探访绝美觉姆之城——亚青寺

午夜心香

　　出甘孜，沿新修的甘白路，翻越卓达拉山和海拔近五千米的"扎那山"垭囗，一路无心留连川西高原奇峻秀丽的景色，直奔百公里外的亚青寺。

亚青寺全名"亚青邬金禅林"，位于一处海拔四千米左右的偏僻的河谷地带。来亚青寺的人，除了前来拜佛修行的僧人和信徒，就是慕名而来的旅行者，但由于路途遥远险峻，交通不便，游客并不算多，比起色达五明佛学院的嘈杂和喧嚣，这里甚至还有几分难得的宁静。

亚青寺的历史并不久远，从创立到现在也不过三十一、二年，但已经成为了众多信众向往的斐声中外的著名禅林，让人心中难免产生诸多疑问。

　　放下行李，顾不上高反造成的头痛，扛起摄影器材，爬上北面的修行山，整个亚青寺尽收眼底，一片密密麻麻的一间间独立的绛红色的小屋，给人一种摄人心魂的震撼。

　　一条清亮的小河将亚青寺分隔成两部分，河水三面环绕着的便是觉姆岛，有一座小水泥桥和一座吊桥连通。亚青寺的出家人平常有一、两万，举行法会期间多达三、四万，甚至更多，而且以觉姆为多。觉姆是藏语女性出家人的尊称，男性出家人则称扎巴。觉姆住在岛上，而扎巴则住在岛外。因而，觉姆岛便有了一个"离佛袓最近的女儿国"的美称。

　　来到小桥边上， 正好赶上下课，熙熙攘攘的觉姆们拥过小桥。人群中，时而可以看到一些年约七、八十岁的觉姆，黝黑的脸上布满绉纹，手抚佛珠，步履缓慢，却依然坚定沉稳。也有不少正值豆冠年华的少女，三三两两，说说笑笑，除了一律的一袭红衣，感觉她们和走在放学回家途中的中学生没有什么两样。也有觉姆将自己的脸严严实实地用各色的围巾捂着，看不出实际年龄，只露出一双眼睛，眼中闪烁的光芒烧灼着我的心，感到丝丝隐痛。

　　步入觉姆岛，在路口被一个值日的年约二十岁左右的觉姆拦住了去路，她说男人不许进入觉姆岛中心地带，只能沿着河边的路绕着走。她到亚青寺已经几年了，会说几句简单的汉话，问她还要待多久，她说"一辈子"。我发现她说这句话的时候是笑着的，听上去有一丝悲壮和义无反顾的意味，我的心不由得一颤。但转念一想，她们的虔诚和执着，又岂是一般的凡夫俗子所能够理解的！尽管眼下的生活并不是那么舒适，但要舍弃这一切，到这几乎与世隔绝的荒凉之地，与梵音、经书相伴终生，需要多大的勇气！我不由得向她投去钦佩和敬仰的目光。

　　在亚青寺修行的日子无疑是十分清苦的，据说大部分人只靠每个月寺里发的三百元生活费过日子，我发现许多觉姆手上提的就只是几个烧饼和一把青菜，无疑是她们的正餐。觉姆栖身的小房子是用一层薄薄的木板拼起来的，可以说四处露风，房顶铺些塑料布，用泥土盖上即可，既不防雨也不防晒。高原的夏天还好过一点，到了冬天这样的房屋又将如何抵挡零下十几度的严寒？！

　　在亚青寺，除了神圣与肃穆的氛围，感觉不到多少尘世的繁华，只有经堂门口摆放的五颜六色的运动鞋和许多年轻觉姆手中的手机，才让人想起现在已经是二十一世纪。手机恐怕是觉姆们了解外面的世界和外面的世界沟通的唯一工具。经堂外，一群年轻的觉姆用手机在活佛的像片前相互拍照。我走上前去，小心地绚问其中一位："能和你合个影吗？"本来我并不抱奢望，谁知她居然爽快地答应了，说："照吧。"并且大大方方地往我身边一站......从年轻觉姆们充满笑容的脸上，仍然可以感觉得到她们的那种简单而纯粹的快乐与纯朴。

　　外人无法进入觉姆的内心，关于她们的信仰和生活，世人并不了解，我们总是习惯用自己肤浅思维和世俗的眼光去猜度揣摸。正如古人所说："子非鱼，安知鱼之乐。"其实无论选择何种方式度过一生，是每个人的权利。生命存在的意义都是一样的，谁跟谁都没有区别。

　　我只想给觉姆们送上一句诚挚的祝福：扎西得勒！