河豚到底有多美味 竟让苏东坡鲁迅等“吃货”冒死尝鲜？

蟋蟀

　　河豚到底多美味 竟让苏东坡鲁迅“吃货”冒死尝鲜？

　　“遍尝世间鱼万种，唯有河豚味最鲜”“一朝食得河豚肉，终生不忘天下鱼”！河豚味美，世人皆知，赞美之词远不止于此，更有“拼死吃河豚”的千古名句。金华食客你有吃过吗？

　　“人生不如意事十之八九，吃了河豚，才知道做人还是值得的。”——[日]北大路鲁山人（1883-1959年）

　　金华唯一一家举办河豚品鉴会的餐厅，我们不远千里、精心准备，只为给你带来美味佳肴。

“豚”还是“鲀”

河豚是一种海洋鱼类，只在一定季节进入江河作生殖洄游。在各种鱼类之中，大概很少有像河豚这样，有着如此之多的名称。

　　河豚的模样很有特色，当它遇到敌害时，即迅速吸入空气，使白色的腹部鼓起，灰黑色腹部朝天，像只小皮球，浮于水面，所以古人将其称为“魚规”。按照李时珍的《本草纲目·鳞部·河豚》的说法，“魚规，谓其体圆也”。江浙一带则有“乌狼”的说法。至于“河豚（鱼）”的称呼也是古已有之，苏东坡在《惠崇春江晚景二首》里就写道，“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”。

　　按照李时珍的《本草纲目·鳞部·河豚》的说法，“魚规，谓其体圆也”。江浙一带则有“乌狼”的说法。至于“河豚（鱼）”的称呼也是古已有之，苏东坡在《惠崇春江晚景二首》里就写道，“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”。

　　对于将“河鲀”称为“河豚”，还有一个解释，所谓“豚”是言其味美。此言倒也不虚，河豚诚为天下美味，其肉质细嫩洁白，味道腴美，营养丰富，每100克鲜肉中含粗蛋白质18.7克。

　　据说，每年春季，当河豚鱼汛到来之时，其鱼皮之软糯超过鳖裙，其雄鱼的精巢之嫩胜似乳酪，其鱼肉之鲜美凌驾鲥鱼之上。如今就算是《辞海》也只能承认“河豚”是“鲀科鱼类的俗称”了，这个俗称就像大熊猫之于猫熊一样，知名度反而在正名“河鲀”之上了。

　　古人也很早就认识到了这一点：北宋的梅尧臣在《范饶州坐中客语食河豚鱼》里称赞：“春洲生荻芽，春岸飞扬花。河豚当是时，贵不数鱼虾。”“唐宋八大家”之一的曾巩更是将河豚与“八珍”之一的猩唇相提并论，谓之曰“此鱼旧传闻，珍异等猩狒”。

　　虽然历史上有很多人留下了夸赞河豚美味的记载，但在古代，形成区域食风的似乎只有江南一带，南人多与荻芽为羹，云最美。”这里的“南人”其实指的是狭义的江南人。稍早的沈括在《梦溪笔谈》里写的就是“吴人嗜河豚鱼”。这种用法直到解放前后仍旧存在，譬如赵元任在回忆录里就觉得在闽、粤人面前把吴语称为“南边话”有点滑稽，而刘宝瑞的相声《扎针》里所说的“南方”，也只是南京、上海、浙江一带。身在江南才有幸尝此美味。

　　至于食河豚之风之所以在江南兴起，原因其实也很简单，江南地区自古“饭稻羹鱼”，有青睐水产品的传统；而就像明人姚可成在《食物本草》里断言的那样，“河豚，今吴越最多”。这是因为长江本就是河豚鱼洄游量最大的一条河流，每逢农历初春，成群的河豚从江口溯流而上，到达扬州、镇江江域时种群极多，而后分群上溯，所以南京江域以上，鱼群便不似下段水域这样密集。

　　无怪乎金华大才子李渔在《闲情偶寄》里说：“河鲀为江南最尚之物，予亦食而甘之”，而在常熟做过知县的清人陈康祺在《郎潜纪闻》中干脆断言：“吴俗有三好：斗马吊（即“麻将”）牌、吃河鲀鱼、敬五通神，虽士大夫不免。”

