<h3>这次我们将目光聚焦到Chassagne-Montrachet村里的Domiane Michel Niellon，这一备受Allen Meadows、Robert Parker和诸多评论家推崇的小型酒庄。</h3><h3>酒庄拥有的0.23公顷的Chevalier-Montrachet和0.12公顷的Batard-Montrachet更是其中的珍宝，产量都以百瓶计算。本庄的特级园白葡萄酒宏大而深远，如同白虹贯日一样令人瞩目。</h3><h3>罗伯特帕克将酒庄的介绍收录在其《世界顶级葡萄酒及酒庄全书》中，要知道书中一共才收录了13个勃艮第酒庄。他记录到："这酒庄的不寻常之处就是从来不会令人失望，这25年来我一直坚持购买酒庄的葡萄酒，无论年份如何，本庄是能超越年份本身的质量为数不多的几个酿造者之一。"</h3><h3>向来对白葡萄酒打分更加保守的Allen Meadows更是频繁对酒庄的两块特级园打出高分，其中1996年的Chevalier-Montrachet打出了98分的罕见高分（历史上AM只给过四款白酒99分），帕克对此酒同样打出了他在勃艮第白酒中更加罕见的99分。</h3><h3>另外，我们还将搭配两款少见的老年份 Batard-Montrachet 和 Montrachet 特级园，进行对比品尝。</h3><h3>罗嘉</h3> <h3>1、Alexis Lichine Batard-Montrachet grand cru 1969</h3> <h3>2、Domaine Michel Niellon Batard-Montrachet grand cru 1997 AM91分，RP93分</h3> <h3>3、Domaine Michel Niellon Batard-Montrachet grand cru 1999 AM91分，RP91分</h3> <h3>4、Domaine Michel Niellon Batard-Montrachet grand cru 2000 AM93分，RP94分</h3> <h3>5、Domaine Michel Niellon Batard-Montrachet grand cru 2001 AM92分，RP94分</h3> <h3>6、Domaine Michel Niellon Batard-Montrachet grand cru 2004 AM94分</h3> <h3>7、Domaine Michel Niellon Chevalier-Montrachet grand cru 2004 AM95分，</h3> <h3>8、Domaine Michel Niellon Chevalier-Montrachet grand cru 2000 AM93分，RP92分</h3> <h3>9、Domaine Michel Niellon Chevalier-Montrachet grand cru 1999 AM93分，RP92分</h3> <h3>👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻</h3><h3><br /></h3><h3>10、Domaine Michel Niellon Chevalier-Montrachet grand cru 1996 AM98分，RP99分、RVF19分、JR19分</h3> <h3>11、Antonin Rodet Montrachet grand cru 1983</h3> <h3>盲品款…</h3> <h3>后记…</h3><h3>1969年：产量低、晚采收的年份，采收时出现了几年内难得一见的好天气。白酒非常的成功。</h3><h3>1997年：温暖干燥的二月三月，阴冷湿润的六月和七月，温暖充满阳光的九月，很少有田块受春天寒潮影响。其实这是一个白酒的经典年份，丰满、新鲜，相对来说酸度略低。马孔和金丘的干白和1996的质量同样好，尽管他们风格不大一样。</h3><h3>1999年：标杆年份，天气原因，伯恩丘比夜丘好。夏天的热潮导致了部分和1998类似的减产。分析起来，这一年的白酒酸度低，但是品尝起来似乎不是这样。这一年的白酒氧化现象比较严重，盖过了这一标杆年份的光泽。</h3><h3>2000年：大部分田块成功躲过了春天寒潮的危险，伯恩丘的夏天很潮湿，采收早，9月11日之前伯恩丘就开始采收了。9月12日整个伯恩丘南部到夏隆内丘迎来了暴雨和冰雹。伯恩丘的白酒和1999没有什么不同，但差异是不像1999年早采收，葡萄可以达到生理上的成熟，糖分足够多，拥有非常纯净的果香。</h3><h3>2001年：这一年的葡萄生长的过于缓慢，5月底就已经很热了，但随之就是阴冷的6月。7月非常复杂，但比2000年要好。8月2日出现了毁灭性的暴风雨，月底迎来了酷暑。九月的前三周都是湿冷的。这一年的干白比1999和2000要小巧，因为糖分没有前两年那么丰富。</h3><h3>2004年：这一年白酒比红酒要好得多，但也并不是伟大的年份。7月缺少阳光，整个夏天都是这样，阴云带来了几乎每天都有的雷阵雨甚至暴风雨。7月19日和8月23日迎来了席卷勃艮第的巨大暴风雨。只有8月底和9月的前10天使温暖干燥的。采收时发现霞多丽的酸度和糖分非常的平衡，这和1992年很类似。那一阵的好天气对白葡萄的成熟最终起了决定性的作用。</h3><h3>1996年：这是一个迷人但有争议的年份，高酸度充满矿物质和活力感使这一年的白酒经典耐藏，但另一部分人不这么想。5月湿润，6月变热。7月8月总体来说降水不多，比较均衡。有人认为采收时的高酸度是这一年份成功的标志，非常幸运地是发酵后的表现，酒石酸成功的转化为美妙的苹果酸，品尝时不会感到直接的猛烈刺激。白酒拥有非常纯净和精彩的果香，饱满的酒体并且耐于窖藏。其实，1996并不比1995更加肥硕，大部分质量也近似。很多出现过早氧化现象，也许有一个年份特有的原因：由于异常的高酸度带来的苹果酸发酵的难度，很多酿造者没有加硫，相对的较高温度带来了很多的提早氧化。酸度与果味永远不能平衡，二者只能保护其中一个。</h3><h3>1983年：也是一个非常有争议的年份，部分白酒的平衡性不佳，原因在于贵腐菌的污染，然而也有一些佳酿依旧美妙。</h3><h3>罗嘉</h3>