走进神秘莫测的印度

若兰行摄

　　没有华丽的言辞，只有碎片式的记忆，短暂的六天印度之行，临时决定，游走印度。 来到印度后才发现，整个天空被灰朦朦的雾霾笼罩着，阳光穿过厚厚的云层，挣扎把它那朦胧之光撒向这遍神奇的大地，同时也撒向游走在这遍土地上的人们。 印度，在大多数人的眼里，就像一个披着纱丽的女人，神秘而好奇……

印度，这个有着深厚文化底蕴和博大精深的文明古国，当年的高僧玄奘历经千辛万苦也要去的国度……在这个神奇的土地上，诞生了释迦摩尼、湿婆、阿育王、泰戈尔、甘地等伟大的传奇人物……左眼天堂、右眼地狱。在这样一个多元而神奇的宗教国度，我们目睹了印度的贫穷、落后和混乱的场景，那满地的垃圾、残破的房屋和随处可见的破烂帐蓬，搭建在沿街的道路两旁，满地狼藉，目不忍睹…但是，就是在这样的一个国度，我们也看到了它辉煌的一面，就像一颗拂去尘土的璀璨明珠 ，展现在我们的眼前，让我们感到无比的惊讶和赞叹。那一处处保存完好的古迹，每一处的精雕细琢、富丽堂皇的古城堡、宫殿、庙宇等等，竞是如此的美伦美奂，就象一件件精致的艺术品，让你驻足、停留 ，久久不愿离去。而浓厚的人文气息、大自然的融合，人和动物的和谐相处，生生息息，悠然自得……

在旅行中，无论是在车上还是在路上，只要你向他们挥手，他们都会报以微笑和会以同样的方式来回应你。 下面，且抛开贫穷，让镜头下的瞬间来展现古印度魅力的一面。

若兰行摄手机🤳🏻乐

　　进入印度海关，首先映入眼帘的是这面手印各异的佛手墙，而每个手印都有着不同的名称和含义：（恶补知识）顺便科普一下：比如第一个叫Abhaya Mudra，表示保佑、欢迎之意，可消除恐惧。佛教称之为"施无畏印"；第二个叫 Varada Mudra，表示慈悲，带有爱及善意的奉献。佛教称为"施愿印"；第三个叫Akasha Mudra，表示愿将空气中及天上的能量善加利用等等，后面的自己去恶补吧……。 当我顺着电梯来到大厅，正抬头仰望这面佛手墙的时候，突然间，空气中弥漫着一股大地的"芳香"扑鼻而至，让人有一种逃之夭夭的感觉，难道印验了传说中印度的"厕所文化"吗？

在我到印度之前，许多朋友都关心的一件事情，就是印度的"厕所文化"，许多传说中的印度厕所是不分男女的，厕所是半敞开式的，且没有屋顶和门，只是一个U型的、且不到1.5米高的一个土墙而已，女士们跟本没有办法在哪里解决"实际"问题，到处都弥漫着大地的"芳香"…但是，我们看到的卫生间基本都是这样的，门口都用了俊男美女的头像来作标志，也没有见倒传说中的"厕所文化"…这是新德里机场大厅卫生间的标志，是不是亮瞎了你的双眼喃……

入住的酒店比我想象中的要好，洒店设施完善，一应俱全，门童总是给你热情洋溢的微笑。

酒店内外两重天，印度神牛在路上悠然行走。多么和谐的场面啊^_^

泰姬陵一座永恒的爱情丰碑 这是当年的莫卧儿皇后与沙贾汗皇帝。世界"新七大奇迹"之一的泰姬陵就是讲述他（她）们俩的爱情故事，泰姬陵也是因"莫卧儿"而生，从此，屹立在这片神奇的土地上，让世界各地的人们都会来到这里，见证他们的爱情故事。就连马克.吐温也曾说过：爱情的力量在这里震撼了所有人。

