远处的天葬台白茫茫一片，一切都好像处在无声无息的世界中。

从七世纪佛教传入西藏1000多年以来，藏传佛教自成独特一支。通过自身发展和融合，到今天已经发展为5个分支教派。这里是属宁玛巴派（红教），雪中见到红衣女子，那是一种怎样的感觉？

同样是花样的年华，城市的有些女孩纸醉金迷，她们的生活却与“享乐”无关。看她只身披一件红袍，纯朴的脸庞给我留下很深的印象。

雪中见觉姆们已经起床，似乎对这种恶劣的天气已习以为常。

一有大型修行课程的时候，成千上万的信众就汇聚成一条酒红色的河流，在狂乱的飞雪中前行。

他们都沉浸在自己的世界，这大概就是信仰的力量吧！任外边世界的纷纷扰扰终究在万丈红尘中摇摇欲坠，走不进她的心。

亚青寺有一群特别的生灵野狗，数量众多，有些极其凶恶。奇怪的是，这些野狗无论多凶，从没见它们对僧侣吼叫。僧侣与信徒把动物都当做朋友，平等对待，所以总是能和谐相容。

在这里呆得时间长了，好奇心也在改变，自然而然地只有敬畏之心，感受着亚青的神圣与自然。

突然我有点想留下来了。不知道是想修行还是贪恋这里的环境氛围，总觉得一回到城市就陷入了尔虞我诈的生活中。亚青的平和，清静就恍如是一道温暖的光芒柔软着我的心扉。

从山坡下来已经没有时间进入觉姆岛了。感到有点婉惜，未能进一步进去再看看属于她们的世界。

每每看到他们专注冥想禅修时，不禁自问。一个人，一辈子能有几件事情是发自内心为自己而做，为自己喜爱而做？在我们看来好像枯燥乏味的生活，也许对于他们而言正是心之向往的生活。

说真的，不是信徒，可能无法体会他们的心境，但是，每当遇到这些静心禅修的僧侣时，总是有一种发自内心的敬重感。

临离别前在雪中遇见小云雀，似乎听到春天越来越近的脚步声，愿觉姆们在此能日以继夜地完成修法之乐。

白玉亚青寺，静静地坐落在川西高原，河水静静地流过，觉姆们静静地修行。这样的宁静却绝对震撼人心。再见了，亚青寺，永远不会忘记你们——觉姆之岛。