不可思议的印度之瓦拉纳西

承基衍庆

　　这是一个不可思议的国度，一个坦荡的、不加掩饰的、近乎赤裸地面对看客的国度。她的炎热、污染、表面上的混乱和喧嚣被一些人视作地狱而望而却步；她的神秘、色彩和内在里的秩序和平静则被另一些人视作天堂而趋之若鹜。

这是一个天堂和地狱共存的世界，一个悠久的历史传承和现实生活并行的地方，一个看似充满着矛盾对立却又互不干扰各行其是的统一体，这就是我眼中的印度。

这是我们到达印度的第一站，瓦拉纳西。

对于旅行者来说，瓦拉纳西是印度最值得留恋的地方，不仅仅是她所独具的印度特色，还有她给你带来的视觉冲击和思索空间。

这里是印度教的圣城，有着数千年历史的恒河天祭、晨浴和火葬场，也有佛教圣地鹿野苑，在印度教和佛教徒看来是最接近天堂的地方；这里也是印度直观上交通最混乱，环境最肮脏的地方，无法忍受这脏乱差的游客把她看成地狱和挥之不去的梦魇。

然而，你来还是不来，她就在那里，演绎着天堂、人间和地狱的故事，这就是印度北方邦的瓦拉纳西，最印度的地方

【鹿野苑】

【鹿野苑】2500多年前，古印度迦毗罗卫国的王子乔达摩·悉达多29岁时，有感于人世间的生、老、病、死等诸多苦恼，遂舍弃王族生活出家修行。35岁在菩提伽耶的菩提树下觉悟成佛后，向西步行三百里，来到鹿野苑，找到了原来的五位侍者，为其讲演四圣谛，阐述修行之道。五位侍者因此有所证悟，随即出家为五比丘僧。

鹿野苑是释迦牟尼（后人对佛陀的尊称）成佛后第一次讲法的地方，自此，佛法传承中最重要的佛、法、僧三宝初创完成

鹿野苑大门及周边景色

法轮初转后，释迦牟尼在鹿野苑的鹿野精舍开始宣经讲法，并游历各地，住世说法达四十五年，讲经三百余会，化度弟子数千人。从那时起至今两千五百多年来，佛陀所倡导的佛教教义已经传遍全球，全世界的佛教教徒超过5亿人之多

随着佛教的兴起和传播，至笈多王朝时期（公元4-6世纪）在鹿野苑修建了很多大型佛教建筑，其标志性建筑为达麦塔。公元7世纪，唐玄奘赴印度取经，在《大唐西域记》中对鹿野苑的建筑景观有非常详尽的描述。

公元12世纪，鹿野苑的所有建筑被土耳其人破坏殆尽，达麦塔却在残垣断壁中留存了下来。达麦塔塔高39米，直径达28米，属留存极少的阿育王时期的佛教建筑，见证了佛教2000多年以来在印度的兴衰存亡

鹿野精舍的遗址旁，有印度历史上著名的孔雀王朝第三代君主阿育王于公元前3世纪修建的阿育王石柱，柱高15米，刻有阿育王铭文。现石柱已碎成5段，并建石亭，外加玻璃罩予以保护。阿育王石柱的柱头高约2米，柱头四面各雕有一只狮子，现被收藏在鹿野苑博物馆。而这柱头的四狮形象已成为印度国徽的图案，并在印度纸币和海关关防上都可以看到四狮形象

在鹿野苑参拜礼佛的僧众和信徒们

在鹿野苑留影

【佛教的四大圣地】佛教的四大圣地都与佛祖释迦牟尼的一生有关，上图左上角起顺时针依次为蓝毗尼、菩提迦耶、拘尸那罗和鹿野苑（部分图片来自网络）。

【蓝毗尼】是佛教创始人释迦牟尼的诞生地，位于尼泊尔西部蓝毗尼专区的鲁潘德希县。相传公元前623年，迦毗罗卫国净饭王之妻摩耶夫人在蓝毗尼花园里的娑罗双树下，生下悉达多。