这是通往泰姬陵的第一道大门，进门处分别有叁根通道，最左边的这根道只让本土人通过；中间的这根通道为女士道道，右边为男士通道，走过通道检票，过安检后，才能正式进入泰姬陵。

走过安检口便进入了㤗姬陵的广场，许多荷枪实弹的警察站在哪里，注视着每一个过往的游人，这是进门后远眺泰姬陵的侧影。

闲庭信步，来到了泰姬陵的广场。

跟随其后的"外国人"^_^

这是泰姬陵的正门，虽然历尽岁月的沧桑，但在烈日的照射下，依然向来人展现出自己不曲的灵魂。这座堪称世界奇观、独一无二的宏伟建筑由"沙贾汗"皇帝亲自设计、监工，专为"莫卧儿"建造的陵寝，它的和谐与对称，融入花园式的建筑，将水中倒影融合在一起，创造了举世瞩目，令无数参观者无比惊叹不已的奇迹。房顶上前后各有11个园球，一个园球代表一个年轮，所以，历时22年才得以完成。

走进泰姬陵，首先映入眼帘的是这座举世闻名的伊斯兰风格、且十分对称的古典建筑泰姬陵。泰姫陵左看右看，总是让人百看不厌。虽然历尽岁月的沧桑，但它仍然使人们感到十分的惊讶。站在这里，想象一下，每天，当一轮轮朝霞升起，伴着亚穆纳河袅袅升腾的晨雾，把它从睡梦中轻轻地唤醒；又在中午时分，头顶烈日，在蓝天白云下，碧水倒映，在阳光的映衬下，衬托得玲珑剔透，洁白如玉；而当斜阳夕西下时，又犹如一个妩媚的女子，在月色朦胧中，含眸沉思……而泰姫陵上空那善变的天空，多变的色彩，又拂去了陵墓所有的青冷。

据说，泰姬陵最美的时候，是在朗月当空的夜晚，白色大理石的陵寝，在月光映照下会发出淡淡的紫色，清雅出尘，犹如仙女下凡一般。

泰姬陵尽人皆知，而泰姬陵背后的故事又有几人能知，几人能晓喃？

印度回来后，查阅了一些相关资料，方在半知半解中搞明白，原来，莫卧儿就象我国的武则天一样，她们俩人逝世后，一个留给后人的是一座无字碑，而另一个留给后人的是一座永恒的爱情丰碑。

曾经的她，被称为阳光下的女人、莫卧儿宫殿之光、世界之光，几乎所有的溢美之词都能加在她的身上，她就是"莫卧儿"，因为她有一个深爱她的男人，莫卧儿帝国时期的第四代皇帝"沙贾汗"。

沙贾汗不光具备了当皇帝的才华，更具备了一个建筑师的天分。如今，人们已经遗忘了他们的赫赫战功，但他们设计的建筑作品却穿越了历史的风尘，至今为世人所观，如泰姬陵、阿格拉红堡、胜利之城法塔赫布尔.西格里古城堡等… 泰姬陵便是一座永恒的爱情丰碑。

像武则天一样，早年的莫卧儿也曾经历坎坷。虽然她的父母出身波斯名门望族，但无奈生逢巨变，成了落难贵族。后来，得以贵人帮助，渡过难关，举家迁移，决定移民。她们来到了印度，由于莫卧儿的父亲能力出众，很快谋得了一官半职，被阿克巴大帝封为"帝国的支柱"，从此，莫卧儿才得以在安稳的环境中成长。她从小习得多般才艺，聪明伶俐，容貌出众，是万里挑一的一个奇女子。 时过境迁，花样年华的莫卧儿最先许配给了一个阿富汗贵族，不幸的婚姻、不久，丈夫被暗杀，她成了寡妇。

后来，在一个皇家举办的集市上，莫卧儿遇见了十七年前，在集市上邂逅的一位王子也就是后来的沙贾罕，她对他一见钟情，不可自拔，昔日的王子便成了她心头挥之不去的初恋。与17年前不同的是，沙贾汗已经成了帝国之主，而莫卧儿却成了一个大龄寡妇。