致命的诱惑

在古代的长江水域上，每到春季，总有大量渔民前去捕捞河豚鱼，先尝为快。为此，江南渔民还发明了很有效的截捕河豚的方法，“南人捕河豚法，截流为栅，待群鱼大下之时，小拔去栅，使随流而下，日暮猥至，自相排蹙。或触栅则怒，而腹鼓，浮于水上，渔人乃接取之。”

　　现代科学进一步验证了这一点：河豚毒素是目前自然界发现的最毒的非蛋白毒之一，其毒性较氰化钠强1000倍，仅需半毫克就足以致人中毒死亡。史料中同样充斥着河豚中毒症状的记载。

燕亮（中国餐饮十大白金主厨）四代祖传河豚师

全国仅只有四家拥有河豚制作的资质

《璞舍》餐厅为了带给大家与众不同的美食体验

　　由于河豚味美但又体含剧毒，为此古人想方设法搜寻解毒良方。《本草纲目》即言“世传中其毒者，以至宝丹或橄榄及龙脑浸水皆可解”。

　　好在河豚鱼的毒素只富集于内脏、血液和头部，“其肝、子与血尤毒”，只要宰杀之后，去目、子、脂、肝、血及其他杂物，漂洗极净，仍旧可以“食之无害”。这当然不是容易的事情，故而烹饪河豚往往“必须一二时之久”。李渔也记载过厨家制河豚“所需之作料甚繁，合而计之，不下十余种，且又不可缺一”，凡是洗烹河豚，无不全神贯注，费功良苦。古人食用河豚鱼，大多数没有中毒，关键就在于这种烹饪方法的科学与恰当。如果操作上稍有疏忽和失误，后果自然不堪设想。

　　李渔也记载过厨家制河豚“所需之作料甚繁，合而计之，不下十余种，且又不可缺一”，凡是洗烹河豚，无不全神贯注，费功良苦。古人食用河豚鱼，大多数没有中毒，关键就在于这种烹饪方法的科学与恰当。如果操作上稍有疏忽和失误，后果自然不堪设想。

禁弛之间

虽然如此，为了一饱口福不惜以身弄险的“猛士”古往今来始终不乏其人。传说，北宋大诗人兼美食家苏东坡在1084年春赴任常州团练副使时，被当地一位善烹河豚的厨妇请去吃河豚。苏轼应邀赴宴，只顾埋头大吃河豚，未发一语，令躲在屏风后面观看的厨妇大失所望，忽见苏东坡放下筷子大叫一声:“也值一死！”据说这便是民间“搏死食河豚”一语的由来。

　　宋代以后，河豚在美食界的名气越来越大，就连元代宫廷里的饮膳太医忽思慧也在自己的《饮膳正要》中收录有“河豚羹”。滑稽的是，这道菜是用白面制作，油炸而成。大约来自蒙古草原的元代皇帝们，既垂涎河豚的美味，却又怕死，饮膳太医等为了“保险”，只有用替代品来满足他的好奇心了。此外，至迟以元代起，人们已将河豚腹中的脂块或腹部的两肋肉称为“西施乳”，将其视为河豚身上最美的部分了。明代大文豪徐渭就写有一首《河豚》诗：“万事随评品，诸鳞属并兼。惟应西子乳，臣妾百无盐。”

　　此外，至迟以元代起，人们已将河豚腹中的脂块或腹部的两肋肉称为“西施乳”，将其视为河豚身上最美的部分了。明代大文豪徐渭就写有一首《河豚》诗：“万事随评品，诸鳞属并兼。惟应西子乳，臣妾百无盐。”

　　就连近代的文坛巨擘鲁迅也在情绪低落时光顾过河豚餐馆。寓居上海的鲁迅在1932年12月31日写过一首《无题》诗:“故乡黯黯锁玄云，遥夜迢迢隔上春。岁暮何堪再惆怅，且持厄酒食河豚。”在此前三天的日记里，鲁迅写有“坪井先生来邀至日本饭馆食河豚，同去并有滨之上医士”之语，足证此言不虚。

生命中有幸尝美味，一切只因缘聚《璞舍》

感谢首次品鉴会的食友

同时感谢江苏燕亮老师

一切只因缘聚《璞舍》

友情摄影/制作：蟋蟀