【菩提迦耶】又称为菩提道场，位于印度比哈儿南部伽耶市近郊七公里处的布达葛雅。据经典记载，佛陀经历六年苦行之后，行至此地，于毕钵罗树下之金刚座上结跏趺座，证悟十二因缘、四谛法等，而得正觉，所以毕钵罗树又称菩提树，即"觉树"之意。

【鹿野苑】佛陀初转法轮，佛、法、僧三宝初创完成处。

【拘尸那迦】佛祖释迦牟尼圆寂之地，位于印度与尼泊尔边界附近。涅槃那天，佛陀在河里洗澡之后，在长满娑罗双树的小树林中的绳床之上枕着右手侧身卧着，头朝北，脚朝南，背朝东，面朝西，离世而去。所以后来的卧佛都是这个姿态和方向。当时有古印度的八位国王分别得到了佛陀涅槃火化后的佛舍利，各建塔供奉，佛舍利塔就起源于此

鹿野苑视频

【恒河·印度人心中的母亲河】

【恒河】发源于喜马拉雅山的根哥德里冰河，从印北高原顺势南下，一路蜿蜒流淌，最终进入孟加拉湾。

水往低处流，但恒河水经过瓦拉纳西时，却出现了一段由南向北，违背自然规律的转弯，印度人认为这是神的意志。因此，数千年来，这一段的恒河水被人们称之为圣水，瓦拉纳西由此也成为印度人心中的圣城。

每天都有成千上万的印度人从四面八方来到瓦拉纳西，只为虔诚地参与天祭仪式，与神灵沟通；在恒河里晨浴，洗涤前世今生的罪孽；逝者在恒河边火葬并将骨灰撒入恒河，获得今生圆满并轮回转世。

从古至今，无论世事变迁，沧海桑田，圣城瓦拉纳西的天祭、晨浴和火葬从未间断过，千年如一日，演绎着人与神，生与死的故事，也许这就是信仰的力量吧

【恒河·石阶】瓦拉纳西的三大看点，天祭、晨浴和火葬都和恒河边的石阶（Ghat)有关，在这里，每隔五、六十米就有一个石阶，绵延数公里，据说全城有八十多个。石阶面朝恒河，背靠古老而斑驳的建筑，蔚为壮观，在昏暗的灯光下，散发着历史的气息和神秘的氛围

泰戈尔在《河边台阶的述说》一诗中写道：

如果把发生的事情都印在石头上，那么，你就可以在我的每一个台阶上读到许多昔日的故事。你如果想听过去的故事，那就请你坐到我的台阶上来；只要你侧耳细听这潺潺的流水，你就可以听到过去无数动人的故事

照片右下角是一位天衣派苦行僧

【恒河·天祭】恒河祭祀典礼是瓦拉纳西的最著名的名片之一，每天晚上6点在Dasaseamed Ghat举行。天祭以宽阔恒河、连绵的石阶和高大的古建筑群等实景为背景，气势恢弘。置身其中，人们无不被其庄严肃穆的气氛所感染，这大概就是天祭所具有的历史价值和宗教意义和其他实景演出的不同之处吧

夜幕降临，恒河边灯火通明。岸上的人们聚集在石阶上，恒河里的船只也汇拢过来。放眼望去，已是人的海洋

高大的架子上伞状彩灯大放异彩，年轻的祭司在祭坛上开始天祭仪式。

天祭仪式分为请神、拜神和送神三个部分。

请神是祭司们默念法号，敏感的扩音系统将他们的轻声祷告送入现场每个人的耳中。

请神之后，祭司们吹响法螺，开始拜神。祭司变换着手中的各式道具，从三炷高香到七层烛台，从孔雀羽毛的扇子到鸵鸟毛的拂尘，从冒着烟的铜盆到燃着火的火炬。他们神情肃穆，口中念念有词，整齐地比划出一系列含义深刻的动作，与神明进行着灵魂深处的沟通。