不过，莫卧儿依旧国色天香，才艺出众，更有一种成熟韵味之美。第一次失败的婚姻并未把她击垮，反而让她成长为一个真正的女人，一个知道自己要什么的女人，就像我国的武则天一样。从此，她开创了新的人生。沙贾罕很快爱上了她，非但不嫌弃她寡妇的身份，还允诺她嫁进来之后就是皇后。

入宫后的莫卧儿获得了无上荣光，尽管是第20任妻子，却被封为"努尔贾汗"，也就是"世界之光"。皇帝还特意给她在克什米尔建了两座花园，一个叫"夏利玛"，一个取名为"欢乐"，可以欣赏达尔湖的美丽景色。 不知是可喜还是可悲？在他们相处的19年里，莫卧儿给沙贾汗一共生了14个孩子，莫卧儿差不多有一半多的时间是在怀孕中度过的。大家可以想象一下……

就在莫卧儿生第14个孩子的时候，遭遇难产，在丈夫的注视下无奈地离去，沙贾汗痛不欲生，立即班师回朝，不愿见人，一夜白头，从此，默默忍受着没有爱情的岁月，在痛苦和绝望中度过……

莫卧儿很善良，深居内宫，为丈夫排忧解难。在帮助穷人时愿意用更多的钱去资助穷人，帮助他们渡过难关。

在沙贾汗还是王子的时候，因为争夺皇位之间的分争，曾被多次流亡到外地，此时的莫卧儿总是默默地跟随在丈夫身边，为他分忧解难，从不抱怨。后来，沙贾汗登上帝位，在每次行军打仗的时候总要带上她，这样才有足够的勇气面对敌人，因此，莫卧儿总是随着丈夫一次次出征。

莫卧儿临终之际，留下遗言，一个是：要沙贾汗好好照顾她们的孩子们，另一个是"我要一座美丽的陵墓"。沙贾汗就是在莫卧儿遗言中活了下去。他动用帝王的权力，花费无数的钱财，聘请了帝国最杰出的匠人。他从世界各地运来无数精美的玛瑙、水晶和珍珠，以及月光下皎洁的大理石材，亲自设计、监工，历时22年的时间，终于建成了他这辈子最杰出的作品泰姬陵，世界上最壮丽的爱情丰碑。

遗憾的是，历时22年才建好的泰姬陵，不久，沙贾汗被儿子篡了位。这位沧桑的一代骄子，被他儿子软禁在阿格拉城堡里，从此，只能在红堡里遥望不远的泰姬陵，心生凄凉地观赏着自己的爱情丰碑，缅怀逝去的爱人。

泰姫陵陵墓里面不允许拍照，这个吗…当然…亲们都懂的

世界各地的游人也在这里留下他们的回忆，让时光定格，也见证一下他们的爱情。

这张嘛就不用见证了^_^她高矮要和我合影，还不好意思说，还是她男朋友帮忙给她说的，在我面前叽里呱啦的说了一大堆话鸟语，最后，我终于明白了，是她女朋友想和我合张影。唉！语言不通，难以沟通啊……

泰姬陵的每一个角度都有着让人惊叹的魅力

一个让人缅怀的地方阿格拉城堡 人们都说 到了泰姬陵，必到阿格拉城堡。这就是与泰姬陵近在咫尺的阿格拉红堡。红堡位于亚穆纳河畔的小山丘上，距泰姬陵约15公里，全部采用红砂岩建造而成，故又称红堡，与首都德里的红堡齐名。它是一个值得让人缅怀的地方。阿格拉红堡和泰姬陵遥遥相望，红堡的建设者是印度莫卧儿帝国的皇帝"沙贾汗"。据说在波斯语中的意思是"世界的统治者"，嘿嘿，居然还是咱们成吉思汗的曾孙，而这位曾经叱咤风云的人物也没曾想到，自己的晚年居然会在自己建造的城堡中被囚禁度过余生……唉！

曾经岁月，沙贾汗从辉煌一时到默默无闻地住在这座小楼里，每天怀着无限的思念之情站在这里，遥望着近在咫尺的泰姬陵，默默的倾诉着孤寂哀伤的心情。

走进红堡，只见岁月的沧桑在这里留下了印记，整个外墙在阳光的照耀下，依旧呈出艳丽的色彩，展现出不屈的生命力。

在这座方圆1.5平方公里的城堡里，昔日的雄伟壮观、红沙石的外墙建筑，宫殿内的雕梁画柱虽经历漫长的岁月和战乱的"洗礼"，大多已年久失修，但仍然保留着昔日富丽堂皇的风貌。

整个红堡内，高达的石柱，宏伟的建筑，石刻上面布满了精美的艺术雕刻，至今，仍清晰可见，红色的城墙高达20多米。阿格拉城堡也是印度伊斯兰艺术顶峰时期的代表作，1983年被列入世界遗产名录。

红堡内高楼顶部有窟窿的位置，基本变成了鸽子和乌鸦的窝，成群的鸽子和鸟鸦黑压压的从游人的头顶上飞过，一不小心就"中弹"了。

加汉基尔宫（Jehangir's Palace）是城堡中的重要建筑物，宫内大院四周有二层小楼环绕，宫墙金碧辉煌，彩画似锦，1983年被列人世界遗产名录。

此时此刻，走在加汉基尔宫（Jehangir's Palace）的道路上，有没有一点违和感喃^_^

　　这是红堡内最著名的 "谒见之厅"，也是当年莫卧儿王朝时期，帝王接见大臣、使节的地方。可以想象，曾经的帝王在这里接受朝臣叩拜的场景，是不是和我国古代时期，大臣和使节在大殿拜见皇上的场景有着异曲同工之处喃？

谒见之厅时隔几个世纪以后，当我们来到这座古堡，早已经分不清到底哪一间是关了沙贾汗的地方，也不知道在他最后的五年时光里，到底是怀着一种怎样的心情度过的，最后于去世于阿格拉城堡的沙贾汗，终于不再远望泰姬陵，和妻子Mumtaz Mahal合葬于泰姬玛哈尔陵。

"阿格拉城堡"除少量的由沙贾汉国王用他喜爱的白色大理石所建的后续建筑外，其他的全部釆用红色砂岩建成。

用纯白色大理石建筑而成，精致典雅的莫迪寺（Moti Masjid）又称珍珠寺。

在这座宏伟壮观的阿格拉红堡里，曾经的"阿克巴大帝、贾哈吉尔和沙贾汗王"三位帝王，他们在这里度过了充满传奇的一生，同时都有着各自充满浪漫、忧伤、传奇的爱情故事。

这座八角形的小楼便是红堡内著名的八角瞭望塔（Octagonal Tower），从塔上可以看到对面的泰姬陵。据说，当年沙贾汗被他第三子幽禁在这座古堡时，常常默默地坐在小楼中，眺望远方的泰姬陵，内心的孤寂与哀伤无人可知，也许只有他自己才能明了。

信步游走在城堡的小径上，看着昔日辉煌的帝王之家，透着浓浓的苍桑感，原本红色的外墙已经斑驳陆离，仿佛在讲述着它那悲鸣的故事。

1857年，在印度雇佣兵反英兵变中，阿格拉城堡成了战场，红堡内近500座精美的建筑在这场战乱中被摧毁，现已所剩无几。兵变被平定后，这位在这场镇压兵变中阵亡的英国司令官科就葬在这里，这就是他的的陵墓。

闻名遐迩的风之宫殿 哈瓦玛哈勒宫座落在斋浦尔城区，独特的设计，采用传统的伊斯兰式建筑，是斋浦尔的地标性建筑。外观为粉红色，绘饰白色边框和图案。这座五层式的建筑，从正面看来、好像一座巨大的宫殿，其实内部只是一片厚墙的宽度而已。整个城市"四四方方地划分为九个长方形区域。风宫建于1799年，位于皇宫后方。风宫据说含有屹立不倒的意思，它是印度建筑史上的杰作。