随着法螺的再次响起，天祭接近尾声。送神仪式相对简单，祭司们把一罐罐清水缓缓倒入恒河，背景终于融入了剧情。接下来，祭司们带领现场的教徒们同时发出声震天地的呐喊，所有人都把双手指向天空，呐喊声重复三遍，仪式结束。

天祭仪式一个小时，让我们领略了实景祭祀中人神共振的魅力，印度教徒虔诚的祈祷、纯净的眼神、狂热的呐喊以及宗教仪式巨大的感染力

导游告诉我们，天祭仪式是由血统最纯正的婆罗门祭司主持，非一般人所能担当。祭司祷告时的语言和动作经过数百代的磨练，已浑然天成，如行云流水，直击人心

恒河天祭视频

【恒河·清晨泛舟】第二天清晨，我们早早地来到恒河边，就是为了泛舟恒河，看恒河日出，以及晨曦中的两岸风光。

一轮红日从恒河东岸冉冉升起，温和的阳光为整个城市披上一袭朦胧的纱丽

瓦拉纳西是恒河中游的古老圣城，其历史可以追溯到6000年前。美国作家马克吐温在瓦拉纳西讲学时曾戏称这座城市比历史还要老，比传说还要老，比神话还要老，甚至看起来比所有这一切加起来还要老上两倍多

古老的瓦拉纳西被恒河水分为东西两部分，两岸景色截然不同。西岸汇聚了瓦拉纳西的建筑、历史和人文景观，而东岸则是一片荒凉，远远望去似乎寸草不生，就像上世纪80年代的浦东和浦西一样，一个城市，两种面貌。然而东岸的荒凉和开阔却为人们观看恒河日出提供了绝佳的视野。这就是印度，总能把截然不同的两极巧妙地结合起来，合二为一，成为一个矛盾的统一体

清晨，恒河边的瑜伽修行者

雾霭渐渐散去，破晓的晨辉将西岸的建筑染成了金黄色

我们坐上小船，在恒河上缓缓前行，西岸的各色建筑呈现在我们眼前，雄伟壮观者有之，小巧玲珑者有之，破旧不堪者亦有之，或五颜六色，或金碧辉煌，延绵数里，蔚为壮观

缤纷多彩，大小各异的船只载着游客在恒河上游弋，成为一道流动、靓丽的风景线

恒河泛舟视频

【恒河·火葬】当船行驶过一片烟雾缭绕的河岸时，导游告诉我们这就是印度教徒向往的归宿之地玛尼卡尼卡（Manikarnika Ghat）河坛。

恒河边有很多火葬台，常年烟火不断，建在河段中部的玛尼卡尼卡规模最大也最热闹。小船缓缓飘过时，能感受到空中弥漫不散的灼热气息。

河坛上人来人往，火焰中，躺在柴堆上的逝者被烈焰吞噬，旁边的家属们丝毫未有亲人逝去时的悲恸，而是平静地观看这一过程。

导游解释道，印度教有轮回之说，死亡只是生命的一个过程，并不代表生命终结。他们相信逝者骨灰撒入恒河，灵魂在此得到升华，此生已经获得圆满，生命得以轮回。

坦然地面对死亡，没有恐惧，没有悲伤。生与死这对极端的矛盾在恒河，这通向天堂的最后关口平稳过渡，得到了完美的统一，太不可思议了！这也许就是印度教的魅力吧

玛尼卡尼卡河坛视频

【恒河·晨浴】恒河经久不息地流淌着，从四面八方赶来的印度人在恒河里沐浴，这是印度教徒一生中的重要时刻。他们不停地撩起河水往身上浇洒，将整个身子浸没在水中。他们不仅要洗去身上的污秽，还要洗涤灵魂的一切罪孽，纯净自己的心灵。