哈瓦玛哈勒宫又称为"风之宫殿"，原因是站在宫殿里面每个角落，都可以感觉有风吹入。风宫的墙壁上开着953扇窗户，如果有狂风来袭，只要把窗户都打开，大风就会从前后窗户呼啸而过，使宫殿屹立不倒。

离开杰普尔城，我们来到了琥珀城堡，换剩他们的越野车进去（除了嗽叭不响，全身都在想的破旧四驱车）这座建在邻近古城的山上，站在山顶能俯瞰全城的城堡，它是印度古代藩王Raja Man Singh于1592年建立的都城。而它与"粉红之城"建筑的色彩区别在于，琥珀城堡由奶白、浅黄、玫瑰红及纯白石料建成，远看，犹如琥珀一样，故得名琥珀堡。

进入琥珀堡时途经一座不知名的城堡，虽已坍塌，但依然不失当年华丽的风貌。

一路上，放眼望去，水中倒影，宛若仙境。由于没办法停车，在车上随手抓了一张，不尽人意！

整个城堡为方形，远远望去十分宏伟壮观。在城堡周围的山峰上有一些防御设施，顺着山梁绵延起伏，很像中国的长城，雄伟壮丽。人们可以由山下坐吉普车或者大象上山参观城堡。

视觉的盛宴

这个就要看图识意了，妃子的寝宫。每个妃子的寝宫上面都有这样一个标志。

沉睡在萨加尔湖中的水上宫殿 在这风景秀丽的萨加尔湖中，竖立着一座漂亮的红色砂岩宫殿，水上宫殿。它在这里沉寂了200余年。宫殿总共有六层，到目前为止，只有两层浮在水面之上，另外四层由于地基的下沉，大部分宫殿都已经被水浸泡在地下。 大坝最初采用青石板和泥土，17世纪时改建成长约980英尺（300 m），宽94-113英尺（28.5-34.5 m）的石砌体结构，有三个用于灌溉下游农田的水闸。2001年，拉贾斯坦邦政府通过斋普尔发展局（Jaipur Development Authority），开展恢复水宫景观及改善湖区生态的工作，现被改造成一个超高级餐厅。

风景秀丽的Man Sagar湖畔，左手边就是沉睡200多年的水上宫殿。

印度博物馆位于乔林基街旁，建于1875年，号称印度三大博物馆之一。由于行程原因，只能在车上观望一下外观，尽管如此，历经百年沧桑、气势恢宏的意式风格建筑，让你过目不忘，璀璨的历史文化，展现在眼前，依旧如此的让你感到𢸍憾。遗憾的是无缘馆内丰富的印度文化遗产。

古印度智慧的结晶—简塔曼塔天文台 印度斋浦尔天文台始建于18世纪，是当年的星象家用来观测天象的场所。 斋浦尔天文台也称简塔曼塔天文台，如今，这里是世界文化保护遗产。

印度斋浦尔天文台始建于18世纪，是当年的星象家用来观测天象的场所。天文台散布着14个主要的天文观测器物，其中就包括目前世界最大的日晷，每个器物都有特别的用途。

院内十二个三角形的小建筑代表十二个星座，每个星座的角度及方向都朝着各自的星座，十分准确。斋浦尔天文台是印度保存最完好的一处古代天文台，其中的各种观测仪器目前还能为天文学家所用，许多器物至今还被用于研究占星学。

这是斋浦尔天文台中的测量仪器

挥别天文台，来到城市宫殿博物馆，宫殿位于斋浦尔旧城中心，建于1728年，是印度保存最为完好的古迹之一。

拾阶而上，通过安检进入到宫殿内的第二层，皇宫的主要部分。

这是宫殿内的议事大厅，当年的王公与官员们便在此厅议事。

在大厅的入口处陈列着两个世界上最大的银瓶，瓶子曾用来运载恒河圣水，供远赴英国的斋浦尔王公马德候·辛格二世在海上航行时饮用和洗浴之用。如今，这两个大银壶，已被收录到《吉尼斯世界纪录》，现在，就陈列在这宫殿里供游人观赏。