印度人不仅把恒河视为母亲河，更把它看作是通往天国的神圣水道。印度教徒把一生能来一次瓦拉纳西，喝一口恒河水，在恒河里洗一次澡。看作是人生大事。

这位老人用塑料瓶灌满了河水，这瓶珍贵的恒河水将被他带回千里之外的家乡，用这圣水来点洒沐浴，祭天拜地。

无论那河水是否细菌超标，是否有骨灰残渣，是否污染严重，在印度人看来，那都不是事儿，圣洁的恒河水会给他们带来幸运和无穷的力量

与火葬河坛咫尺之遥，可沐浴者并不在乎。沐浴者头顶上方是玛尼卡尼卡河坛的看台，在台上可以观看火葬过程

尽管老妇紧闭的双眼，仍然可以看到她的虔诚

恒河晨浴视频

结束恒河泛舟，我们在恒河岸边溜达，河边人来人往，熙熙攘攘，非常热闹

【恒河·苦行僧】人群中有一些特殊的人，他们就是苦行僧。苦行僧也叫禁欲者或苦行修道者，在印度有数千年的历史。

印度教把人的一生分为净行期、居家期、修行期和苦行期四个阶段。苦行僧们一般是在经历了学业、工作、成家立业，并在子女长大后，才离家出走，去当神的使者或仆从。

苦行僧并非全是穷人，其中有不少曾经的中产阶级、百万富翁甚至达官贵人，在进入苦行期后，一朝顿悟，便散尽家财，远离父母妻儿，过起居无定所，漂泊流浪的生活。

苦行僧的生活方式就是冥想修行。他们将自己的身体视为罪孽的载体，是臭皮囊，认为必须劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身，通过将物质生活降到最简单的程度来追求心灵的解脱，以摆脱无尽的轮回之苦。

苦行僧在印度得到人们的尊重，被人们看成是来凡尘普渡众生的"神的使者"，有些著名的苦行僧有非常多的追随者。

苦行僧分为青衣派和天衣派。青衣派一般穿黄色的棉布衣服，天衣派则裸体或用布条遮挡下身

印度是一个出思想家和哲学家的地方，印度教、佛教、耆那教和锡克教等都产生在印度并有数千年的历史和广泛的影响。不知这些宗教的产生是否都与创始人的出家修行有关，但至少佛教的创始人释迦牟尼是出家修行6年后觉悟成佛的

苦行僧手持的三叉戟象征着印度教中的湿婆神

【瓦拉纳西·街景】瓦拉纳西老城区的肮脏和混乱不容置疑，满地的垃圾、牛粪、狗屎，到处都是尘土飞杨。路边的乞讨者，摊贩，每天涌到恒河边去的印度教徒和各国游客让原本狭窄的古巷小街拥挤不堪。

日落时分，我们乘坐三轮车进入老城，狭窄的街道上卡车、轿车、三轮车、行人等混作一团，小贩的叫卖声、车辆的喇叭声、人们的叫喊声不绝于耳，四处游走的神牛和流浪狗随处可见，真是车流、人流、牛流，川流不息。尽管如此，一路上看不到几个警察，也未见什么城管，没有吵架也没有交通事故，看上去混乱不堪的街道却冥冥中似有神助般的有序，生机勃勃

当地慈善机构办的街旁布施点，穷人可以在这里领取食物

瓦拉纳西，一个神奇的地方。在这里，时间似乎停止了脚步，你不用穿越，数千年的历史就鲜活地展现在你的眼前，现代化的进程并没有影响到这个城市的古老面貌和已经与之融为一体的人文景观。一切都是古老的，独特的，原汁原味的，不可替代的。能看到真实的瓦拉纳西，真是我等的幸运，如果下次能再来，希望还是这等模样。

瓦拉纳西·拉巴哈杜而莎特利机场

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