就在这个大厅的入口处，陈列着两个世界上最大的银瓶。

皇宫内的陈列馆，馆内陈列了许多国王曾经用过的服饰、乐器、绘画、手稿、用具及珍宝，游走于此，感受一下印度的皇室文化。宫殿内展品严禁拍照，无缘与大家分享了。

阿弥陀佛，沾点皇气。

宫门上的楼台是当年皇室贵族唱歌的地方。

博物馆后面有一个名为"爱之庭"的小庭院，这是昔日皇室举行舞会的地方，四面有四扇雕饰精细的宫门，象征着春夏秋冬四季。其中的孔雀门最为精美，门上雕刻了孔雀开屏的盛景，羽翼层层展开，让人叹为观止。宫门上的楼台是唱歌的地方。

从宫殿内出来，遇见了这位穿着橙红色衣服和带着橙色头巾的老人很是抢眼（貌似是印度锡克人），当我用镜头正准备对着他时，他居然主动地向我挥手，还摆了个地球人都会的ps,瞬间记录下这一幕。

总统府建于1929年，原名维多利亚宫，在印度独立后改为总统府。宫殿式的建筑气势雄伟，包括觐见厅、宴会厅、图书馆等华丽的厅堂，还有无数喷泉水池、亭榭长廊。 由于总统府未能入内参观，我们的驾椅只能围着总统府前的一个喷泉转了两三圈，在水中倒影中观望总统府壮丽的外观。

印度门也叫德里门，类似"巴黎的凯旋门"，是印度首都最著名的建筑物，一个城市地标，新德里和旧德里的分界线，左面古城，右面新都，现实与理想，传统与现代，贫穷与富裕被标注被放大，德里一个城市，因此两个世界。许多事物在新旧中更迭，但地标一直被记忆着。

历史遗迹古老的月亮水井 作为四大文明古国的印度，有着辉煌的历史，到处都残留着历史的遗迹。在印度西部拉贾斯坦邦的首都斋浦尔（Jaipur）附近艾芭丽奈村（Abhaneri）有一座著名而古老的月亮水井"Chand Baori"，这座水井有着近1200年的历史，水井拥有3500级的阶梯，以倒金字塔的形式建造而成，它被民众称为印度最古老且最深的第一口井，接近水井的底部，会让人感受到特别的清凉。

来到印度西部拉贾斯坦邦的艾芭奈丽村，主要的目的便是来看著名的历史遗迹月亮水井。

这个门洞是进入月亮水井取水的必经之道，也是来取水的人们休息就寝的地方。

月亮水井至今保存得完好无损，它长年不缺水，直到今天，所有的功能仍然非常完善。东、西、南三面都有阶梯，方便人们下去取水，阶梯呈现出非常完美的几何形状，让人看得眼花缭乱。

往井里一看，在第三层处还有延伸出两个阳台，具说，这是给当时国王跳水用的"跳台"，因为水池最深处的水会比上方还低5～6度C，因此，有人认为这并非给人们取水用的，而是给皇室的人消暑用的泳池。

月亮水井的的真实目的到底是什么？由于旁边紧邻着哈莎特．玛他女神庙（Harshat Mata Temple ）与月亮水井建于同时期，因此有人推测水井的用意也是配合祭祀所用。

回廊式的建筑，上面还刻有印度女战神杜尔伽（Durga）神像。同时，还存放着哈莎特．玛他女神庙（Harshat Mata Temple ）战乱时留下的残怛断柱和精美的雕刻作品。

这些就是哈莎特．玛他女神庙（Harshat Mata Temple ）战乱中被损坏后，移到这里的。

从月亮水井走出，火速赶到100余米处的一座印度神庙的遗址哈莎特．玛他女神庙（Harshat Mata Temple ），整遍遗址上只保留了一座供人祈福的庙宇，余下便是零零散散的石块，在战乱中被损坏，许多残墙断垣和精美的壁画，现都存放在月亮水井的回廊里。

曾经，在这里或许是一座人潮涌动，无比辉煌的庙宇，而今，落寞的颓败镌刻在每一块石头上，或许只有石刻上那精美的雕塑还能诉说曾经的辉煌，散落的石块被整齐的排成一座围墙簇拥着神庙，也簇拥了来往祈福的人们。

由于时间关系，未能目睹到印度莲花庙的芳容，而是到了这个建于1985年的印度保护神庙，外观，造型独特的艺术风格，红黄相间的对比，精致典雅、高贵奢华的雕花设计唯美梦幻，进入庙宇内要经过安检，寄成所有照相器材，包括手机，不允许拍照，所以没有进去。

坐落在白庙背后的一座印度教保护神庙，历经数百年的风风雨雨，满身的苍桑与山下的白庙（比拉神庙）形成了鲜明的对比，一个饱经风霜，一个洁白无瑕，在傍晚时分，白庙在余晖的映衬下，透出淡淡的紫色。我们到的时候已经是夕阳无限好的时候，无缘山上印度教的保护神庙，只有在白庙感受一下洗礼。庙内严禁拍照，只能在外围闪几张啦。

白庙（比拉神庙）建于1938年，是一座巨大宏伟且具现代化的大理石建筑，由印度大工业家Birla出资所建。

彩色的玻璃上描绘着印度教圣典中的场景

洁白的大理石建筑，在进入庙里回望入口时，可以在几乎透明的大理石表面看到刻于过梁之上的象头神倒影。

精美的雕梁造型

庙宇内部不许拍照，我们去的时候，正赶上他们在做礼拜，世界各地虔诚的信徒们都聚集在庙宇内，等待着这圣神的时刻。庙宇内的壁画上描绘有许多印度教的神像，如拉克希米等。外墙上面则是伟大的历史人物和其他的宗教，包括苏格拉底、基督、佛陀、孔子等。

余晖映照下的白庙，泛着淡淡的紫色，唯美无比。

忍不住定格一瞬间

甘地陵(Raj Ghat) 位于印度首都新德里东面的亚穆纳河畔，是焚化甘地遗体之处。甘地是印度近代史上一位杰出的政治家，他为反对英国殖民统治，争取印度独立奋斗了毕生，被印度人尊为"国父"，一身无儿无女。凡是到印度访问的外国领导人，都要去谒拜甘地陵，献上花圈，有的还在陵园南门栽种常青树，表示对甘地的尊敬。

和其他游客一样，我们也来到甘地陵瞻仰一番。其实，甘地陵只是一个象征性的陵墓，里面没有埋葬甘地的遗体，而是按照印度教的风俗，死者必须在死后 24 小时内火化，然后把骨灰撒入圣河。甘地被暗杀后，就是在这里火化的，他的骨灰分别撒在恒河和印度最南端科摩林角附近的印度洋、阿拉伯海和孟加拉湾三个海水会合的海洋上。

穿上沙丽的我，行走在异国他乡的土地上，是不是有模有样的喃^_^感谢队友留下的美好瞬间。

感受印度传统的海娜纹身

几只🐖手，美吧^_^。 短暂而匆忙的行程，让我在半知半解中渡过，同时，也让我对这个神奇的国度有了新的认知。这个有着深厚文化底蕴和博大精深的文明古国，已经深深地印在了我的脑海里。临走之时，地接告诉我们，这几天短暂的驻足，只是看到了一不真实的印度！那么，真实的印度应该会是什么样的呢？我还会再次踏上这片神奇的土地吗？我相信有一天，我还会再次踏上这遍神奇的国度。

印度，对我而言是值得再去游走的国度……

纪念此刻